Стоимость дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Кладка из пенобетонных блоков

Сегодня пенобетон - это весьма востребованный, безопасный для здоровья и недорогой кладочный материал, который обладает повышенной пористостью и паропроводимостью, в сравнении с иными кирпичными блоками.

По звукоизоляции, параметрам теплосбережения, пожаробезопасности пеноблок многократно превосходит керамический кирпич.

Сегодня, из-за особенностей технологии, блоки из пенобетона, в сравнении с газобетоном, обыкновенно имеют довольно значительный разброс линейных размеров, в следствие чего они выкладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В этом случае, наличие значительных швов вяжущего между пенобетонными блоками, наряду с ростом затрат на материалы, приводит к появлению проводников холода и снижению теплоизоляционных параметров кладки.

В соответствии с нормами теплосбережения, для средней полосы вполне хватает стены из пеноблоков толщиной 0.40 м с наружным базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной пятьдесят миллиметров.

Шпаклёвочные работы пеноблочной поверхности следует производить только через 6-9 месяцев (в ряде случаев, до года и более), по причине сильной усадки пеноблоков - до 3 мм на метр кладки и реального разрушения отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутренней отделки пеноблоковых построек имеет смысл применение панелей из гипсокартона.

Наружная облицовка пеноблочных стен не должна задерживать перемещение паров влаги из дома наружу, в связи с этим, недопустимо пенобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми составами, отделывать пенопластом, покрывать цементной смесью.

При устройстве стен из пенобетона необходимо увязать большое число нормативов и технологических особенностей, иначе, взамен экономии на материалах, можно получить довольно прохладные, влажные, и даже аварийные конструкции.

• По рекомендации производителя, желательно проармировать стальными прутьями зоны под окнами и зоны опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
• К выведению нижнего ряда пеноблоков необходимо отнестись достаточно серьёзно, контролируя по ватерпасу в процессе работы вертикаль и горизонт блоков.
• Для закладки стержней арматуры, на верхней грани блоков делаются циркулярной пилой канавки габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для пеноблоков.
• Излишне выступающий или неровный пенобетонный блок можно подтесать под необходимый размер по месту его установки.
• Блоки из пенобетона можно сверлить, штробить, пилить пилой по дереву, строгать, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
• По последнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубке, производится арматуро-усиленный бетонный пояс, слоем 200 мм. По фасадной поверхности ж/бетонный пояс утепляется 50-мм слоем из экструзионного пенополистирола.

Облицовка из пластикового сайдинга

В настоящее время дилеры винилового сайдингового профиля , например, марки: АльтаПрофиль, FineBer, Docke, Орто, Snowbird, Georgia Pacific, Holzplast, Varitek, Gentek, Vytec, Mitten, Tecos, Nordside, анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность любому жилищу быть действительно неповторимым.

Поливинилхлоридный сайдинг в очаге открытого пламени только медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника пламени, причём уровень вредных продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует применять неплотное прикрепление ПВХ- пластин.

Поливинилхлоридный сайдинг не коррозирует, трудносгораем, стоек к погодным, химическим, физическим факторам.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет довольно долго выполнять свои функции и иметь красивый внешний вид, лишь при внимательном выполнении инструкции по монтажу.

Основными рабочими пунктами возведения сложной пенобетонная кладки с отделкой из ПВХ сайдинга и внутренним теплоизолятором являются:

• Выполняется кладка из пенобетона глубиной 40 см на известково-песчаной смеси, причём углы стен, очередные пять-шесть рядов блоков, опорные зоны перемычек усиливаются арматурными сетками.
• Для навески сайдинга, по внешней поверхности стены прикрепляются деревянные лаги, предварительно обработанные антисептирующим раствором, толщиной 50÷70 мм, с интервалом 50÷60 см.
• Промежутки между брусьями заполняются жёстким базальтоволокнистым теплоизолятором (вида: Изомин, ППЖ-200, П-125, Изорок, П-175, Ursa, Knauf, Isover, Rockwool), потом, по стойкам развешивается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и намокания (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• Сверху водоизоляционной паропропускающей плёнки, по лагам, с целью создания проветриваемого разрыва, по которому выводятся водяные пары из утепляющего материала, прикрепляются оцинкованные профили либо деревянные рейки, выступающие на 3-4 см.
• На выполненную обрешёточную конструкцию крепится облицовка из сайдинговых панелей.

