Стоимость дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера
Расчёт материалов
СТЕНЫ : | |
пеноблоки (200х300х600мм): | |
42.12 м³ х 2900 руб./м³ | 122148 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140): | |
8 шт. х 462 руб./шт. | 3696 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140): | |
8 шт. х 383 руб./шт. | 3064 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140): | |
4 шт. х 357 руб./шт. | 1428 руб. |
кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм): | |
27 м² х 102 руб./м² | 2754 руб. |
арматурная сталь Ø12 AIII: | |
0.2 т х 37500 руб./тонна | 7500 руб. |
бетонный раствор В15: | |
1.4 м³ х 4200 руб./м³ | 5880 руб. |
экструзионный утеплитель Пеноплэкс 35: | |
0.4 м³ х 5100 руб./м³ | 2040 руб. |
сайдинговые панели (3660х230мм): | |
123 шт. х 437 руб./шт. | 53751 руб. |
обешётка (40х25мм): | |
0.3 м³ х 6500 руб./м³ | 1950 руб. |
раствор фунгицидный: | |
11 л х 75 руб./литр | 825 руб. |
цементный раствор: | |
2.7 м³ х 2700 руб./м³ | 7290 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
5.15 м³ х 3700 руб./м³ | 19055 руб. |
ИТОГО: по стенам | 231381 руб. |
ФУНДАМЕНТ : | |
щебёночная подготовка: | |
7.5 м³ х 1900 руб./м³ | 14250 руб. |
бетонный раствор B15: | |
5.7 м³ х 4200 руб./м³ | 23940 руб. |
бетонный раствор В15: | |
48.1 м³ х 4200 руб./м³ | 202020 руб. |
гидроизоляционное полотно ТПП 3,5: | |
13 рул. х 690 руб./рул.(10м²) | 8970 руб. |
арматурная сталь Ø10, 12, 14 AIII: | |
2.7 т х 37500 руб./тонна | 101250 руб. |
пиломатериал сосновый для опалубки: | |
1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
рубероидная лента РКК-350: | |
4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
ИТОГО: по фундаменту | 358840 руб. |
ПЕРЕКРЫТИЯ : | |
сосновые балки 150x50; 150x100: | |
2.2 м³ х 7000 руб./м³ | 15400 руб. |
панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10): | |
16 шт. х 260 руб./шт. | 4160 руб. |
оцинкованный профиль с крепежём: | |
135.4 п.м х 51 руб./п.м | 6905 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
11.7 м³ х 3700 руб./м³ | 43290 руб. |
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft): | |
113 м² х 68 руб./м² | 7684 руб. |
плёнка парозащитная п/этиленовая: | |
113 м² х 11 руб./м² | 1243 руб. |
фанера ФК 1525х1525х18: | |
0.8 м³ х 19000 руб./м³ | 15200 руб. |
досчатая подшивка чернового пола: | |
0.9 м³ х 6500 руб./м³ | 5850 руб. |
ИТОГО: по перекрытиям | 99732 руб. |
КРОВЛЯ : | |
деревянные брусья (150х50мм): | |
2.7 м³ х 7000 руб./м³ | 18900 руб. |
раствор фунгицидный: | |
39 л х 75 руб./литр | 2925 руб. |
ткань гидрозащитная (Tyvek Soft): | |
119 м² х 68 руб./м² | 8092 руб. |
шифер СВ-40 1750х1130х5,8: | |
71 листов х 265 руб./лист; | 18815 руб. |
гвозди шиферные 4,0х100: | |
5 кг х 70 руб./кг | 350 руб. |
коньковый элемент (1000мм): | |
12 шт. х 290 руб./шт. | 3480 руб. |
досчатая подшивка обрешётки 100х25мм: | |
0.9 м³ х 7000 руб./м³ | 6300 руб. |
ИТОГО: по кровле | 58862 руб. |
ОКНА : | |
окна пластик. VEKA Euroline 1450х1450: | |
4 шт. х 8800 руб./шт. | 35200 руб. |
окна пластик. VEKA Euroline 1450х580: | |
2 шт. х 5300 руб./шт. | 10600 руб. |
окна пластик. VEKA Euroline 1450х870 (фронтоны): | |
2 шт. х 6430 руб./шт. | 12860 руб. |
полиуретановый герметик Tytan 750 мл: | |
7 шт. х 160 руб./баллон | 1120 руб. |
герметик силиконовый Soudal 300 мл: | |
3 шт. х 190 руб./картридж | 570 руб. |
лента ПСУЛ Invamat 10х20х8: | |
6 шт. х 200 руб./ролик | 1200 руб. |
ИТОГО: по окнам | 61550 руб. |
ВСЕГО: по материалам | 810365 руб. |
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !
