Считаем стоимость загородного дома из пеноблоков. Полезный онлайн расчёт. Проставьте всего только размеры желаемой новостройки.  ▼

Стоимость загородного дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из пенобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из ж/б плит и фундаментом из монолитной бетонной плиты 1. Пенобетонный блок d=300мм;
2. Плитный минеральный утеплитель d=50мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Термовкладыш пенопластовый d=30-50мм;
7. Плита многопустотная;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Пенобетонная стена с облицовкой из сайдинговых панелей и промежуточным утеплителем

пенобетонные блоки

Пеноблочная стена

На сегодняшний день, пенобетонные блоки - очень популярный, дешёвый и экологически чистый стройматериал, который обладает повышенной пористостью и газопроницаемостью, в сравнении с прочими бетонными материалами.

Фасадная облицовка пеноблоковые стен не должна задерживать выход водяных паров из комнат в атмосферу, в связи с этим, нежелательно стены из пенобетонных блоков покрывать пенополистирольными плитами, оштукатуривать цементной смесью, окрашивать газонепроницаемыми составами.

Согласно стандартам теплоизоляции зданий, для средней области достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков сечением 40 см с наружным базальтоволокнистым утеплителем, слоем пять сантиметров.

Чистовую отделку пеноблочной поверхности имеет смысл производить лишь через 6-9 месяцев (а бывает, до года и более), всвязи с существенной сжимаемостью пеноблоков - от 2-3 мм на метр и реального растрескивания штукатурки, из-за этого, для быстрой внутрикомнатной отделки пеноблоковых строений резонно использование панелей из гипсокартона.

По звукоизоляции, пожаробезопасности, теплоизоляционной способности пенобетон сильно опережает глиняный кирпич.

К сожалению, из-за несовершенства технологии, пенобетонные блоки (в отличии от газосиликатных блоков), нередко не производятся с точными размерами, в следствие чего они выкладываются на стандартную песко-цементную смесь. При этом, присутствие толстых швов вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом затрат на материалы, приводит к образованию тепловых „щелей“ и ослаблению теплозащитных характеристик стены.

При устройстве пеноблоковые стен необходимо учесть множество правил и технологических нюансов, в противном случае, взамен уменьшения расходов на материалы, можно получить сыроватые, черезчур некомфортные, а бывает и аварийные стены.

  • Для установки арматурных стержней, на поверхности стены вырезаются плоскошлифовальной машиной щели в толщину и в глубину 30х30 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
  • Блоки из вспененного бетона можно сверлить, фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, штробить прямо на стройке.
  • К установке начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти максимально серьёзно, контролируя по уровню в процессе работы горизонтальность и вертикальность стены.
  • Немного выступающий или некондиционный блок следует подровнять шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
  • Согласно техническому описанию, желательно прокладывать арматурными сетками опорные площадки перемычек и площадки под подоконником, а также каждые 4-5 рядов кладки.
  • По последнему ряду блоков пенобетона, в щитовой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, высотой 200 мм. По уличной поверхности ж/бетонная стяжка утепляется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.
сайдинговая облицовка

Фасад из винилового сайдинга

Сейчас производители пластикового сайдинга (Gentek, Snowbird, Mitten, Holzplast, FineBer, Nordside, Орто, Vytec, АльтаПрофиль, Tecos, Docke, Georgia Pacific, Varitek) предлагают богатую цветовую палитру, позволяющую отдельно взятому домовладению смотреться отличным от остальных.

Поливинилхлоридный сайдинг не гниёт, обладает самозатуханием вне источника огня, стоек к механическим, билогическим, погодным воздействиям.

Поскольку виниловый сайдинговый профиль довольно существенно меняется в размерах при колебаниях температуры, то следует обеспечить неплотное крепление виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при нагревании не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении очага огня, при этом уровень канцерогенных выбросов не более, чем при горении постройки из дерева.

Нужно знать, что виниловый сайдинговый профиль будет иметь достойный экстерьер и эксплуатироваться много времени, только при условии чёткого выполнения монтажной инструкции.

Основными строительными этапами постройки сложной кладки из пеноблоков с отделкой из сайдингового профиля и межслойным теплоизолятором являются:

  • Выкладывается на строительном растворе пеноблоковая кладка, толщиной 390 мм, при этом очередные 5-6 рядов пеноблоков, зоны пересечения стен, зоны опирания перемычек упрочняются стальными прутьями.
  • Для крепления сайдинга, по наружней стороне кладки прикрепляются деревянные брусья, заранее антисептированные, толщиной 50-70 мм, с интервалом пол-метра.
  • Промежутки между брусьями набиваются плитным базальтоволокнистым тепловым экраном, например, Knauf, Изомин, Rockwool, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Изорок, П-175, потом, по брусьям навешивается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и дождя (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
  • Для получения проветриваемого промежутка, по которому выносятся влажные испарения из теплоизоляционного слоя, поверх диффузионной водоизоляционной ткани, по лагам, прикрепляются антисептированные рейки либо стальные профили, толщиной 3÷4 см.
  • На приготовленную обрешёточную основу крепится декоративно-защитный слой из сайдингового профиля.

