Стоимость дома из с сайдингом
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня пенобетон - это весьма востребованный, недорогой и экологически безопасный кладочный материал, который обладает повышенной капиллярностью и паропроводимостью, по сравнению с иными каменными стройматериалами.

Отделочные работы пенобетонной кладки следует выполнять лишь через 5-10 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), из-за значительной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и возможного разрушения отделочного слоя, по этой причине, для скорой облицовки жилых помещений пенобетонных построек резонно использование листов сухой штукатурки.

Согласно стандартам теплосбережения, для средней области страны достаточно однорядной внешней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловолокнистым тепловым экраном, толщиной 5 см.

По огнестойкости, звуконепроницаемости, термоизоляционным параметрам пенобетон значительно превосходит керамический кирпичный материал.

Из-за особенностей процесса изготовления, пенобетонные блоки (по сравнению с газобетоном), часто не делаются с точными размерами, в следствие чего они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. В этом случае, наличие больших расшивок растворной смеси между пеноблоками, наряду с ростом затрат на материалы, способствует появлению тепловых „дыр“ и ослаблению теплозащитных параметров кладки.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна перекрывать диффузию водных испарений из дома в атмосферу, поэтому, нельзя стены из пеноблоков красить паронепроницаемыми средствами, отделывать пенополистирольными плитами, оштукатуривать цементной штукатуркой.

При монтаже пеноблоковые кладок важно учесть множество ограничений и строительных моментов, в противном случае, вместо снижения издержек на утепление, реально заполучить сырые, довольно некомфортные, или просто треснувшие конструкции.

• Пенобетонные блоки можно штробить, фрезеровать, сверлить, строгать, пилить ручной пилой непосредственно на стройке.
• Нестандартный или чуть выступающий блок следует подровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его установки.
• К выведению первого ряда пеноблоков необходимо подойти особо внимательно, контролируя по ватерпасу в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность блоков.
• Согласно рекомендации технологов, каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также опорные площадки перемычек и площадки под окнами следует прокладывать арматурными прутьями.
• Для установки стержней арматуры, на поверхности стены прорезаются штроборезом канавки габаритами 30х30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для пенобетонных блоков.
• По верху пеноблоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированный ж/бетонный пояс, толщиной 200 мм. По фасадной поверхности растворная стяжка утепляется 5-см вставкой из экструзионного пенопласта.

Отделка из винилового сайдинга

Поскольку виниловый сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то важно использовать свободное фиксирование ПВХ- пластин.

Сегодня дилеры пластикового сайдинга , например, фирмы: Vytec, Varitek, FineBer, АльтаПрофиль, Snowbird, Mitten, Nordside, Gentek, Орто, Docke, Holzplast, Tecos, Georgia Pacific, анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую любому дому сохранять свою неповторимость.

Нужно учитывать, что ПВХ сайдинговый профиль может сохранять достойный экстерьер и выполнять свои функции много времени, только при условии чёткого выполнения монтажных правил.

ПВХ профиль при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при нагревании не менее 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро затухая при ликвидации источника огня, причём уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе дерева.

ПВХ сайдинг обладает самозатуханием вне источника огня, коррозиционностоек, стоек к атмосферным, химическим, ударным воздействиям.

Типовыми технологическими операциями сооружения сборной кладки из блоков вспененного бетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором будут:

• Выкладывается на строительном растворе стена из пеноблоков, сечением 390 мм, причём армируются арматурными сетками места пересечения стен, места опирания перемычек, очередные 5-6 рядов кладки.
• По уличной стороне стены, для монтажа сайдинга, набиваются сосновые бруски, предварительно обработанные антисептиком, выступающие на 5-7 см, с шагом 1/2 метра.
• Пустоты между балками закладываются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном, например, Ursa, Isover, П-175, Изорок, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, П-125, Knauf, далее, по стойкам расстилается диффузионная мембрана для ветро- и гидрозащиты, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Для формирования проветриваемого зазора, по которому выветриваются влажные испарения из термоизоляционного экрана, поверх паропроницаемой водоизоляционной мембраны, по балкам, набиваются стальные стойки или деревянные рейки, выступающие на 30-40 мм.
• На приготовленную обрешёточную основу навешивается декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Дополнительные технологические нюансы применения ПВХ профиля:

• В зонах сочленения пластиковой панели и аксессуаров: внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в местах ввода уличных коммуникаций (кронштейны, провода, трубы, кабели), нужно обеспечивать зазоры, около 1 см, с целью обеспечения свободных сжатий и расширений сайдингового профиля.
• Для того, чтобы не препятствовать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, прибивать гвозди или закручивать саморезы в сайдинговую панель правильнее в среднюю точку имеющихся крепёжных канавок.
• Монтаж виниловых пластин делается снизу вверх, причём, первым делом закрепляется специальная начальная полоса.
• Чтобы замаскировать швы, укладку виниловых панелей правильнее начинать с тыльной стороны строения, передвигаясь к фасадной стороне, причём каждая очередная сайдинговая полоса будет закрывать предшествующую в выкладываемом ряду, примерно на 2,5…3 см, по той же причине, выполняемые стыки, для соседних рядовых уровней, стоит развигать по горизонтали.
• При установке следующей сайдинговой полосы, сцепите её в замок с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите шуруповёртом.
• Профили сайдинга установливаются так, чтобы свободно „ходить“ по горизонтали, поэтому, запрещается до упора зажимать шурупы в фиксирующих канавках.

Цельно-плитное основание сооружается по контуру внешних стен сооружения в форме сплошной ж/б плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом виде.

В варианте заглубления, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором выполняются периметральные стены фундамента, которые задают цокольный этаж. При неглубоком расположении подземных вод, целесообразно периметральные стены фундамента выполнять способом безразрывного бетонирования, с использованием гидроизоляционных покрытий, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Неуглублённое плитное основание используется в малоэтажном строительстве, на слабых землях: насыпных, торфянниках, рекультивируемых и на заболоченных участках. Такой фундамент оправдан при строительстве компактных строений, не требующих высокой надземной части фундамента и подвала.

В ситуации, когда плитный фундамент устанавливается выше отметки вымерзания грунта, при этом верхняя плоскость монолитной плиты используется, как заготовка для пола первого этажа, встаёт потребность в теплозащите почвы под плитой основания и под отмосткой.

Целесообразным будет установка теплового экрана из экструзионного полистирола, например, Пеноплэкс, Teplex, Полиспен, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Styrofoam, Примаплекс, т.к. другие утеплители: минвата, полистирольный пенопласт, керамзит - скоро набирают воду, что ведёт к стремительному уменьшению их термического сопротивления в водонасыщенной земле.

Примерная технология изготовления цельно-плитного фундамента с боковыми стенами в виде сплошного бетонного периметра:

• В начале выкапывается земля на заданную проектом глубину.
• насыпается гравийная подготовка, фракции 40/60, слоем до 0,20 м, и основательно трамбуется.
• Выполняется бетонная заливка, толщиной до 50 мм.
• Накладывается влагозащитная плёнка с выносом по границе до 2,0 м, для последующей гидрозащиты вертикальной части фундаментного основания.
• Для сбережения влагоизоляционного слоя от возможных разрывов при вязке арматурного каркаса, по влагоизоляции накладывается повторный слой из цементного раствора, толщиной около 50 мм, по периметру которого устанавливают стенки опалубки по толщине плиты фундамента.
• Формируемую фундаментную плиту усиливают двумя слоями из арматурных прутьев диаметром Ø14 типа А300 с шагом 200х200мм.
• В случае цельноплитного фундамента применяется исключительно готовая бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, подаваемая миксером.
• Со смещением 20-25 см от торцов фундаментной плиты, устанавливают щиты опалубки по высоте вертикальных частей в виде неразрывной железобетонной ленты,
• В готовую форму для заливки закладывается арматурный каркас, в виде сваренных стержней номера А300 Ø12, и производится выполняется бетона.
• Время отвердения бетонного раствора (когда следует отрывать опалубку) занимает, на практике, четыре недели, при плюсовых температурах.

Сборно-блочное перекрытие - пока довольно малоизвестный коструктив в российском частном домостроительстве, который включает две основные детали: Т-образные блоковые заполнители из поризованного бетона и железобетонные балки с свободным арматурным каркасом.

Использование сборно-монолитной схемы экономически целесообразно для строительства междуэтажных перекрытий в домах с лёгкими стобчатыми фундаментными основаниями и пористобетонными стенами, а также при переделках имеющихся деревянных перекрытий, когда использование типовых бетонных панелей нецелесообразно.

Сборка междуэтажной плиты, из-за небольшой массы инградиентов сборно-монолитной технологии (вес балочного конструктива - 13÷18 кг/п.м., вес блока-проставки - 6÷15 кг), происходит лишь двумя рабочими и без применения спецтехники.

По типу наполнителя, межбалочные блочные заполнители бывают: керамические пористые (Porotherm, масса: 22 кг, габариты: 510х250х219 мм), полнотелые газобетонные (Ytong, габариты: 600х200х250 мм, масса: 15 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, масса: 12-14 кг, габариты: 530х200х200 мм) и пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, масса: 6 кг) .

