Стоимость строительства из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Стена из пеноблоков

Сегодня блоки из вспененного бетона - весьма распостранённый, гигиеничный и экономичный стеновой материал, который по сравнению с другими бетонными блоками, характеризуется значительной пористостью и газопроницаемостью.

Наружная облицовка стен из пенобетонных блоков должна облегчать перемещение влаги из комнат в атмосферу, по этой причине, запрещается пеноблочные стены лицевать песко-цементной штукатуркой, отделывать полистиролом, окрашивать „недышащими“ красками.

Согласно стандартам теплосбережения, для центральной полосы достаточно внешней стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с внешним стекловатным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

По противопожарной защите, характеристикам энергоэффективности, звукоизоляции пенобетонный блок сильно опережает глиняный кирпичный материал.

Шпаклевание пеноблочной поверхности стоит начинать лишь через 5-10 месяцев (а иногда, и через сезон), всвязи с существенной усадкой вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и реального растрескивания отделочного слоя, из-за этого, для быстрой внутрикомнатной облицовки пеноблоковых строений оптимально применение фальш-панелей из гипсокартона.

К сожалению, из-за нюансов технологического процесса, блоки из вспененного бетона, по сравнению с газобетоном, как правило, не делаются с точными размерами, по причине чего они выкладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. При этом, присутствие толстых расшивок строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с увеличением цены работ, ведёт к созданию „мостиков“ холода и ухудшению теплоизоляционных характеристик кладки.

При устройстве пеноблочных стен важно увязать большое число ограничений и строительных моментов, иначе, взамен уменьшения затрат на материалы, реально заполучить довольно холодные, преувлажнённые, и даже просто небезопасные стены.

• С целью монтажа стержней арматуры, на верху стены режутся циркулярной пилой щели глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или немного выпирающий пенобетонный блок можно подровнять шпателем под требуемый размер по месту его размещения.
• По техническому описанию, следует проармировать штукатурными сетками каждые четыре-пять рядов пеноблоков, а также места опирания перемычек и места под оконными проёмами.
• К выведению первого ряда пенобетонных блоков необходимо отнестись достаточно серьёзно, уточняя по нивелиру в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
• Блоки из вспененного бетона можно пилить ножовкой, сверлить, штробить, фрезеровать, строгать непосредственно на стройке.
• Сверху блоков пенобетона, в деревянной опалубочной форме, производится армированная растворная стяжка, толщиной 20 см. По уличной поверхности бетонная стяжка теплоизолируется 5-см прослойкой из экструдированного пенополистирола.

Фасад из пластикового сайдинга

ПВХ сайдинговый профиль стоек к погодным, билогическим, механическим факторам, не гниёт, трудносгораем.

Виниловый сайдинг под воздействием открытого огня лишь расплавляется, начиная гореть при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас самозатухая при исчезновении очага нагрева, при этом уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при сгорании постройки из дерева.

Сейчас производители ПВХ- сайдинга (такие типа, как: Holzplast, АльтаПрофиль, Tecos, Gentek, Docke, Орто, Georgia Pacific, Vytec, FineBer, Mitten, Nordside, Snowbird, Varitek) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу оставаться по-настоящему непохожим на других.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то нужно использовать нежёсткое фиксирование виниловых панелей.

Важно учитывать, что ПВХ сайдинг будет довольно долго эксплуатироваться и сохранять симпатичный экстерьер, только при условии внимательного выполнения монтажной инструкции.

Основными строительными пунктами возведения сборной кладки из пенобетона с фасадом из винилового сайдинга и промежуточным теплоизолятором будут:

• Делается на песко-известковой смеси несущая стена из пеноблоков, глубиной 390 мм, при этом площадки пересечения стен, очередные пять/шесть рядов пеноблоков, опорные площадки перемычек упрочняются стальными сетками.
• По внешней стороне стены, с целью навески сайдинговых панелей, прикрепляются деревянные бруски, заранее обработанные антисептирующим составом, толщиной 5-7 см, через каждые 50-60 см.
• Пространство между балками закладывается плотным базальтоватным утеплителем, например, Изомин, Ursa, Isover, Изорок, Rockwool, ППЖ-200, П-175, Knauf, П-125, потом, по стойкам натягивается паропроводящая ткань для ветро- и гидрозащиты, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• Спереди паропропускающей водоизоляционной ткани, по балкам, для обеспечения вентилируемого промежутка, по которому выносятся влага из утеплителя, прикрепляются деревянные бруски или стальные стойки, выступающие на 30-40 мм.
• На приготовленную обрешётку собирается облицовка из сайдинговых панелей.

