Смета на дом из
керамзитоблоков с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Кладка из керамзитобетона

По причине гигиеничности, высокой нагрузочной способности и пожаробезопасности, достаточно большую популярность для частной застройки снискали керамзитоцементные блоки. В странах: Финляндия, Норвегия, Германия, Чехия, Швеция, Нидерланды до 40 процентов домов в странах Европы: из керамзитных блоков.

Теплопроводность кладки из керамзитобетонных блоков до полутора раз ниже, чем у стеновой конструкции из глиняного кирпича аналогичного профиля, при сравнимой реализационной цене.

Принципиальное отличие керамзитоцементных блоков состоит в замечательных влагоотталкивающих свойствах: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон поглощает воды втрое меньше, нежели пенобетон. Это важно, так как показатель влагопоглощения в большой степени формирует теплозащитные качества стены в реальных климатических зонах.

Это лёгкие, габаритами в семь обычных кирпичей, строительные камни, изготовленные по технологии заводского вибротрамбования из керамзитобетонного состава.

• По причине того, что диффузия пара через керамику сильнее, нежели у керамзита, вентилируемый зазор между керамзитными блоками и кирпичной кладкой, при отказе от теплоизоляционного слоя из минваты, не выполняется.
• В случае, когда теплоизоляцией в многослойной стене является „недышащий“ экструзионный пенополистирол (например, типа: Примаплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Полиспен, Teplex, Ursa XPS, Техноплекс) вентиляционный разрыв между блоками керамзитобетона и кирпичной кладкой оставлять бесполезно, зато потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану со стороны жилых помещений и заодно планировать комплекс принудительного проветривания или воздушного отопления.
• Вследствие того, что, для комфортного проживания, мало сорока сантиметров керамзитоблоков, то правильным выходом является теплоизоляция блочной стены жёстким минераловатным тепловым экраном , например, марки: Rockwool, Knauf, Изомин, П-125, Isover, Ursa, ППЖ-200, Изорок, П-175, слоем 10 см, с дальнейшим выполнением (через воздушный промежуток) лицевого экрана. В таком варианте выполняется воздухопроницаемая конструкция, дающая возможность дому делать свободный перенос ненужной влаги в атмосферу.
• Подготовленный каменщик укладывает ежедневно не менее трёх куб.м блоков из керамзита, что в трое больше, чем производительность кладки кирпича, а экономия цементного заполнителя возрастает до порядка 50-60%.
• По верху керамзито-блоков, в щитовой опалубке, делается арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой до 200 мм. По внешней поверхности ж/бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Фасад из облицовочного кирпича

Кирпич - наиболее знаменитый кладочный материал для возведения дома, который помимо приличного внешнего облика, характеризуется низким (до 6%) влагопоглощением и значительной (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт длительный эксплуатационный период кирпичных домовладений. Кроме обычных, среди облицовочных глиняных кирпичных изделий производятся клинкерный, фигурный и глазурованный кирпичи.

Сейчас поставляется фасадный кирпич всевозможных цветов (от бело-жёлтого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также профилей (закруглённый, прямоугольный, скошенный, клиновидный), что даёт возможность реализовывать разные эксклюзивные архитектурные решения.

В случае, когда выбирается вариант стены с минеральным теплосберегающим слоем, значимыми рабочими операциями по устройству сборной стеновой конструкции будут:

• Основная кладка из керамзитобетонных блоков делается на цементной смеси, слоем 0,4 м.
• Для перевязки с декоративной облицовкой через три-черыре ряда керамоблоков и разрывами в 1000 мм, ставятся специальные базальтовые крепёжные прутья с дисковым фиксатором (типа „Гален“ БПА-300-6-2П), кроме этого, усиливаются стальными прутьями каждые пять/шесть рядов керамзитоблоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
• Маты базальтоволоконного утеплителя накалываются на торчащие стержни связей и прихватываются держателями.
• На наружнюю поверхность теплового экрана желательно ещё добавить нетканную плёнку для защиты от продувания , типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.
• В один ряд кладётся внешняя кладка, соединяемая с керамзитоблоковой кладкой посредством заготовленных арматурных связей.