Данный способ даёт возможность, за одну операцию укладки бетона для перекрытия, изготовить к тому же железобетонный ростверк на стеновой конструкции. При этом, балочные прогоны вывешиваются на стойках, с промежутком 50-100 мм от горизонтальной грани кладки, где заводятся дополнительные арматурные связи и монтируются бортики. По окончанию раскладки блоковых заполнителей, всё перекрытие заливается бетоном.

Подобная техника весьма хороша для энергосберегающих, однако, вместе с этим, не слишком крепких, кладок из вспененных бетонов: газобетона, газосиликата, пенобетона, полистиролбетона, в которых необходим армированный ж/бетонный ростверк под установку балок перекрытия.

Типовый порядок шагов при монтаже сборно-бетонируемого перекрытия:

• Балки-прогоны укладываются на снивелированные верхние ряды кирпичей или блоков, с интервалом 62 см, на цементную смесь слоем 1,0÷1,5 см. Длина опорной зоны балочной конструкции обязана быть минимально 12 см.
• На период размещения межпрогонных блоков-вкладышей и бетонных работ, балочные конструкции монтируются на распределённые, через каждые 300 см, и снимаемые впоследствии, опоры из телескопических профилей d Ø40...50 мм или дерева размером минимум 50х150 мм.
• блочные проставки из полистиролбетона, газобетона или керамобетона, выполняя роль конструктивной подготовки для бетонирования, выкладываются технологическими вырезами на широкую сторону балкок. Из-за хрупкой структуры закладных блоков, чтобы передвигаться по ним, надлежит изготовить щиты из прочных досок или фанеры d 2,0-2,2 см.
• Сверху блочных проставок накладывается арматура в виде сетки из металла диаметра 5-6 мм с клетками 10х10 см, которая прикрепляется к наружней арматуре балок-прогонов посредством стальной катанки типа Вр-1,2 Ф2. Связка разных арматурных решёток производится нахлёстом, шириной не менее 0,10...0,15 м.
• После этого, льют бетонную смесь слоем 5…10 см класса М200…М250, затрамбовывают вибратором и равняют.
• В период твердения сделанного сборно-монолита, его надлежит регулярно увлажнять. Снимать поддерживающие опоры допускается только через две каледарных недели.

Ондулин, или также, битумный шифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, еврошифер, мягкий шифер, по сути, есть картонно-целлюлозные гофролисты, заполненная под давлением СБС-модифицированным битумным составом и подкрашенная минерально-полимерным, устойчивым к выцветанию, красителем. битумизированный шифер производится под разнообразными торговыми логотипами (Onduline, Guttanit, Bituwell, Ondura, Aqualine, Nuline, Corrubit). Типичные параметры листов: 2000х950, толщина 2,8-3мм.

Основные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - это небольшая стоимость и лёгкость монтирования. В отношении проблемных сторон, стоит выделить довольно быструю потерю яркости цвета, а также определённую загораемость битумно-целлюлозной основы, в сравнении с металлической черепицей.

Кровельный материал устанавливается на жёсткий каркас, составленный из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

Для частных домостроений, обыкновенно выполняется 2 и 3-х -пролётная система с промежуточными опорными стенками и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными балками обыкновенно составляет около 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных ног опускаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см.

Основные принципы по установке еврошиферной кровли:

• Шаг размещения обрешёточного настила и поперечный нахлёст листов ондулинового шифера задаются наклоном кровли: когда наклон более 15 град., то шаг установки обрешётки устанавливается 0,30÷0,35 метра, а нахлёст - 170 мм.
• Установку листов ондулина рекомендуется производить с нижней линии торцевой части ската, противоположной к господствующей розе ветров, с целью предупреждения их отрыва при порывах ветра.
• Чтобы не получить в местах пересечений 4-х соседних полотен излишнего наслоения, приводящего к появлению протечек, следующий ярус ведётся со сдвигом в ½-листа, от полотен нижнерасположенного уровня.
• Полотна ондулина закрепляются по низу в каждую верхнюю полуволну, по двум промежуточным обрешётинам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается нахлёстом верхнего гофролиста либо гранью конька. Для фиксирования каждого гофролиста достаточно порядка двадцати специальных саморезных шурупов (размер 65,0х5,5 мм) или гвоздей (длина -73,5,Ø3,0 мм) с резиновыми прокладками.
• Для одного ряда, перекрытие гофролистов требуется производить в одну гофру, однако при наклоне кровли менее 10 град. - в две гофро-волны.
• Крепёж коньковых деталей производят в направлении кладки кровельных листов, с нахлёстом 200 мм, с забиванием гвоздей в каждый гребень волны закрываемого волнистого листа.
• Для заделки торцов кровли применяют чипцы, монтаж которых ведут с надкарнизного края, с нахлёстом 20 см.