Основные монтажные моменты закрепления ПВХ сайдинга:

• С целью компенсации свободных расширений либо сжатий сайдингового профиля необходимо сохранять отступы, 5-10 мм, в узлах соединения пластиковой пластины и аксессуаров (внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.д.), а также в зонах ввода наружних коммуникаций (трубы, кронштейны, кабели, провода).
• При монтаже очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижней панелью и, без натяга, зафиксируйте шуруповёртом.
• Запрещается с усилием вворачивать винты в фиксирующих прорезях, из-за того, что сайдинговые профили закрепляются так, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево.
• Для того, чтобы спрятать швы, монтаж сайдинговых панелей желательно начинать с задней части постройки, перемещаясь к фасадной части, при этом каждая следующая панель сайдинга должна надвигаться на уже поставленную в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 миллиметров, с той же целью, возникающие швы, для близких рядов, следует разносить по отношению друг к другу.
• Крепление ПВХ полос производится снизу вверх, при этом, сначала прикрепляется специальный начальный профиль.
• Для того, чтобы не помешать температурным растяжениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание ПВХ профиля, завинчивать шурупы либо вбивать гвозди в ПВХ профиль правильнее в центр имеющихся заводских перфораций.

Плитное основание строится по периметру внешних стен сооружения в виде целиковой ж/б плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом виде.

При заглублении, монолитная плита является основой, на которой выполняются периметральные части фундамента, которые задают подвальный этаж. При верхнем залегании подземных вод, целесообразно периметральные стены фундамента выполнять способом безразрывного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий, например, обмазки, пропитки, обклейки.

Незаглублённая фундаментная плита практикуется в малоэтажном домостроительстве, при подвижных почвах (насыпных, рекультивируемых, торфянниках) или сильнопучинистых и на водонасыщенных площадках. Подобный фундамент рекомендован при постройке компактных сооружений, не имеющих высокой цокольной части фундамента и подвала.

На практике, когда верх плитного фундамента служит, как подготовка для напольного покрытия первого этажа, и значит одноплитный фундамент устанавливается выше точки промораживания почвы, появляется задача термоизолирования грунта под плитой основания и под отмосткой.

Лучшим вариантом будет использование листов экструзионного пенопласта, типа, Styrofoam, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrodur, Teplex, Полиспен, Примаплекс, Ursa XPS, т.к. прочие утеплители: керамзитовые гранулы, обычный пенопласт, минеральное волокно - скоро набирают влагу, что приводит к резкому уменьшению их теплозащитных показателей в сырой земле.

Типовая методика выполнения плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывной бетонной ленты:

• Сначала вынимается слой грунта на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову высыпается щебёночная подготовка, фракции 40/60, толщиной до 200 мм, и основательно укатывается катками.
• Выполняется песко-цементная стяжка, слоем 40 мм.
• Расстилается гидроизоляционный материал с выпуском по периметру до 2000 мм, с целью последующего покрытия вертикальной части фундамента.
• Для предохранения гидроизоляционной плёнки от вероятных разрывов при армировании, сверху изоляционного покрытия делается повторный пласт из цементного раствора, толщиной до 50 мм, по контуру которого монтируют доски опалубки по толщине фундаментной плиты.
• Отливаемую фундаментную плиту усиливают двумя сетками из сваренных железных прутов d12÷d16 типа А300 с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента применяется лишь высокопрочный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый автомиксером.
• Со смещением 200…250 мм от торцов плитной части фундамента, монтируют опалубку по высоте вертикальных частей в виде непрерывного бетонного периметра,
• В выполненную опалубку закладывается армирующий пояс, собранный из прутков арматуры типоразмера AIII Ø10-Ø14, и делается укладка бетонной смеси.
• Период затвердения бетонной массы (когда нужно убирать опалубку) занимает от одного месяца, при температуре не менее 15,0 градусов .

Так как полнотелые бетонные плиты довольно ощутимо весят, их допустимо строить исключительно в кирпичных постройках с тяжёлыми ленточными, плитными и сборно-блочными фундаментными основаниями.

Технология сооружения цельнолитой железобетонной панели перекрытия заключается в следующих основных стадиях: постройка опалубочной конструкции, размещение арматуры и бетонирование. При этом от рабочих требуется точное выполнение проектных выкладок в плане качества бетонной смеси и типоразмеров арматуры, и, к тому же, подразумевается наличие профессиональных знаний и эксплуатирование инженерной техники.

Применение литого ж/бетонного межэтажного перекрытия, в случае индивидуального домостроения, целесообразно только в тех случаях, где невозможно воспользоваться стандартными ж/б плитами, это, например: непрямоугольные архитектурные композиции или сложнодоступные для подъёмных машин стройплощадки.

Конструктивные составляющие ж/бетонной плиты перекрытия задаются проектом, при этом, в большинстве случаев, толщина перекрытия выполняется не ниже, чем 1/30 от горизонтального размера.