Цельно-плитное основание строится на всю площадь дома в форме сплошной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом исполнении.

В случае заглубления, железобетонная плита служит конструктивным элементом, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, которые образовывают цокольный ярус. При высоком залегании грунтовых вод, следует боковые части фундамента устраивать монолитным способом, с использованием гидрозащитных мер, например, обклейки, пропитки, обмазки.

Неуглублённый плитный фундамент практикуется в малоэтажном домостроительстве, на подвижных почвах: насыпных, рекультивируемых, торфянниках или сильнопучинистых, а также при высоком расположении подземных вод. Подобный фундамент целесообразен при строительстве компактных строений, не содержащих высокой надземной части фундамента и подземного уровня.

Когда верх плитного фундамента проектируется, как заготовка для напольной конструкции 1-го этажа, и плитный фундамент устанавливается выше точки промораживания земли, встаёт необходимость теплоизолирования грунта под плитой фундамента и вокруг, на ширину 1,0-1,5 м.

Лучшим вариантом будет укладка плиток экструзионного пенополистирола (типа: Teplex, Примаплекс, Styrodur, Ursa XPS, Полиспен, Styrofoam, Техноплекс, Пеноплэкс), так как другие теплоизоляционные средства (гранулированный пенопласт, минеральное волокно, керамзитовые гранулы) довольно гидроскопичны, что приводит к скоротечному снижению их теплозащитных показателей в водонасыщенном грунте.

Примерная технология закладки плитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной бетонной ленты:

• Первоначально выбирается грунт на проектную глубину.
• засыпается гравийная подготовка, крупностью 40…60 мм, слоем 150-200 мм, и основательно укатывается катками.
• Производится растворная заливка, высотой 40 мм.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выносом по периметру до 2,0 м, с целью дальнейшей влагоизоляции стенок фундаментного основания.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от вероятных проколов при монтаже арматурного каркаса, сверху изоляционного покрытия накладывается другой слой из раствора, высотой 4-5 см, по границам которого крепят опалубку по высоте плитной части фундамента.
• Перед заливкой, плиту армируют двумя решётками из связанных арматурных прутков сечения Ø14 типа А300 с клетками 20х20 см.
• В варианте плитного фундамента допускается только высокопрочная бетонная смесь, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимая автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от торцов плиты фундамента, крепят опалубку на высоту боковых стен в виде безразрывного бетонного периметра,
• В приготовленную форму для заливки опускается армо-пояс, приготовленный из прутков стали типоразмера AIII d10, и делается бетонирование.
• Срок созревания бетона (когда уже разрешается делать распалубку) насчитывает, обычно, месяц в тёплое время.

Перекрытия из деревянных балок наиболее распространены в малоэтажном домостроении, из-за доступности и удобства их изготовления.

Для балочного перекрытия традиционно применяют брусы хвойных деревьев (например: ели, лиственницы, сосны), с эксплуатационной влажностью менее 12-14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 14х10 см.

При расчёте материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, определяющими корреляцию геометрии балочной кострукции от веса груза и длины пролёта; по-другому можно исходить из упрощённой нормы, что высота лаги должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балок 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг необходимого сечения, следует применить сболченные доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Некоторые правила установки деревянных балок:

• Устанавка лаг выполняется в следующем порядке: вначале конечные, а далее, с нивелированием по уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Отступ между балками и дымовым каналом должен быть минимум 0,40 м, а от стены балки отставляют самое малое на 50 мм.
• Во избежание вероятного поражения гнилью, которое возникает при намокании в окружении кирпича, торцевые части балочных брусьев запиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным раствором (Текс, Картоцид, Dulux, Сенеж, КСД, Pinotex, Акватекс, Кофадекс, Teknos, Tikkurila, Биосепт, Biofa, Holzplast) и закрывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым.
• Как правило, в блочно-кирпичных стенах края лаг находятся проёмах кладки, в которых появляется конденсат, по этой причине, между торцами лаг и кирпичом, оставляют продух для вентилирования, а при позволяющей глубине паза устраивают дополнительно прослойку термоизоляции.
• Концы лаг в постройках из дерева подрубают на манер „сковородня“, а потом забивают в выполненный паз последнего венца на полную глубину стены.