Важные правила установки пластикового сайдинга:

  • В местах проведения наружних коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), а также в местах соединения сайдинговой пластины и аксессуаров (внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.д.), следует обеспечивать зазоры, порядка 1 см, с целью компенсирования термических растяжений или сжатий винилового сайдинга.
  • Вворачивать саморезы или вбивать гвозди в сайдинговую панель правильнее по центру готовых заводских перфораций, для того, чтобы не мешать температурным подвижкам и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление винилового пластика.
  • При установке последующей панели сайдинга, соедините её в замок с нижним рядом и, без натягивания, закрепите саморезами.
  • Для того, чтобы скрыть швы, установку виниловых профилей правильнее вести, начиная с задней стороны строения, передвигаясь к лицевой части, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет заходить на ранее поставленную в выполняемом ряду, примерно на дюйм, с той же целью, формируемые швы, для соседних рядов, надо развигать по горизонтали.
  • Крепление виниловых пластин производится от низа до верху, причём, вначале ставится скрытая стартовая полоса.
  • Не нужно до упора зажимать шурупы в крепёжных прорезях, по причине того, что подвешенные сайдинговые ряды должны свободно двигаться вправо-влево.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитное основание сооружается по периметру внешних стен здания в виде неразрывной ж/б плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В случае заглубления, монолитная плита служит основой, на которой устраиваются боковые стены фундамента, которые образовывают подвальный этаж. При неглубоком уровне грунтовых вод, следует периметральные стены фундамента устраивать монолитным методом, с использованием гидрозащитных мероприятий: обмазки, пропитки, обклейки.

Незаглублённый плитный фундамент практикуется в индивидуальном домостроительстве, на неустойчивых грунтах (торфянниках, рекультивируемых, насыпных) или сильнопучинистых, а также на переувлажнённых участках. Данный фундамент оправдан при возведении небольших сооружений, не имеющих приподнятой надземной части фундамента и подвального уровня.

В случае, если монолитная плита устанавливается выше точки промораживания грунта, и значит верхняя плоскость плитного фундамента применяется, как основание для напольного покрытия 1 этажа, встаёт потребность утепления грунта под плитой основания и под отмосткой.

Лучшим решением считается укладка листов экструдированного пенополистирола (марок: Styrodur, Техноплекс, Ursa XPS, Teplex, Пеноплэкс, Примаплекс, Styrofoam, Полиспен), так как иные утеплители (керамзитовые гранулы, обычный пенопласт, минеральное волокно) черезчур гидроскопичны, что ведёт к быстрому уменьшению их теплоизоляционных свойств в мокрой земле.

Краткая методика изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде безразрывного железобетонного кольца:

  • Первоначально отрывается слой земли на заданную проектом глубину.
  • На полученную подоснову засыпается гравий, крупностью 40÷60 мм, слоем 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
  • Производится растворная стяжка, слоем 4-5 см.
  • Расстилается гидроизоляционный материал с выпуском по внешней линии 2000 мм, для последующего укрытия вертикальной части фундамента.
  • Для сбережения влагоизоляционной плёнки от возможных проколов при монтаже арматурной конструкции, поверх влагоизоляции накладывается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной до 4 см, по границам которого ставят щиты опалубки по толщине плиты фундамента.
  • Перед бетонированием, плиту армируют двумя рядами из связанных арматурных прутков диаметром Ø14 класса AII (А300), AIII(А400) с клетками 20х20 см.
  • Для плитного фундамента используется исключительно высокопрочная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, поставляемая бетоновозом.
  • С отступом до 25 см от краёв фундаментной плиты, монтируют щиты опалубки по высоте боковых стен в виде безразрывного бетонного кольца,
  • В приготовленную форму для заливки размещается армирующий каркас, состоящий из прутков арматуры марки А300-А400 d10, и производится бетонирование.
  • Время созревания бетонной массы, когда нужно сделать распалубку, насчитывает от 28 дней в тёплое время.

Перекрытие из сборных железобетонных панелей

сборно-плитное ж/б перекрытие

Для постройки междуэтажных перекрытий в кирпичных зданиях обычно задействуют железобетонные пустотные плиты.

При постройке малоэтажного дома обычно используют плиты с абревиатурой «ПК» и «ПНО», размерами: в толщину 0,16 ÷ 0,22 метра, в длину от 2,1 до 6,3 метров и в ширину 0,99 ÷ 1,19 м.

Бетонные пустотные панели обладают хорошими звукозащитными свойствами, по сравнению с отлитым бетонным перекрытием.

