Стоимость одноэтажного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Керамзитобетонная стена

Теплопроводность стены из керамзитобетона до 1,5 раз ниже, нежели у фасада из щелевого керамического кирпича аналогичной толщины, при сопоставимой стоимости.

По причине пожаробезопасности, высокой несущей способности и, наряду с этим, полной безвредности, довольно широкую популярность для индивидуального домостроительства завоевали блоки из керамзита. В европейских государствах: Германия, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды, Норвегия до сорока процентов жилья возведено из керамзитобетонных блоков.

Основное отличие керамзитоцементных блоков состоит в замечательных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100% влажностью керамзитовый материал впитывает влаги втрое меньше, чем поризованный бетон. В свою очередь, параметр влагонасыщения в значительной мере формирует термозащитные характеристики стенового материала в различных климатических зонах.

На вид - это лёгкие, объёмом: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые блоки, произведённые по рецептуре полусухой виброштамповки из керамзитобетонной смеси.

• Вследствие того, что, для удовлетворения последним нормам по тепловой защите, мало сорока сантиметров керамзитобетона, то оптимальным решением будет теплоизоляция несущей кладки плотным базальтовым тепловым экраном (например, производства: Rockwool, Изомин, Ursa, ППЖ-200, Knauf, Изорок, Isover, П-125, П-175), сечением 10 см, с последующим добавлением (через проветриваемый зазор) декоративно-защитноого экрана. При этом достигается паровыводящая структура, позволяющая зданию „дышать“.
• Когда утеплителем в стеновой конструкции служит паронепроницаемый экструзионный пенополистирол, например, производства: Полиспен, Ursa XPS, Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, вентиляционный зазор между сайдинговыми и блоками керамзита оставлять бесполезно, однако потребуется монтировать пароизоляционную плёнку со стороны комнат и заодно сооружать систему принудительного проветривания или воздушного отопления.
• Опытный рабочий выкладывает за день около трёх кубометров блоков из керамзита, что в трое превышает скорость кирпичных работ, а экономия цементно-песчаной смеси возрастает до 60%.
• Сверху керамзитобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, делается армированная бетонная заливка, высотой 200 мм. По наружней поверхности растворная стяжка утепляется 5-см панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Фасад из пластикового сайдинга

Так как ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.

Сайдинг поливинилхлоридный не гниёт, устойчив к химическим, атмосферным, механическим агрессиям, слабогорюч.

ПВХ профиль при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при пропадании очага огня, при этом количество канцерогенных выделений не больше, чем при пиролизе дерева.

Следует отметить, что виниловый сайдинговый профиль будет сохранять достойный внешний вид и выполнять свои функции много лет, только с оговоркой пунктуального выполнения монтажной инструкции.

В настоящее время производители пластикового сайдингового профиля (например, марки: АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Gentek, Орто, Nordside, Varitek, Holzplast, Docke, Snowbird, Tecos, FineBer, Mitten, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.

Для варианта с минераловатным теплозащитным слоем, стандартными действиями по кладке многослойной стеновой конструкции являются:

• Выкладывается керамзитобетонная стена сечением 390 мм на цементно-песчаном растворе, причём очередные пять/шесть рядов блоков, опорные места перемычек, места пересечения стен усиливаются кладочными сетками.
• С целью навески сайдинга, по уличной поверхности стены устанавливаются деревянные бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, выступающие на 90…100 мм, с шагом пол-метра.
• Пустоты между брусьями заполняются плотным базальтоволокнистым теплоизолятором (вида: Изомин, ППЖ-200, Rockwool, Isover, Knauf, П-125, П-175, Изорок, Ursa), затем, по стойкам натягивается паропроницаемая мембрана для защиты от продувания и осадков (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• Сверху паропроницаемой гидроизоляционной ткани, по балкам, для создания вентиляционного промежутка, устанавливаются металлические профили или деревянные рейки, выступающие на 30÷40 мм.
• На приготовленную обрешёточную основу крепится облицовка из сайдинговых панелей.