Пример планировки 9x7 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
![]() |
1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Бетонный армированный пояс h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля асбошиферная 9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м; |
Стена из пенобетона с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплителем

Кладка из пенобетонных блоков
Сегодня пенобетон - это весьма востребованный, безопасный для здоровья и недорогой кладочный материал, который обладает повышенной пористостью и паропроводимостью, в сравнении с иными кирпичными блоками.
По звукоизоляции, параметрам теплосбережения, пожаробезопасности пеноблок многократно превосходит керамический кирпич.
Сегодня, из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона, в сравнении с газобетоном, обыкновенно имеют довольно значительный разброс линейных размеров, в следствие чего они выкладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В этом случае, наличие значительных швов вяжущего между пенобетонными блоками, наряду с ростом затрат на материалы, приводит к появлению проводников холода и снижению теплоизоляционных параметров кладки.
В соответствии с нормами теплосбережения, для средней полосы вполне хватает стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с наружным базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной пятьдесят миллиметров.
Шпаклёвочные работы пеноблочной поверхности следует производить только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, до года и более), по причине сильной усадки пеноблоков - до 3 мм на метр кладки и реального разрушения отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых построек имеет смысл применение панелей из гипсокартона.
Наружная облицовка пеноблочных стен не должна задерживать перемещение паров влаги из дома наружу, в связи с этим, недопустимо пенобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми составами, отделывать пенопластом, покрывать цементной смесью.
При устройстве стен из пенобетона необходимо увязать большое число нормативов и технологических особенностей, иначе, взамен экономии на материалах, можно получить довольно прохладные, влажные, и даже аварийные конструкции.
- По рекомендации производителя, желательно проармировать стальными прутьями зоны под окнами и зоны опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
- К выведению нижнего ряда пеноблоков необходимо отнестись достаточно серьёзно, контролируя по ватерпасу в процессе работы вертикаль и горизонт блоков.
- Для закладки стержней арматуры, на верхней грани блоков делаются циркулярной пилой канавки габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для пеноблоков.
- Излишне выступающий или неровный пенобетонный блок можно подтесать под необходимый размер по месту его установки.
- Блоки из пенобетона можно сверлить, штробить, пилить пилой по дереву, строгать, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
- По последнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс утепляется 50-мм слоем из экструзионного пенополистирола.

Облицовка из пластикового сайдинга
В настоящее время дилеры винилового сайдингового профиля , например, марки: АльтаПрофиль, FineBer, Docke, Орто, Snowbird, Georgia Pacific, Holzplast, Varitek, Gentek, Vytec, Mitten, Tecos, Nordside, анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность любому жилищу быть действительно неповторимым.
Поливинилхлоридный сайдинг в очаге открытого пламени только медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника пламени, причём уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.
Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует применять неплотное прикрепление ПВХ- пластин.
Поливинилхлоридный сайдинг не коррозирует, трудносгораем, стоек к погодным, химическим, физическим факторам.
Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет довольно долго выполнять свои функции и иметь красивый внешний вид, лишь при внимательном выполнении инструкции по монтажу.
Основными рабочими пунктами возведения сложной пенобетонная кладки с отделкой из ПВХ сайдинга и внутренним теплоизолятором являются:
- Выполняется кладка из пенобетона глубиной 40 см на известково-песчаной смеси, причём углы стен, очередные пять-шесть рядов блоков, опорные зоны перемычек усиливаются арматурными сетками.
- Для навески сайдинга, по внешней поверхности стены прикрепляются деревянные лаги, предварительно обработанные антисептирующим раствором, толщиной 50÷70 мм, с интервалом 50÷60 см.
- Промежутки между брусьями заполняются жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором (вида: Изомин, ППЖ-200, П-125, Изорок, П-175, Ursa, Knauf, Isover, Rockwool), потом, по стойкам развешивается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и намокания (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
- Сверху водоизоляционной паропропускающей плёнки, по лагам, с целью создания проветриваемого разрыва, по которому выводятся водяные пары из утепляющего материала, прикрепляются оцинкованные профили либо деревянные рейки, выступающие на 3-4 см.