Дополнительные монтажные правила применения ПВХ профиля:

• Вкручивать саморезы и вбивать гвоздики в ПВХ сайдинг рекомендуется по центру имеющихся заводских отверстий, с тем, чтобы не препятствовать тепловым сжатиям и расширениям и, тем самым, не провоцировать волнообразное коробление поливинилхлоридного профиля.
• В узлах сочленения сайдинговой панели и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., а также в местах подвода уличных сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны), нужно оставлять отступы, в пределах сантиметра, для компенсирования термических расширений или сжатий сайдингового профиля.
• Не следует до упора затягивать шурупы в фиксирующих пазах, из-за того, что сайдинговые элементы установливаются так, чтобы свободно „гулять“ из стороны в сторону.
• Крепление ПВХ полос производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется скрытая стартовая рейка.
• Для того, чтобы скрыть стыки, укладку сайдинговых профилей желательно производить, начиная с задней части постройки, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет закрывать ранее поставленную в данном ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, по той же причине, получающиеся швы, для близких рядовых уровней, стоит смещать, относительно друг друга.
• При подвешивании последующей панели сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижним рядом и, без вытягивания, зафиксируйте шуруповёртом.

Цельно-плитный фундамент строится по периметру наружних стен дома в виде монолитной железобетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом исполнении.

При заглублении, монолитная плита служит основой, на которой выстраиваются вертикальные стены фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При верхнем уровне грунтовых вод, следует периметральные стены фундамента выполнять в виде безразрывной ж/бетонной ленты, с задействованием водоизоляционных мероприятий, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Неуглублённое плитное основание применяется в индивидуальном строительстве, на неустойчивых почвах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых) и на переувлажнённых участках. Этот фундамент оправдан при устройстве хозяйственных строений, не содержащих приподнятой надземной части фундамента и погреба.

На практике, когда плитный фундамент находится выше глубины промерзания грунта, т.е. верхняя плоскость монолитной плиты служит, как база для пола 1-го этажа, возникает необходимость утепления грунта под плитой фундамента и по периметру, полосой до 150 см .

Целесообразным считается применение слоя из экструзионного полистирола, марок, Полиспен, Teplex, Пеноплэкс, Ursa XPS, Техноплекс, Примаплекс, Styrodur, Styrofoam, так как другие теплозащитные материалы: гранулированный пенопласт, керамзит, стекловата - в короткий срок впитывают влагу, что ведёт к быстрому уменьшению их теплоизоляционных показателей во влажной земле.

Стандартная технология выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывной железобетонной ленты:

• В начале выкапывается грунт на проектную отметку.
• На выполненную подоснову укладывается щебень, крупностью 20…40, слоем до 20 см, и плотно утрамбовывается.
• Выполняется бетонная заливка, высотой до 4 см.
• Раскладывается гидроизоляционная мембрана с запасом по границе 180-200 см, с целью дальнейшей влагозащиты боковой части фундамента.
• Для сбережения влагозащитного слоя от вероятных проколов при армировании, по изоляционного покрытия наносится следующий пласт из цементного раствора, высотой 4-5 см, по границам которого крепят опалубку по высоте плиты фундамента.
• Формируемую плиту усиливают двумя решётками из связанных арматурных прутьев сечением Ø12÷Ø16 класса AII с клетками 20х20 см.
• Для плитного фундамента годится только готовый бетон, марки М300, класса В22.5, поставляемый бетономиксером.
• С отступом до 25 см от торцов плиты фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых стенок в виде неразрывной ж/бетонной ленты,
• В готовую опалубку опускается арматурный каркас, из прутков арматуры марки А300 Ø10, и делается выполняется бетонной массы.
• Период затвердения бетонной массы (когда уже допускается производить распалубку) составляет, ориентировочно, четыре недели в тёплый сезон.

Для балочного перекрытия издревле употребляют древесину хвойных сортов (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14 процентов. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из древесных балок , главным образом, распространены в малоэтажном домостроении, по причине дешевизны и простоты их изготовления.

