Считаем цену загородного дома из пеноблоков. Информативный онлайн сметчик. Наберите всего-навсего габариты планируемой постройки.  ▼

Цена загородного дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Конструкция дома из пеноблоков с фасадом из сайдинга, с сборно-монолитным перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытие сборно-монолитное;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из пенобетонных блоков с фасадом из сайдингового профиля и промежуточным утеплителем

пенобетонные блоки

Кладка из пеноблоков

В настоящее время, пеноблоки - очень востребованный, экологичный и экономичный кладочный материал, который обладает повышенной пористостью и паропроводимостью, в сравнении с другими бетонными материалами.

По звуконепроницаемости, пожарной безопасности, параметрам теплосбережения пенобетонный блок значительно опережает стандартный кирпичный материал.

На сегодняшний день, из-за проблем процесса изготовления, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газосиликатом), как правило, не производятся с точными размерами, в следствие чего они укладываются на обыкновенную строительную смесь. Однако, присутствие больших швов вяжущего между пеноблоками, наряду с завышением материальных затрат, приводит к образованию зон теплопотерь и ослаблению теплоизоляционных свойств фасада.

Фасадная облицовка пеноблоковые стен не должна задерживать влагоперенос из дома в атмосферу, в связи с этим, нельзя стены из вспененного бетона оштукатуривать цементно-песчаным раствором, отделывать полистиролом, красить паронепроницаемыми средствами.

Чистовую отделку пеноблочной поверхности стоит производить только через несколько месяцев (а иногда, и через год), всвязи с значительной сжимаемостью пенобетона - до 2-3 мм/м и реального растрескивания штукатурки, из-за этого, для срочной внутренней отделки пеноблочных строений лучше всего применение гипсокартонных или гипсоволоконных листов.

Согласно нормам теплоизоляции сооружений, для средне-русской области достаточно внешней стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным минераловатным тепловым экраном, толщиной пятьдесят миллиметров.

При возведении пенобетонных стен необходимо учесть массу требований и строительных тонкостей, в противном случае, вместо снижения расходов на материалы, можно получить влажные, черезчур некомфортные, и даже совсем небезопасные стены.

  • С целью закладки арматурных прутьев, по поверхности уложенных пеноблоков прорезаются болгаркой канавки размерами 3*3 см, которые при установке арматуры затираются клеющим раствором для пенобетона.
  • Согласно рекомендации производителя, каждые 4-5 рядов кладки, а также места опирания перемычек и места под подоконником следует прокладывать арматурными сетками.
  • К укладке первого ряда пеноблоков нужно подойти как можно более педантично, контролируя по нивелиру в процессе работы вертикаль и горизонт стены.
  • Нестандартный или чуть выступающий блок можно выровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его монтажа.
  • Пенобетонные блоки можно пилить обычной пилой, фрезеровать, строгать, штробить, сверлить в условиях стройплощадки.
  • По верху пеноблоков, в досчатой опалубочной форме, выполняется армированная растворная заливка, толщиной - 20 см. По внешней стороне бетонная заливка теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенопласта.
сайдинговые панели

Сайдинговая отделка

Однако, важно помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может иметь привлекательный внешний вид и выполнять свои функции много лет, лишь с оговоркой чёткого соблюдения инструкции по монтажу.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг весьма существенно меняется в размерах при колебаниях температуры, то важно использовать свободное подвешивание ПВХ- пластин.

Сейчас дилеры винилового сайдингового профиля (FineBer, Mitten, Gentek, АльтаПрофиль, Snowbird, Vytec, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Docke, Орто, Holzplast, Nordside) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую любому строению выглядеть самобытным.

Полихлорвиниловый профиль под воздействием открытого огня только медленно плавится, начиная гореть при нагреве около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при удалении источника пламени, причём уровень опасных для здоровья выделений не больше, чем при сгорании дерева.

Сайдинг виниловый стоек к билогическим, климатическим, механическим агрессиям, обладает самозатуханием вне источника пламени, не гниёт.

