Стоимость одноэтажного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина
Расчёт материалов
СТЕНЫ : | |
керамзитобетонные блоки (390х190х188мм): | |
64.22 м³ х 3300 руб./м³ | 211926 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140): | |
18 шт. х 462 руб./шт. | 8316 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140): | |
13 шт. х 383 руб./шт. | 4979 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140): | |
6 шт. х 357 руб./шт. | 2142 руб. |
кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм): | |
44 м² х 102 руб./м² | 4488 руб. |
арматурные прутья Ø12 AIII: | |
0.2 т х 37500 руб./тонна | 7500 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
1.7 м³ х 4200 руб./м³ | 7140 руб. |
экструдированный полистирол Пеноплэкс 35: | |
0.6 м³ х 5100 руб./м³ | 3060 руб. |
сайдинговый профиль (3660х230мм): | |
157 шт. х 437 руб./шт. | 68609 руб. |
обешётка (40х25мм): | |
0.4 м³ х 6500 руб./м³ | 2600 руб. |
раствор антисептический: | |
13 л х 75 руб./литр | 975 руб. |
песко-цементный раствор: | |
6.4 м³ х 2700 руб./м³ | 17280 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
13.2 м³ х 3700 руб./м³ | 48840 руб. |
ИТОГО: по стенам | 387855 руб. |
ФУНДАМЕНТ : | |
щебёночная подсыпка: | |
10.4 м³ х 1900 руб./м³ | 19760 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
8 м³ х 4200 руб./м³ | 33600 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
69.2 м³ х 4200 руб./м³ | 290640 руб. |
гидростеклоизол ТПП 3,5: | |
17 рул. х 690 руб./рул.(10м²) | 11730 руб. |
арматурные прутья Ø10, 12, 16 AIII: | |
4.2 т х 37500 руб./тонна | 157500 руб. |
доски обрезные для опалубки: | |
1.3 м³ х 6500 руб./м³ | 8450 руб. |
рулонная гидроизоляция РКК-350: | |
6 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1890 руб. |
ИТОГО: по фундаменту | 523570 руб. |
ПЕРЕКРЫТИЯ : | |
сосновые балки 170x100; 150x100: | |
4.8 м³ х 7000 руб./м³ | 33600 руб. |
гипсокартон Knauf (2500х1200x10): | |
23 шт. х 260 руб./шт. | 5980 руб. |
стальной профиль с крепежём: | |
198.9 п.м х 49 руб./п.м | 9746 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
17.2 м³ х 3700 руб./м³ | 63640 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
165 м² х 68 руб./м² | 11220 руб. |
пароизоляция ПЭ: | |
165 м² х 11 руб./м² | 1815 руб. |
фанера ФК 1525х1525х18: | |
1.2 м³ х 19000 руб./м³ | 22800 руб. |
доски обрезные чернового пола: | |
1.4 м³ х 6500 руб./м³ | 9100 руб. |
ИТОГО: по перекрытиям | 157901 руб. |
КРОВЛЯ : | |
деревянные стойки (150х50мм): | |
3.7 м³ х 7000 руб./м³ | 25900 руб. |
раствор антисептический: | |
54 л х 75 руб./литр | 4050 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
167 м² х 68 руб./м² | 11356 руб. |
битумный еврошифер 2000х950х2.7: | |
97 листов х 399 руб./лист | 38703 руб. |
гвозди кровельные 73х3мм: | |
21 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 3990 руб. |
конёк фигурный (1000мм): | |
13 шт. х 290 руб./шт. | 3770 руб. |
доски обрезные обрешётки 100х25мм: | |
1.3 м³ х 7000 руб./м³ | 9100 руб. |
ИТОГО: по кровле | 96869 руб. |
ОКНА : | |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х1450: | |
6 шт. х 8800 руб./шт. | 52800 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х580: | |
2 шт. х 5300 руб./шт. | 10600 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х870 (фронтоны): | |
2 шт. х 6430 руб./шт. | 12860 руб. |
пена полиуретановая Tytan 750 мл: | |
8 шт. х 160 руб./баллон | 1280 руб. |
герметик силиконовый Soudal 300 мл: | |
3 шт. х 190 руб./картридж | 570 руб. |
лента ПСУЛ Invamat 10х20х8: | |
7 шт. х 200 руб./ролик | 1400 руб. |
ИТОГО: по окнам | 79510 руб. |
ВСЕГО: по материалам | 1245705 руб. |
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !
Пример планировки 10x9 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
![]() |
1. Керамзитоблок d=400мм; 2. Плита минераловатная d=100мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 5. Стяжка из армированного бетона h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы ондулина; 9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м; |
Керамзитоблочная стена с вентилируемым фасадом из винилового сайдинга и промежуточным утеплителем

Керамзитобетонная стена
Теплопроводность стены из керамзитобетона до 1,5 раз ниже, нежели у фасада из щелевого керамического кирпича аналогичной толщины, при сопоставимой стоимости.
По причине пожаробезопасности, высокой несущей способности и, наряду с этим, полной безвредности, довольно широкую популярность для индивидуального домостроительства завоевали блоки из керамзита. В европейских государствах: Германия, Финляндия, Чехия, Швеция, Нидерланды, Норвегия до сорока процентов жилья возведено из керамзитобетонных блоков.
Основное отличие керамзитоцементных блоков состоит в замечательных влагозащитных характеристиках: в условиях с 100% влажностью керамзитовый материал впитывает влаги втрое меньше, чем поризованный бетон. В свою очередь, параметр влагонасыщения в значительной мере формирует термозащитные характеристики стенового материала в различных климатических зонах.
На вид - это лёгкие, объёмом: 390/190/90 и 390/190/188, стеновые блоки, произведённые по рецептуре полусухой виброштамповки из керамзитобетонной смеси.
- Вследствие того, что, для удовлетворения последним нормам по тепловой защите, мало сорока сантиметров керамзитобетона, то оптимальным решением будет теплоизоляция несущей кладки плотным базальтовым тепловым экраном (например, производства: Rockwool, Изомин, Ursa, ППЖ-200, Knauf, Изорок, Isover, П-125, П-175), сечением 10 см, с последующим добавлением (через проветриваемый зазор) декоративно-защитноого экрана. При этом достигается паровыводящая структура, позволяющая зданию „дышать“.
- Когда утеплителем в стеновой конструкции служит паронепроницаемый экструзионный пенополистирол, например, производства: Полиспен, Ursa XPS, Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, вентиляционный зазор между сайдинговыми и блоками керамзита оставлять бесполезно, однако потребуется монтировать пароизоляционную плёнку со стороны комнат и заодно сооружать систему принудительного проветривания или воздушного отопления.
- Опытный рабочий выкладывает за день около трёх кубометров блоков из керамзита, что в трое превышает скорость кирпичных работ, а экономия цементно-песчаной смеси возрастает до 60%.
- Сверху керамзитобетонных блоков, в щитовой опалубочной подготовке, делается армированная бетонная заливка, высотой 200 мм. По наружней поверхности растворная стяжка утепляется 5-см панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Фасад из пластикового сайдинга
Так как ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно изменяет линейные размеры при температурных изменениях, то необходимо использовать нежёсткое подвешивание ПВХ- пластин.
Сайдинг поливинилхлоридный не гниёт, устойчив к химическим, атмосферным, механическим агрессиям, слабогорюч.
ПВХ профиль при пожаре лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при пропадании очага огня, при этом количество канцерогенных выделений не больше, чем при пиролизе дерева.
Следует отметить, что виниловый сайдинговый профиль будет сохранять достойный внешний вид и выполнять свои функции много лет, только с оговоркой пунктуального выполнения монтажной инструкции.
В настоящее время производители пластикового сайдингового профиля (например, марки: АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Gentek, Орто, Nordside, Varitek, Holzplast, Docke, Snowbird, Tecos, FineBer, Mitten, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность любому домовладению оставаться по-настоящему неповторимым.
Для варианта с минераловатным теплозащитным слоем, стандартными действиями по кладке многослойной стеновой конструкции являются:
- Выкладывается керамзитобетонная стена сечением 390 мм на цементно-песчаном растворе, причём очередные пять/шесть рядов блоков, опорные места перемычек, места пересечения стен усиливаются кладочными сетками.
- С целью навески сайдинга, по уличной поверхности стены устанавливаются деревянные бруски, заранее обработанные антисептирующим средством, выступающие на 90…100 мм, с шагом пол-метра.