При заготовке материала для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми расчётами, выводящми корреляцию габаритов балочной кострукции от величины пролёта и нагруженности; по-другому можно отталкиваться от примерного расчёта, что широкая сторона бруса должна быть около 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки лаг 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены лаг расчётного сечения, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Характерные правила монтажа деревянных балок:

• В каменных конструкциях концы балок располагаются нишах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцами балок и кирпичом, делают свободный промежуток для вентиляции, а при достаточной глубине паза размещают также термовкладыш.
• Промежуток между балками и дымоходом обязан насчитывать минимум 0,40 м, а от кладки лаги отставляют самое малое на 50 мм.
• Укладка лаг делается в следующем порядке: вначале крайние, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Брусья нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
• Торцевые части балочных досок обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (например: Картоцид, Pinotex, Tikkurila, Сенеж, Акватекс, Кофадекс, Biofa, Биосепт, КСД, Dulux, Teknos, Текс, Holzplast) и обматывают толем, оставляя торец открытым, во избежание возможного заплесневения, которое может возникнуть при конденсации пара в окружении кирпича.
• в срубах из брёвен края лаг подрубают на манер конуса, а потом забивают в подготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.

Межэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки снизу утеплителя, а подвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемого слоя над утеплителем.

Впрочем, если проблема конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике снимается способом очевидного приращения размеров брусов и их количества, то с акустической защитой и с защитой от возгорания всё выглядит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и аккустических параметров брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• К основанию балок, под углом 90 град., при помощи пружинных фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность полученной обрешётки настилается и фиксируется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты, типа: Ursa, Knauf, Изомин, Rockwool, Isover, Изорок, слоем 50 мм, с заходом на вертикальные грани балок.
• В помещениях следующего этажа на лаги прибивают слой фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25...30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Кровельный материал настилается на прочную конструкцию, сложенную из стропильных балок и обрешёточного слоя.

В случае малоэтажных строений, часто применяется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными ногами и промежуточными несущими стенками.

Расстояние между стропильными балками выставляется в диапазоне 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; нижние торцы стропильных балок опускаются на мауэрлат размером 10х10÷15х15 см.

Пожалуй, что асбестоцементный шифер - яркий пример материала для крыши, совмещающего в себе долговечность и низкую стоимость, и который при этом характеризуется высокой звукозащитой, негорючестью и влагонепроницаемостью.

Отечественные заводы выпускают, в основном, шифер массой 15÷17 кг и габаритами 175х113 см, довольно часто, в прокрашенном акриловым красящим составом, состоянии.

Из минусов шиферного кровельного покрытия, обычно называют почернение при долгом экплуатировании, хрусткость при перевозке в мокром состоянии, сложность его использования на непростых крышах. Кроме того, в последние годы, появились слухи о якобы небезопасности асбестоцемента, по причине присутствия в нём кристалликов асбеста. В этой связи, следует уточнить, что асбестовый минерал российской добычи (хризотил) качественно выделяется на фоне европейских аналогов (амфиболового класса), и не представляет опасности, к тому же будучи в связанной цементом форме.

Сделанную кровлю можно выкрасить вододисперсионной краской, предлагаемой для шифера: Акрилакма-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Шифер-Колор, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Polifarb(Debiza), Килпи(Тиккурила), Полифан, что более, чем вдвое увеличивает эксплуатационный ресурс асбестоцементного кровельного покрытия.

Для кровель из шифера конек и ендовы, обыкновенно, устраивают из листовой оцинкованного железа.

Шиферное кровельное покрытие выполняют, обычно, на 1-2 скатных кровельных покрытиях и при углах поверхностей крыши 20÷45°, нормативный ресурс правильно установленных шиферных листов насчитывает 35-40 лет.

Последовательность устройства шиферного кровельного покрытия весьма доступна и заключается в нижеследующем:

• Под прямым углом к стропилам забиваются настил из брусков 50х50 мм или доски с необрезанными кромками типоразмера 10х2,5 см, с промежутком 2030 см30 см.
• Листы шифера: первые и последние в чётных рядах разрезаются, в длину на симметричные фрагменты, для дальнейшей установки со смещением в ½ листа, или, другим способом, режутся угловые части у диагонально-соседних листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, чтобы в области стыков 4-х ближайших полотен не получить наслоений, которые способствуют формированию неплотностей.
• В верхних дугах волн, на расстоянии 80...100 мм от кромок шиферного полотна и с промежутком 0,40...0,50 м, делаются крепёжные дырочки, диаметром на 1-2 мм крупнее гвоздя.
• Через подготовленные отверстия, шиферные полотна приколачиваются к брускам или доскам обрешётки, начиная с нижнего ряда, шиферными гвоздями, размером 100 мм с гидроизоляционными прокладками, в поперечном направлении - с наслоением 120…150 мм, а в продольном направлении - с наслоением на 1 волну.