Основными операциями постройки сборной кладки из пенобетонных блоков с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:

  • Делается стена из пенобетона глубиной 0,4 м на известково-песчаной смеси, дополнительно упрочняются кладочными сетками опорные зоны перемычек, каждые 5-6 рядов пеноблоков, зоны пересечения стен.
  • По наружней поверхности кладки, для навески сайдинговых листов, устанавливаются деревянные лаги, заранее антисептированные, выступающие на 5-7 см, через каждые 50-60 см.
  • Ниши между стойками закладываются жёстким базальтоватным тепловым экраном (марок: Изомин, Ursa, ППЖ-200, Rockwool, П-175, Isover, П-125, Knauf, Изорок), потом, по брусьям раскатывается ветро- и гидрозащитная ткань (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
  • С целью создания воздушного разрыва, по которому выносятся влажные испарения из теплоизоляционного слоя, спереди водоизоляционной паропропускающей плёнки, по балкам, устанавливаются деревянные рейки или металлические профили, выступающие на 3-4 см.
  • На приготовленную обрешётку нашивается облицовка из сайдинговых панелей.

Некоторые монтажные правила установки винилового профиля:

  • Для того, чтобы скрыть швы, установку пластиковых профилей рекомендуется начинать с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет закрывать предыдущую в данном ряду, примерно на 20-30 мм, по той же причине, выполняемые швы, для близких рядовых уровней, следует смещать по горизонтали.
  • Не надо до упора затягивать шурупы в крепёжных отверстиях, потому, что закреплённые сайдинговые элементы должны легко „ходить“ из стороны в сторону.
  • С целью компенсации температурных сжатий или расширений сайдингового профиля следует предусмотреть зазоры, в пределах 10 мм, в местах сопряжения сайдинговой панели и фурнитуры: внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.п., а также в точках подвода уличных сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода).
  • Вкручивать шурупы либо вбивать гвозди в ПВХ профиль следует в центр готовых крепёжных просечек, с тем, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и растяжениям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление винилового пластика.
  • Установка виниловых профилей производится „от земли“, по инструкции, вначале закрепляется скрытая начальная рейка.
  • При подвешивании последующей сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с нижележащей панелью и, без натяга, зафиксируйте саморезами.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитный фундамент устраивается по контуру наружних стен дома в форме целиковой армированной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, бетонная плита выступает основой, на которой выстраиваются периметральные стены фундамента, которые формируют подземный уровень. При верхнем расположении подземных вод, лучше боковые части фундамента устраивать в виде сплошной ж/бетонной ленты, с задействованием гидроизоляционных мер, например, обклейки, обмазки, пропитки.

Неуглублённый плитный фундамент применяется в малоэтажном строительстве, при слабых почвах: насыпных, рекультивируемых, торфянниках или сильнопучинистых и при неглубоком уровне грунтовых вод. Этот фундамент рекомендован при строительстве подсобных строений, не требующих приподнятого цоколя и подвала.

В ситуации, когда верхняя плоскость плитного фундамента служит, как подоснова для напольного покрытия жилища, то есть, когда фундаментная плита располагается выше отметки промораживания земли, возникает потребность теплоизолирования земли под плитой основания и полосой, шириной 1,0…1,5 м по периметру.

Лучшим решением является укладка слоя из экструдированного пенополистирола (например: Styrodur, Пеноплэкс, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Ursa XPS, Teplex, Styrofoam), так как другие теплоизоляционные средства: керамзит, ПСБ пенопласт, базальтовое волокно - имеют значительное влагопоглощение, что ведёт к стремительному снижению их термосопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая методика выполнения плитного фундамента с боковыми частями в виде безразрывного железобетонного периметра:

  • Первоначально вынимается грунт на планируемую глубину.
  • На выполненную подоснову засыпается щебень, фракции 20-40, толщиной 150-200 мм, и основательно утрамбовывается.
  • Делается бетонная заливка, слоем до 5 см.
  • Расстилается водонепроницаемый материал с выпуском по краям 2,0 м, с целью вертикальной влагозащиты боковой части фундаментного основания.
  • С целью сбережения гидроизоляционного слоя от случайных порезов при установке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции наносится повторный слой из цементо-песчаного раствора, высотой до 50 мм, по периметру которого устанавливают опалубочные доски по толщине плитной части фундамента.
  • Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из связанных стальных прутков сечением d14 класса AII-AIII с клетками 20х20 см.
  • В случае плитного фундамента используется только высокопрочный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый бетономиксером.
  • Со смещением 20÷25 см от торцов плиты фундамента, ставят щиты опалубки на высоту вертикальных стенок в виде неразрывного ж/бетонного кольца,
  • В готовую форму для заливки помещается армирующий конструктив, изготовленный из прутков арматуры номера AII-AIII Ø10-12 мм, и выполняется бетонирование.
  • Период отвердения бетонного раствора (когда нужно убирать опалубку) составляет не меньше 4-х недель в тёплый сезон.

Монолитно-сборное перекрытие

монолитно-сборное перекрытие

Монолитно-сборная панель перекрытия - ещё довольно редкий продукт на российском строительном рынке, который содержит 2 основных компонента: бетонные балочные ригели с треугольным арматурным каркасом и профилированные закладные блоки из облегчённого бетона.

Отформованные блоковые вставки, по составу наполнителя, бывают: пустотные полистиролбетонные (Marko, вес: 6 кг, габариты: 530х200х200 мм), пустотные керамзитобетонные (Albert, вес: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм), керамические поризованные (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, вес: 22 кг) и полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, вес: 15 кг) .

Сборка междуэтажной плиты, по причине незначительной массы элементов сборно-монолитного перекрытия (вес балочного ригеля - 13÷18 кг/п.м., вес блокового заполнителя - 6÷15 кг), происходит ручным образом и без привлечения спецтехники.

Использование сборно-монолитного способа особенно выгодно для строительства межуровневых плит в домах с облегчёнными свайными фундаментными основаниями и пористобетонными кладками, а также при реконструкциях уже сделанных деревянно-балочных перекрытий, если применение типовых железобетонных элементов нереально.

Описанный способ разрешает, за одну операцию бетонирования плиты перекрытия, изготовить ещё и монолитный ростверк сверху стеновой конструкции. Для этого, балочные прогоны выставляются на подпорках, с отрывом 5…10 см от верхней плоскости стены, куда заводятся добавочные арматурные прутки и выставляется опалубка. По окончанию установки блоков-заполнителей, вся конструкция заполняется бетоном.

Такая технология весьма интересна для теплоэффективных, но, вместе с этим, не слишком крепких, стен из пористых блоков: полистиролбетона, пенобетона, газобетона, газосиликата, при строительстве которых нужен армированная ж/бетонная стяжка под укладку ригелей .

Примерный перечень этапов при возведении сборно-замоноличиваемого перекрытия:

  • Балочные прогоны опускаются на выверенные верхние ряды кирпичей или блоков, с промежутком 62 см, на цементно-песчаную смесь слоем 10...15 мм. Длина опираемой зоны балочного конструктива обязана быть минимум 120 мм.
  • Балки-прогоны, на срок монтажа промежуточных блоков и укладки бетонного раствора, устанавливаются на разнесённые, с интервалом в 300 см, временные леса из дерева срезом 50х100 мм или стальных трубостоек диаметром Ø40÷50 мм.
  • Исполняя функцию неубираемой формы для бетонирования, на поверх балочных прогонов вставляются технологическими пазами вкладышы из пенополистиролбетона, газосиликата или поризованной керамики. Из-за хрупкой структуры блоков-заполнителей, для перемещения по ним, надлежит соорудить трапы из досок, толщиной 30-50 мм или ДСП 2,0-2,2 см.
  • По поверхности блоков-заполнителей набрасывается арматура в виде сетки с клетками 100х100 мм из металла Ф 5-6 мм, которая привязывается к незакрытой арматуре балок посредством вязальной катанки типа Вр-1 Ø2. Сочленение соседних сеток производится нахлёстом, шириной не менее 10-15 см.
  • Затем, заливают бетон толщиной 50÷100 мм марки В15 (М200), выравнивают и уплотняют вибратором.
  • В период прочнения сделанного сборно-монолита, его нужно довольно часто промачивать. Разбирать поддерживающие подпорки допустимо лишь спустя 1/2 месяца.