Благодаря способу изначального напряжения арматуры бетона, панельные изделия индустиального выпуска, обладают более существенным запасом несущей способности, по сравнению с плитами, сделанными прямо на стройке в монолитном исполнении, а главное, стабильностью технических параметров, при меньшей стоимостной составляющей и быстровозводимости готового перекрытия.

Характерные особенности монтажа ж/б панелей:

  • Перед укладкой плит перекрытий, сличают, по оптическому уровнемеру, верхние отметки опорных частей стены и колонн, которые обязаны быть в одной плоскости: отличие в уровнях может быть не более 1,5 см, если необходимо, несущая плоскость подравнивается цементо-песчаной смесью.
  • Перекрытия заводят автомобильным краном на растворную постель, незначительная подвижка делается стальным рычагом, до отсоединения подъёмных канатов, при определении несовпадения в горизонте с уже уложенными плитами более, чем на 0,5 см, плиту вынимают, меняют растворную постель и опускают опять.
  • На очередном этапе, после выверки перекрытия, межплитные швы зачеканивают песко-цементным раствором на глубину плиты, а подъёмные проушины сваривают с заложенными в стену арматурными анкерами и с подъёмными креплениями ближайших изделий.
  • С целью защиты от промерзания кострукции перекрытия зимой, требуется заделать пустоты в торцевых местах многопустотных перекрытий керамзито-бетонным раствором на 15 см вглубь.
  • Для восприятия конструкционных подвижек, между внутренней поверхностью кладки и торцевой частью железобетонной панели перекрытия должен оставаться зазор, до 5 см, а ещё, с целью избежания появления мостиков холода, стоит вставить в этот промежуток термовкладыш из минваты.

Битумно-черепичная кровля

битумно-черепичная крыша

Гибкая черепица (она же, битумная черепица, кровля шинглас, мягкая черепица, гибкая кровля, гонтовая плитка, кровельная плитка, мягкая кровля), представляет из себя стеклохолст, залитый специальным, битумным соединением и включающий верхний износостойкий слой на основе базальтового гранулята.

Гибкая кровля собирается из гонтовых плиток (длиной 90-100 см, шириной 30-42 см и толщиной 3-4 мм), имеющих по определённой стороне рисункообразующие „лепестки“, образующие при сборке, 3-4 черепицы.

Мягкая черепица прибивается к ровной и прочной основе при помощи оцинкованных гвоздей (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Стандартный расход гвоздей считается порядка 80 г на на 1 м² крыши.

Гибкочерепичная кровля наиболее предназначена для строений с замысловатыми линиями кровель, а изобилие имеющихся рельефов, красок и тонов удовлетворит весьма притязательный вкус.

Необходимо обратить внимание, что гибкочерепичное покрытие можно применять лишь на кровлях с углом наклона более 12° к линии перекрытия.

Примечательное свойство гонтовых крыш - это то, что у них не бывает снежных лавин при оттепелях.

Для подложки под гибкую черепицу используют водостойкие фанерные листы или листы OSB, сечением 1,2-2,1 см, при шаге стропильных балок 0,60-1,20 м и снежном давлении 1,8 kН/м2. Древесно-стружечные листы устанавливаются не вплотную, а с щелями 3,0÷5,0 мм, для минимизации влияния гигростатических и температурных расширений.

Основные этапы настила мягкочерепичной крыши:

  • Крепление в таких участках, как: подъёмы топочных труб, примыкания к стенам, ендовы, торцы кровли, периметр мансардных окон, карнизные свесы, конёк дополнительного гидроизоляционного ковра, на базе ленточного битумно-синтетического материала, например, D-Tec+, Kerabit 2200U, EasyLay, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5.
  • На карнизные и фронтонные торцы обрешётки, сверху рулонно-битумного слоя, устанавливаются кровельными гвоздями металлические карнизные и фронтонные угловые накладки, с целью декоративной отделки и укрытия кромок обрешёточной плиты от дождевой воды.
  • В нижней части кровельных скатов накладываются карнизные мягкочерепичные пластины, по верху надкарнизных планок, со смещением 10÷20 мм от линии сгиба.
  • Сборку порядных мягкочерепичных полос рекомендуется выполнять от центральной линии кровельного ската и в сторону фронтонов крыши. При этом любой порядковый гибкочерепичный лист закрепляется, на 20÷30 мм повыше оси рельефных пазов, четырьмя гвоздиками (при наклонах ската менее 45 град) или 6-ю, в случае больше, чем 45-градусных скатов;
  • На торцах гибкочерепичные полосы режутся по краю и проклеиваются полосой до 100…150 мм битумно-полимерным клеящим составом (Битустик, Фиксер, Ruflex К-36);
  • Элементы конька, размера 0,33x0,25 м, делаются из карнизовых черепичных гонтов, разделением последних на три сегмента по линиям перфорации. В процессе монтажа они крепятся 4-мя кровельными гвоздями (по два на каждый скат крыши), которые потом скрываются нахлёстом в 5 см очередного профиля конька.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.