- На выполненную обрешёточную конструкцию крепится облицовка из сайдинговых панелей.
Дополнительные монтажные правила применения ПВХ профиля:
- Вкручивать саморезы и вбивать гвоздики в ПВХ сайдинг рекомендуется по центру имеющихся заводских отверстий, с тем, чтобы не препятствовать тепловым сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление поливинилхлоридного профиля.
- В узлах сочленения сайдинговой панели и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., а также в местах подвода уличных сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны), нужно оставлять отступы, в пределах сантиметра, для компенсирования термических расширений или сжатий сайдингового профиля.
- Не следует до упора затягивать шурупы в фиксирующих пазах, из-за того, что сайдинговые элементы установливаются так, чтобы свободно „гулять“ из стороны в сторону.
- Крепление ПВХ полос производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется скрытая стартовая рейка.
- Для того, чтобы скрыть стыки, укладку сайдинговых профилей желательно производить, начиная с задней части постройки, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет закрывать ранее поставленную в данном ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, по той же причине, получающиеся швы, для близких рядовых уровней, стоит смещать, относительно друг друга.
- При подвешивании последующей панели сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижним рядом и, без вытягивания, зафиксируйте шуруповёртом.
Плитно-монолитный железобетонный фундамент с монолитной бетонной лентой

Цельно-плитный фундамент строится по периметру наружних стен дома в виде монолитной железобетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом исполнении.
При заглублении, монолитная плита служит основой, на которой выстраиваются вертикальные стены фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При верхнем уровне грунтовых вод, следует периметральные стены фундамента выполнять в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с задействованием водоизоляционных мероприятий, например, обмазки, обклейки, пропитки.
Неуглублённое плитное основание применяется в индивидуальном строительстве, на неустойчивых почвах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых) и на переувлажнённых участках. Этот фундамент оправдан при устройстве хозяйственных строений, не содержащих приподнятой надземной части фундамента и погреба.
На практике, когда плитный фундамент находится выше глубины промерзания грунта, т.е. верхняя плоскость монолитной плиты служит, как база для пола 1-го этажа, возникает необходимость утепления грунта под плитой фундамента и по периметру, полосой до 150 см .
Целесообразным считается применение слоя из экструзионного полистирола, марок, Полиспен, Teplex, Пеноплэкс, Ursa XPS, Техноплекс, Примаплекс, Styrodur, Styrofoam, так как другие теплозащитные материалы: гранулированный пенопласт, керамзит, стекловата - в короткий срок впитывают влагу, что ведёт к быстрому уменьшению их теплоизоляционных показателей во влажной земле.
Стандартная технология выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной железобетонной ленты:
- В начале выкапывается грунт на проектную отметку.
- На выполненную подоснову укладывается щебень, крупностью 20…40, слоем до 20 см, и плотно утрамбовывается.
- Выполняется бетонная заливка, высотой до 4 см.
- Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по границе 180-200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковой части фундамента.
- Для сбережения влагозащитного слоя от вероятных проколов при армировании, по изоляционного покрытия наносится следующий пласт из цементного раствора, высотой 4-5 см, по границам которого крепят опалубку по высоте плиты фундамента.
- Формируемую плиту усиливают двумя решётками из связанных арматурных прутьев сечением Ø12÷Ø16 класса AII с клетками 20х20 см.
- Для плитного фундамента годится только готовый бетон, марки М300, класса В22.5, поставляемый бетономиксером.
- С отступом до 25 см от торцов плиты фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде неразрывной ж/бетонной ленты,
- В готовую опалубку опускается арматурный каркас, из прутков арматуры марки А300 Ø10, и делается выполняется бетонной массы.
- Период затвердения бетонной массы (когда уже допускается производить распалубку) составляет, ориентировочно, четыре недели в тёплый сезон.
Перекрытие из древесных лаг

Для балочного перекрытия издревле употребляют древесину хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14 процентов. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).
Перекрытия из древесных балок , главным образом, распространены в малоэтажном домостроении, по причине дешевизны и простоты их изготовления.
При заготовке материала для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми расчётами, выводящми корреляцию габаритов балочной кострукции от величины пролёта и нагруженности; по-другому можно отталкиваться от примерного расчёта, что широкая сторона бруса должна быть около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки лаг 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.
Для возможной замены лаг расчётного сечения, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.