Некоторые моменты крепежа пластикового сайдинга:

• Необходимо предусмотреть щели, в пределах сантиметра, в узлах сопряжения пластиковой панели и дополнительных деталей: внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в точках проведения внешних коммуникаций (провода, кабели, трубы, кронштейны), с целью компенсации термических сжатий и расширений сайдингового профиля.
• Забивать гвоздики либо завинчивать саморезные винты в сайдинговую панель рекомендуется по центру имеющихся технологических отверстий, чтобы не мешать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.
• Сайдинговые элементы монтируются так, чтобы свободно „ходить“ по горизонтали, по этой причине, не надо сильно завинчивать винты в крепёжных отверстиях.
• При подвешивании очередной полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущей панелью и, без натягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
• Навеску декоративных профилей рекомендуется вести, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к фасаду, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, примерно на 2,5…3 см, - этот подход позволяет сделать незаметными швы, по той же причине, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
• Монтаж сайдинговых панелей осуществляется от низа до верху, по инструкции, вначале прикрепляется скрытая начальная полоса.

Цельно-плитный фундамент делается на всю площадь здания в виде неразрывной ж/б плиты и встречается в заглублённом или незаглублённом варианте.

При заглублении, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором устраиваются боковые стенки фундамента, которые образовывают подвальный уровень. При неглубоком уровне грунтовых вод, рекомендуется периметральные стены фундамента возводить методом сплошного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер (обмазки, обклейки, пропитки).

Надземный плитный фундамент практикуется в малоэтажном строительстве, на просадочных грунтах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных или сильнопучинистых, а также при неглубоком уровне подземных вод. Подобный фундамент целесообразен при возведении хозяйственных строений, не требующих высокой надземной части фундамента и погреба.

В ситуации, когда плитный фундамент располагается выше глубины вымерзания земли, и значит верх фундаментной плиты применяется, как заготовка для напольного покрытия 1-го этажа, встаёт необходимость в теплозащите земли под плитой основания и под отмосткой.

Целесообразным считается установка теплового экрана из экструдированного пенополистирола (марок: Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Ursa XPS, Teplex), из-за того, что прочие утеплители (минвата, керамзитовые гранулы, гранулированный пенопласт) черезчур гидроскопичны, что ведёт к стремительному уменьшению их теплозащитных характеристик в водонасыщенной почве.

Примерная последовательность устройства цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде непрерывной железобетонной ленты:

• В первую очередь вынимается земля на заданную проектом глубину.
• укладывается щебёночная подготовка, фракции 40-60 мм, толщиной около 200 мм, и основательно укатывается катками.
• Устраивается растворная стяжка, толщиной 4-5 см.
• Накладывается влагозащитная мембрана с запасом по внешней линии до 2,0 м, с целью вертикальной влагоизоляции вертикальной части фундамента.
• Для сбережения гидроизоляционного материала от случайных проколов при армировании, сверху изоляционного покрытия делается следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят стенки опалубки по толщине фундаментной плиты.
• Изготавливаемую фундаментную плиту армируют двумя решётками из сваренных арматурных прутов 12÷16 мм класса AII с шагом 20х20 см.
• Для плитного фундамента применяется лишь высокопрочный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый миксером.
• Со смещением 20…25 см от торцов плиты фундамента, устанавливают опалубку по высоте боковых стенок в виде непрерывной ж/бетонной ленты,
• В готовую опалубку закладывается арматурный пояс, изготовленный из арматуры номера AII (А300), AIII(А400) Ø12, и делается заливка бетонного раствора.
• Время схватывания бетонного раствора (когда уже допустимо снимать опалубку) насчитывает около 4-х недель, при температуре не менее 15 ° С.

Для балочного перекрытия как правило употребляют брусы хвойных сортов (например: лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью в пределах 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).

Древесно-балочные перекрытия наиболее востребованы в малоэтажном строительстве, ввиду удобства и доступности их изготовления.

При проектировании балочной конструкции, необходимо пользоваться расчётами, определяющими корреляцию размеров балочной кострукции от нагруженности и длины пролёта; или можно исходить из примерного расчёта, что высота балки должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².