Пол первого этажа теплоизолируют с установкой паронепроницаемой плёнки сверху теплозащиты, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой парозащитной плёнки снизу теплозащиты.

Если вопрос конструктивной надёжности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается путём обычного наращения сечения балок и их численности, то с противопожарной защитой и с противошумной изоляцией ситуация обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких свойств древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих шагов:

• Снизу балок, под прямым углом к ним, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, устанавливаются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные листы.
• Сверху выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется степлером к брусам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, например: Isover, Изомин, Изорок, Knauf, Rockwool, Ursa, толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны брусьев.
• Со стороны следующего этажа на балки прикручивют саморезами листы ДСП (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, настилаются листы фанеры подготовки пола.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткую конструкцию, собранную из стропил и досчатой обрешетки.

Для частных домов, обыкновенно применяется 2,3-х -пролётная конструкция с внутренними опорами и наклонными стропильными ногами.

Расстояние между стропилами обычно выставляется около 600÷900 мм при сечении стропил 5х15÷10х15 см; пятки стропильных ног кладутся на мауэрлатный брус сечением 100х100÷150х150 мм.

С целью быстрого вывода водных испарений, проникающих из жилья и защиты металлочерепицы от возможной коррозии, полное сечение отверстий для вентиляции (впускных и выпускных) проектируется, как 1/100 к размеру крыши.

Профильный тип «Монтеррей» с параметрами (подъём волны - 23 мм, шаг волны - 350 мм), на текущий момент, является наиболее популярным и реализуется разными производствами: Finish Profiles, Интерпрофиль, Металл Профиль, Pelti ja Rauta, Poimukate, Grand Line.

Стандартные положения монтажа профилей стальной черепицы:

• Перед установкой обрешётки желательно настелить по стропилам супердиффузионную мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ), для последующего утепления подкровельного помещения. Запрещается использовать, в качестве гидроизоляции, герметичные ткани на битумном заполнителе.
• По стропилам, на уложенное влагозащитное полотно, набиваются рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 350 мм (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). В этом случае, интервал между нижним торцом стартовой обрешёточной доски и центральной точкой второй должен быть 300 мм, а первая обрешётина ставится большего сечения (на 18 мм).
• В точках дальнейшего размещения снегоудержателя, при выполнении обрешётки, требуется под верхнюю точку профиля установить добавочные бруски.
• До настила полотен металлочерепицы, делается установка крюков желобковой конструкции на стропила или карнизную доску.
• Полотна металлочерепицы закрепляются в нижний изгиб профиля, в местах опирания на обрешёточной подготовку.
• К нижней доске обрешётки, имеющей максимальную толщину, полотна металлической черепицы фиксируются саморезными винтами сверху ступенки профиля.
• Полосы, лежащие по боковым сторонам кровли прикрепляются по границам крыши ещё чаще, т.е. на всех опорных брусках.
• При креплении металлочерепичных полос, первую полосу выставляют по низу и боковине ската и вывешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также занимаются с двумя-тремя следующими в ряду полосами, сцепляя их друг с другом и выравнивая по линии карниза, и только потом финишно пришурупливают, используя при этом ориентировочно 6-8 шт. специальных саморезных шурупов с резиновыми шайбами на один кв.метр кровли.
• Укладку полос стальной черепицы производят, снизу вверх, справа налево (или слева направо), причём каждое последующее полотно накрывает капиллярную канавку и одну волну предшествующего.