Характерные правила монтажа деревянных балок:
- В каменных конструкциях концы балок располагаются нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами балок и кирпичом, делают свободный промежуток для вентиляции, а при достаточной глубине паза размещают также термовкладыш.
- Промежуток между балками и дымоходом обязан насчитывать минимум 0,40 м, а от кладки лаги отставляют самое малое на 50 мм.
- Укладка лаг делается в следующем порядке: вначале крайние, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Брусья нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
- Торцевые части балочных досок обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (например: Картоцид, Pinotex, Tikkurila, Сенеж, Акватекс, Кофадекс, Biofa, Биосепт, КСД, Dulux, Teknos, Текс, Holzplast) и обматывают толем, оставляя торец открытым, во избежание возможного заплесневения, которое может возникнуть при конденсации пара в окружении кирпича.
- в срубах из брёвен края лаг подрубают на манер конуса, а потом забивают в подготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.
Межэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки снизу утеплителя, а подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя над утеплителем.
Впрочем, если проблема конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике снимается способом очевидного приращения размеров брусов и их количества, то с акустической защитой и с защитой от возгорания всё выглядит несколько сложнее.
Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и аккустических параметров брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:
- К основанию балок, под углом 90 град., при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
- На верхнюю поверхность полученной обрешётки настилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты, типа: Ursa, Knauf, Изомин, Rockwool, Isover, Изорок, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные грани балок.
- В помещениях следующего этажа на лаги прибивают слой фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.
Кровля из асбестоцементного шифера

Кровельный материал настилается на прочную конструкцию, сложенную из стропильных балок и обрешёточного слоя.
В случае малоэтажных строений, часто применяется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными ногами и промежуточными несущими стенками.
Расстояние между стропильными балками выставляется в диапазоне 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.
Пожалуй, что асбестоцементный шифер - яркий пример материала для крыши, совмещающего в себе долговечность и низкую стоимость, и который при этом характеризуется высокой звукозащитой, негорючестью и влагонепроницаемостью.
Отечественные заводы выпускают, в основном, шифер массой 15÷17 кг и габаритами 175х113 см, довольно часто, в прокрашенном акриловым красящим составом, состоянии.
Из минусов шиферного кровельного покрытия, обычно называют почернение при долгом экплуатировании, хрусткость при перевозке в мокром состоянии, сложность его использования на непростых крышах. Кроме того, в последние годы, появились слухи о якобы небезопасности асбестоцемента, по причине присутствия в нём кристалликов асбеста. В этой связи, следует уточнить, что асбестовый минерал российской добычи (хризотил) качественно выделяется на фоне европейских аналогов (амфиболового класса), и не представляет опасности, к тому же будучи в связанной цементом форме.Сделанную кровлю можно выкрасить вододисперсионной краской, предлагаемой для шифера: Акрилакма-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила), Полифан, что более, чем вдвое увеличивает эксплуатационный ресурс асбестоцементного кровельного покрытия.
Для кровель из шифера конек и ендовы, обыкновенно, устраивают из листовой оцинкованного железа.
Шиферное кровельное покрытие выполняют, обычно, на 1-2 скатных кровельных покрытиях и при углах поверхностей крыши 20÷45°, нормативный ресурс правильно установленных шиферных листов насчитывает 35-40 лет.
Последовательность устройства шиферного кровельного покрытия весьма доступна и заключается в нижеследующем:
- Под прямым углом к стропилам забиваются настил из брусков 50х50 мм или доски с необрезанными кромками типоразмера 10х2,5 см, с промежутком 2030 см30 см.
- Листы шифера: первые и последние в чётных рядах разрезаются, в длину на симметричные фрагменты, для дальнейшей установки со смещением в ½ листа, или, другим способом, режутся угловые части у диагонально-соседних листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы в области стыков 4-х ближайших полотен не получить наслоений, которые способствуют формированию неплотностей.
- В верхних дугах волн, на расстоянии 80...100 мм от кромок шиферного полотна и с промежутком 0,40...0,50 м, делаются крепёжные дырочки, диаметром на 1-2 мм крупнее гвоздя.
- Через подготовленные отверстия, шиферные полотна приколачиваются к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, шиферными гвоздями, размером 100 мм с гидроизоляционными прокладками, в поперечном направлении - с наслоением 120…150 мм, а в продольном направлении - с наслоением на 1 волну.