Определим главные правила при сооружении бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 20 см, размер пролёта максимум 6000 мм):

• Поскольку опалубочная конструкция обязана держать массу укладываемой бетонной смеси, ориентировочно, 500 кг на кв.м, то для опалубки можно использовать обработанные фанерные листы, толщиной около 2,0 см, поддерживаемые деревянными опорами, сечением минимум 100х100 мм, или металлическими трубными подпорками, сечением Ø45...50 мм,.
• Из арматурного проката, марки А400, А500 Ø12мм, посредством вязальной проволоки артикула Вр-1,2 Ф2, с зазором от стенок опалубочной формы - не менее 40 мм, связывают пару решёток (верхнюю и нижнюю). Армирующие решётки раздвигают, в границах сечения панели, с использованием привязываемых коротких арматурных разделителей с согнутыми торцевыми частями.
• Для получения внизу и вверху пограничных бетонных прослоек, остов из арматурных сеток должен быть по толщине на 5,0÷6,0 см тоньше опалубочной заготовки, иначе говоря, помещаться в толще плиты. по этой причине, нижераположенный решётчатый ярус устанавливается на пластиковые „сухарики“ толщиной 2,5-3,0 см, а верхняя сетка, в процессе заливки, заливается бетонным раствором, таким же по высоте слоем.
• Важно подчеркнуть, что бетон для монолита должен быть только на качественных компонентах и иметь класс прочности М250-М400, поэтому наилучший выбор - использование бетонной смеси промышленного происхождения.
• Требуется произвести бетонную заливку за один рабочий этап, покуда бетон не начал схватываться.
• Для качественного прочнения сделанного монолита, важно сохранять благоприятный влажностно-температурный режим. Демонтировать заливочную форму допустимо только спустя один месяц.

Кровля шинглас (или по другому, гибкая кровля, мягкая черепица, кровельная плитка, гибкая черепица, битумная черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля), представляет из себя стекловолоконное полотно, обработанное специальным, битумным компаундом и содержащее внешнее окрашенное покрытие из гранилированного базальта.

Гибкая кровля набирается из гонтовых плиток (длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м), содержащих по определённой стороне формообразующие „лепестки“, образующие при монтаже, ячеесто-черепичный облик.

Характерное свойство шингласовых крыш - это то, что у них нет лавинного сползания масс снега при потеплениях.

Гибкая черепица наиболее целесообразна для строений со сложными крышами, а изобилие доступных моделей, цветов и оттенков сможет удовлетворить самый придирчивый вкус.

Битумная черепица монтируется к гладкой и прочной обрешётке при помощи оцинкованных гвоздиков (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Нормативный расход гвоздей считается порядка 0,08 кг на на 1 м² кровельной поверхности.

Важно обратить внимание, что битумночерепичное покрытие возможно использовать лишь на кровельных скатов с уклоном минимум 12 град. к линии перекрытия.

Для основы под мягкую черепичную кровлю используют ориентированно-стружечные плиты или водостойкие фанерные листы, сечением 12÷21 мм, при интервале между стропильными брусами 0,60÷1,20 м и снежном давлении 1800 Н/м². Фанерные плиты монтируются не вплотную, а с промежутками 3,0-5,0 мм, с целью минимизации воздействия гигростатических и температурных деформаций.

Основные рабочие моменты при настиле мягкочерепичной крыши:

• Укладка в ответственных участках, как: торцы крыши, конёк, обводы мансардных окон, ендовы, стыковки к стенам, подъёмы вентиляционных труб, карнизные свесы упрочняющего влагоизоляционного ковра, на основе рулонного битумно-плёночного материала (Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, D-Tec+, EasyLay, ПЭ-1,5, СХ-1,5).
• На фронтонные и карнизные торцы скатов, сверху рулонно-битумного настила, закрепляются, при помощи кровельных гвоздей, металлические карнизные и фронтонные Г-образные планки, для укрытия кромок обрешёточного настила от намокания и декоративной облицовки.
• В нижней зоне кровельных свесов, по поверхности надкарнизных профилей, с относом 10÷20 мм от угла, фиксируются самоклеющиеся нижние мягкочерепичные полосы.
• Настилку порядных черепичных полос рекомендуется вести от средней линии свеса крыши и в сторону торцевых частей крыши. При этом каждый отдельный черепичный лист крепится, немного повыше зоны рельефных пазов, четырьмя гвоздиками, при скатных уклонах менее 45 градусов, или шестью, для больше, чем 45-градусных кровель;
• На боковых частях черепичные листы отрезаются по контурной линии и промазываются снизу полосой около 10…15 см клеем на резинобитумной основе (Фиксер, Ruflex К-36, Битустик);
• Профили конька, размера 25x33 см, выполняются из стандартних карнизных гибкочерепичных полос, делением их на три сегмента по перфорациям. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками (по два на каждый скат крыши), которые затем скрываются напуском в 5 см очередного конькового профиля.