Асбоцементно-шиферная крыша

асбестоцементно-шиферная крыша

Вообще, асбестоцементный шифер - наглядный пример материала для крыши, совмещающего в себе практичность и невысокую цену, и который, наряду с этим, отличается хорошей шумозащитой, пожаробезопасностью и гидроизоляционными качествами.

К минусам шиферного кровельного покрытия причисляют выступания на нём мха и лишайников после многолетней эксплуатации, хрупкость при перемещении в намокшем состоянии, сложность его примененения на нетиповых кровлях. Кроме того, в последние годы, появились слухи о вероятной неэкологичности асбестоцемента, по причине содержания в нём асбестовых кристалликов. В отношении этого, нужно констатировать, что асбестовое сырьё отечественной добычи (хризотил) принципиально отличается от инородных видов, и не представляет опасности, тем более содержась в внедрённом в цемент состоянии.

Сейчас выпускают обычно 8-ми волновой асбестоцементный лист весом 15÷17 кг и размерами 175х113 см, иногда, в окрашенном водоэмульсионным красящим составом, исполнении.

Кровельный материал настилается на жёсткий каркас, составленный из стропильных брусов и брусковой обрешетки.

В случае индивидуальных домостроений, часто используется 2 и 3-х -пролётная схема с наклонными стропильными ногами и средними опорными стенами.

Нижние торцы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными брусами обыкновенно выставляется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных балок 50х150…100х150 мм.

Для асбестоцементных кровельных покрытий внутренние перегибы и конек, в основном, делают из листов кровельной стали с цинковым покрытием.

Сделанную кровельную поверхность желательно выкрасить водоэмульсионной краской, рекомендованной для асбоцементного материала (Акрилакма-Шифер, Шикрил, Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Полифан, Акрем-Шифер, Dachbeschichtung(Dufa)), что увеличивает период службы асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Кровли из полотен асбоцемента применяют, обычно, на 1-2 скатных крышах и при углах составляющих кровли в диапазоне 20...45°, нормативный ресурс профессионально смонтированных асбестоцементных полотен насчитывает 35÷40 лет.

Правила устройства кровли из полотен асбестоцемента достаточно просты и состоят в следующем:

  • Поперёк стропильных ног прибиваются, с промежутком 20030...40 см300 мм, доски с необрезанными кромками толщиной 2,5-3,0 см или бруски 5х5 см.
  • Крайние шиферные листы через ряд разрезаются, вдоль пополам, для последующей установки вразброс, или, другим способом, обпиливаются угловые кромки у противоположных по диагонали листов (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), чтобы не было наслоений в области контакта четырёх смежных шиферных листов, которые провоцируют возникновение щелей.
  • Просверливаются крепёжные дырочки, размером на 1-2 мм шире гвоздя, в гребнях гофр, с отступом 80÷100 мм от границ шиферного листа и с промежутком пол-метра.
  • В подготовленные отверстия, шиферные листы прибиваются, начиная с нижнего ряда, к брускам или доскам обрешётки, по ширине ската - с перекрытием 120÷150 мм, а в продольном направлении - с перекрытием на волну, шиферными гвоздями, размером 10 см с изолирующими шайбами.
Быстро посмотреть стоимость требуемого проекта постройки можно посредством представленного интерактивного калькулятора.