- Пустоты между брусьями заполняются плотным базальтоволокнистым теплоизолятором (вида: Изомин, ППЖ-200, Rockwool, Isover, Knauf, П-125, П-175, Изорок, Ursa), затем, по стойкам натягивается паропроницаемая мембрана для защиты от продувания и осадков (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
- Сверху паропроницаемой гидроизоляционной ткани, по балкам, для создания вентиляционного промежутка, устанавливаются металлические профили или деревянные рейки, выступающие на 30÷40 мм.
- На приготовленную обрешёточную основу крепится облицовка из сайдинговых панелей.
Некоторые моменты крепежа пластикового сайдинга:
- Необходимо предусмотреть щели, в пределах сантиметра, в узлах сопряжения пластиковой панели и дополнительных деталей: внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в точках проведения внешних коммуникаций (провода, кабели, трубы, кронштейны), с целью компенсации термических сжатий и расширений сайдингового профиля.
- Забивать гвоздики либо завинчивать саморезные винты в сайдинговую панель рекомендуется по центру имеющихся технологических отверстий, чтобы не мешать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.
- Сайдинговые элементы монтируются так, чтобы свободно „ходить“ по горизонтали, по этой причине, не надо сильно завинчивать винты в крепёжных отверстиях.
- При подвешивании очередной полосы сайдинга, защёлкните её в замок с предыдущей панелью и, без натягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
- Навеску декоративных профилей рекомендуется вести, начиная с тыльной части дома, перемещаясь к фасаду, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, примерно на 2,5…3 см, - этот подход позволяет сделать незаметными швы, по той же причине, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, следует разносить, относительно друг друга.
- Монтаж сайдинговых панелей осуществляется от низа до верху, по инструкции, вначале прикрепляется скрытая начальная полоса.
Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Цельно-плитный фундамент делается на всю площадь здания в виде неразрывной ж/б плиты и встречается в заглублённом или незаглублённом варианте.
При заглублении, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором устраиваются боковые стенки фундамента, которые образовывают подвальный уровень. При неглубоком уровне грунтовых вод, рекомендуется периметральные стены фундамента возводить методом сплошного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер (обмазки, обклейки, пропитки).
Надземный плитный фундамент практикуется в малоэтажном строительстве, на просадочных грунтах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных или сильнопучинистых, а также при неглубоком уровне подземных вод. Подобный фундамент целесообразен при возведении хозяйственных строений, не требующих высокой надземной части фундамента и погреба.
В ситуации, когда плитный фундамент располагается выше глубины вымерзания земли, и значит верх фундаментной плиты применяется, как заготовка для напольного покрытия 1-го этажа, встаёт необходимость в теплозащите земли под плитой основания и под отмосткой.
Целесообразным считается установка теплового экрана из экструдированного пенополистирола (марок: Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Ursa XPS, Teplex), из-за того, что прочие утеплители (минвата, керамзитовые гранулы, гранулированный пенопласт) черезчур гидроскопичны, что ведёт к стремительному уменьшению их теплозащитных характеристик в водонасыщенной почве.
Примерная последовательность устройства цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде непрерывной железобетонной ленты:
- В первую очередь вынимается земля на заданную проектом глубину.
- укладывается щебёночная подготовка, фракции 40-60 мм, толщиной около 200 мм, и основательно укатывается катками.
- Устраивается растворная стяжка, толщиной 4-5 см.
- Накладывается влагозащитная мембрана с запасом по внешней линии до 2,0 м, с целью вертикальной влагоизоляции вертикальной части фундамента.
- Для сбережения гидроизоляционного материала от случайных проколов при армировании, сверху изоляционного покрытия делается следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят стенки опалубки по толщине фундаментной плиты.
- Изготавливаемую фундаментную плиту армируют двумя решётками из сваренных арматурных прутов 12÷16 мм класса AII с шагом 20х20 см.
- Для плитного фундамента применяется лишь высокопрочный бетон, марки М300, класса В22.5, подвозимый миксером.
- Со смещением 20…25 см от торцов плиты фундамента, устанавливают опалубку по высоте боковых стенок в виде непрерывной ж/бетонной ленты,
- В готовую опалубку закладывается арматурный пояс, изготовленный из арматуры номера AII (А300), AIII(А400) Ø12, и делается заливка бетонного раствора.
- Время схватывания бетонного раствора (когда уже допустимо снимать опалубку) насчитывает около 4-х недель, при температуре не менее 15 ° С.
Деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия как правило употребляют брусы хвойных сортов (например: лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью в пределах 14 процентов. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).
Древесно-балочные перекрытия наиболее востребованы в малоэтажном строительстве, ввиду удобства и доступности их изготовления.
При проектировании балочной конструкции, необходимо пользоваться расчётами, определяющими корреляцию размеров балочной кострукции от нагруженности и длины пролёта; или можно исходить из примерного расчёта, что высота балки должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/м².
Для возможной замены брусьев расчётного сечения, допустимо использовать стянутые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.
Типичные особенности монтажа деревянно-балочного перекрытия:
- В кирпично-блочных домах торцевые части лаг расположены проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и торцами балок, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при значительной длине ниши устанавливают также слой теплоизоляции.
- Торцы балок запиливают на угол 60-70°, покрывают антисептиком (Биосепт, Tikkurila, Dulux, Акватекс, Biofa, КСД, Teknos, Holzplast, Кофадекс, Текс, Картоцид, Сенеж, Pinotex) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым, для защиты от заплесневения, которое может случиться от увлажнения в среде каменной кладки.
- в деревянных сооружениях торцевые части лаг запиливают на манер „сковородня“, а дальше забивают в подготовленный проём верхнего бревна на полную толщину стены.
- Балки укладывают в следующей последовательности: вначале крайние, а далее, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
- От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 50 мм, а промежуток между дымовым каналом и балками должен насчитывать не менее 40 см.
Межуровневое перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие термоизолируют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, а пол первого этажа утепляют с монтажом парозащитной мембраны сверху теплозащиты.
Поскольку вопрос конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий на практике улаживается путём обыкновенного наращения сечения брусов и их количества, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией всё выглядит сложнее.
Один из вариантов улучшения звукоозащитных и противопожарных свойств древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:
- К низу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи упругих скоб, через 30-40 см, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
- Сверху сделанной обрешётки настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Ursa, Isover, Knauf, Изорок, Rockwool, Изомин, толщиной 5 см, с подъёмом на боковые стороны балок перекрытия.
- В помещениях верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный слой (25...30 мм), и ещё раз раскладываются слой фанеры „плавающего“ пола.
Битумношиферная кровля

Основные плюсы еврошиферного кровельного покрытия - простота выполнения и небольшая стоимость. В отношении ощутимых минусов, справедливо выделить естественную возгораемость битумно-картонной основы, а также достаточно скорое потускнение расцветки, по сравнению с металлочерепицей.
Кровля устанавливается на прочный каркас, выполненный из брусковой обрешетки и стропильно-балочных ферм.
При строительстве индивидуальных строений, обыкновенно проектируется двух-трёх-пролётная конструкция с наклонными стропильными элементами и промежуточными опорами.
Интервал между стропильными ногами выбирается около 600-900 мм при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см; пятки стропил закрепляются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.
Стандартные рекомендации по устройству мягкошиферной кровли:
- Междурядный напуск полотен ондулинового шифера и частота монтажа обрешётки задаются углом кровельного ската: если уклон круче 15…18 град., то шаг настила обрешёточного настила делается 0,30÷0,35 метра, а напуск - 17 сантиметров.
- Для избежания поднятия волнистых листов ондулинового шифера при ветряных порывах, их крепление рекомендуется проводить с нижнего края торцевой части крыши, противолежащей подветренной стороне.
- С тем, чтобы избежать в зонах стыков четырёх соседних гофролистов ненужного перехлёста, приводящего к возникновению щелей, следующий слой раскладывается со смещением в ½-листа, относительно листов нижнерасположенного уровня.
- Листы ондулинового шифера крепятся по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верхний край удерживается перехлёстом верхнего полотна либо коньком. Для закрепления одного гофролиста нужно около двадцати кровельных саморежущих шурупов: длина/диаметр -65,0/5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими уплотнителями.
- Порядовый напуск полотен требуется производить в одну гофру, однако при наклоне кровельного ската до 10° - в две волны.
- Установку коньковых деталей производят в направлении кладки гофролистов, внахлёст на 200 мм, с вкручиванием саморезных винтов в каждую волну подлежащего волнистого полотна.
- Для оформления боковых краёв кровли используют чипцовые уголки, закрепление которых выполняют снизу вверх, с напуском в 20 см.