Для возможной замены брусьев расчётного сечения, допустимо использовать стянутые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Типичные особенности монтажа деревянно-балочного перекрытия:

• В кирпично-блочных домах торцевые части лаг расположены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами балок, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при значительной длине ниши устанавливают также слой теплоизоляции.
• Торцы балок запиливают на угол 60-70°, покрывают антисептиком (Биосепт, Tikkurila, Dulux, Акватекс, Biofa, КСД, Teknos, Holzplast, Кофадекс, Текс, Картоцид, Сенеж, Pinotex) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым, для защиты от заплесневения, которое может случиться от увлажнения в среде каменной кладки.
• в деревянных сооружениях торцевые части лаг запиливают на манер „сковородня“, а дальше забивают в подготовленный проём верхнего бревна на полную толщину стены.
• Балки укладывают в следующей последовательности: вначале крайние, а далее, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 50 мм, а промежуток между дымовым каналом и балками должен насчитывать не менее 40 см.

Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие термоизолируют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, а пол первого этажа утепляют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий на практике улаживается путём обыкновенного наращения сечения брусов и их количества, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией всё выглядит сложнее.

Один из вариантов улучшения звукоозащитных и противопожарных свойств древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

• К низу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих скоб, через 30-40 см, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Сверху сделанной обрешётки настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Ursa, Isover, Knauf, Изорок, Rockwool, Изомин, толщиной 5 см, с подъёмом на боковые стороны балок перекрытия.
• В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой фанеры „плавающего“ пола.

Мягкий шифер (иначе называемый: ондулин, еврошифер, ондулиновый шифер, битумный шифер, битумизированный шифер), по сути, есть гофрированные картонно-волокнистые листы, насыщенные СБС-модифицированным битумным компонентом и колорированные винил-акриловым, устойчивым к ультрафиолету, пигментом. битумный гофролист производится с разнообразными названиями: Onduline, Bituwell, Nuline, Corrubit, Ondura, Guttanit, Aqualine. Типичные габариты гофролистов: 200х95 см, вес 6 кг/лист.

Основные плюсы еврошиферного кровельного покрытия - простота выполнения и небольшая стоимость. В отношении ощутимых минусов, справедливо выделить естественную возгораемость битумно-картонной основы, а также достаточно скорое потускнение расцветки, по сравнению с металлочерепицей.

Кровля устанавливается на прочный каркас, выполненный из брусковой обрешетки и стропильно-балочных ферм.

При строительстве индивидуальных строений, обыкновенно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и промежуточными опорами.

Интервал между стропильными ногами выбирается около 600-900 мм при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см; пятки стропил закрепляются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.

Стандартные рекомендации по устройству мягкошиферной кровли:

• Междурядный напуск полотен ондулинового шифера и частота монтажа обрешётки задаются углом кровельного ската: если уклон круче 15…18 град., то шаг настила обрешёточного настила делается 0,30÷0,35 метра, а напуск - 17 сантиметров.
• Для избежания поднятия волнистых листов ондулинового шифера при ветряных порывах, их крепление рекомендуется проводить с нижнего края торцевой части крыши, противолежащей подветренной стороне.
• С тем, чтобы избежать в зонах стыков четырёх соседних гофролистов ненужного перехлёста, приводящего к возникновению щелей, следующий слой раскладывается со смещением в ½-листа, относительно листов нижнерасположенного уровня.
• Листы ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верхний край удерживается перехлёстом верхнего полотна либо коньком. Для закрепления одного гофролиста нужно около двадцати кровельных саморежущих шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими уплотнителями.
• Порядовый напуск полотен требуется производить в одну гофру, однако при наклоне кровельного ската до 10° - в две волны.
• Установку коньковых деталей производят в направлении кладки гофролистов, внахлёст на 200 мм, с вкручиванием саморезных винтов в каждую волну подлежащего волнистого полотна.
• Для оформления боковых краёв кровли используют чипцовые уголки, закрепление которых выполняют снизу вверх, с напуском в 20 см.