Строительная себестоимость дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Стена из пенобетонных блоков

В настоящее время, пеноблоки - это довольно распостранённый, недорогой и экологически чистый стеновой материал, который в сравнении с другими кирпичными блоками, обладает существенной капиллярностью и газопроницаемостью.

Наружная облицовка стен из вспененного бетона не должна преграждать вывод паров воды из внутренних помещений на улицу, поэтому, не рекомендуется пеноблочные стены штукатурить цементной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами, красить паронепроницаемыми средствами.

По акустической защите, огнестойкости, термоизоляции пенобетон значительно опережает традиционный кирпичный материал.

Штукатурные работы стены из пеноблоков имеет смысл производить только через 6-9 месяцев (а иногда, и через год), по причине существенной усадки вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и вероятного разрушения штукатурного слоя, из-за этого, для срочной облицовки внутри помещений пенобетонных построек обычно советуется использование листов из гипсокартона.

Следует заметить, что из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газобетоном, часто проявляют весьма значительный разброс геометрических размеров, и поэтому, они кладутся на традиционный песко-цементный раствор. При этом, присутствие толстых швов вяжущего между блоками из вспененного бетона, помимо повышениия себестоимости монтажа, провоцирует создание зон теплопотерь и ухудшение теплоизоляционных параметров стены.

По существующим стандартам, для центральной области страны достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружным минераловатным утеплителем, слоем пять сантиметров.

При устройстве стен из пенобетонных блоков необходимо учесть множество требований и технологических нюансов, в противном случае, вместо уменьшения издержек на материалы, можно обрести довольно некомфортные, сыроватые, и даже аварийные конструкции.

• К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти особо тщательно, контролируя по нивелиру в процессе монтажа горизонт и вертикаль кладки.
• По рекомендации производителя, очередные 4-5 рядов кладки, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек желательно проармировать стальными прутьями.
• Блоки из пенобетона довольно просто сверлить, строгать, штробить, пилить обычной пилой, фрезеровать непосредственно на стройплощадке.
• Для закладки арматурных прутьев, по поверхности сложенных пеноблоков вырезаются плоскошлифовальной машиной штробы в глубину и в ширину 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для блоков вспененного бетона.
• Чуть выпирающий или некондиционный пенобетонный блок можно выровнять шпателем под требуемый размер по месту его монтажа.
• По верху пеноблоков, в щитовой опалубке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, толщиной 20-25 см. По наружней стороне растворная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из винилового сайдинга

Из-за того, что ПВХ сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить свободное фиксирование виниловых пластин.

Продавцы пластикового сайдинга (FineBer, Mitten, Nordside, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Varitek, Орто, Holzplast, Tecos, Vytec, Snowbird, Docke, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому жилищу выглядеть самобытным.

Поливинилхлоридный сайдинг стабилен к билогическим, физическим, погодным факторам, не распостраняет огонь, не коррозирует.

Стоит учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый экстерьер, лишь при условии внимательного исполнения правил монтажа.

Виниловый профиль в присутствии открытого пламени только оплавляется, возгораясь при нагреве более 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро затухая при пропадании источника пламени, при этом уровень канцерогенных выбросов не значительнее, чем при пиролизе материалов из древесины.

Типовыми рабочими операциями выполнения многослойной пенобетонная стены с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:

• Пеноблоковая несущая кладка выполняется на известково-песчаной смеси, сечением 390 мм, при этом армируются стальными прутьями очередные пять-шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, зоны пересечения стен.
• По наружней стороне стены, с целью крепления сайдинга, устанавливаются сосновые брусья, заранее обработанные антисептиком, толщиной 5÷7 см, через каждые 500÷600 мм.
• Пустоты между стойками набиваются жёстким минераловатным тепловым экраном, например, П-125, Изорок, Rockwool, Isover, П-175, ППЖ-200, Knauf, Изомин, Ursa, далее, по брусьям расстилается паропроницаемая плёнка для ветро- и гидрозащиты, типа Tyvek, Изоспан, Ютавек.
• С целью формирования воздушного промежутка, по которому выносятся водяные пары из теплоизоляционного слоя, сверху гидроизоляционной паропроницаемой ткани, по лагам, прикрепляются металлические профили или деревянные рейки, толщиной 3-4 см.
• На выполненную обрешётку навешивается облицовка из сайдингового профиля.

Некоторые технологические аспекты установки полихлорвинилового профиля:

• Недопустимо с усилием завинчивать саморезы в фиксирующих отверстиях, потому, что сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
• Подвешивание пластиковых профилей осуществляется от низа до верху, при этом, сначала ставится специальная начальная рейка.
• Раскладку декоративных панелей правильнее делать, начиная с тыльной стороны строения, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая сайдинговая полоса должна заходить на уже прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на дюйм, - этот подход позволяет скрыть стыки, для этого же, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, стоит смещать по отношению друг к другу.
• Необходимо обеспечивать отступы, порядка 10 мм, в точках соединения пластиковой полосы и фурнитуры: внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в местах ввода уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), с целью компенсирования свободных растяжений либо сжатий сайдингового профиля.
• Для того, чтобы не препятствовать температурным растяжениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, прибивать гвозди или завинчивать шурупы в виниловый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся технологических просечек.
• При установке следующей сайдинговой панели, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащей полосой и, не натягивая, прикрепите шурупами.

Цельно-плитное основание строится по периметру наружних стен здания в виде неразрывной армированной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом варианте.

В варианте заглубления, монолитная плита является конструктивным элементом, на котором устраиваются боковые части фундамента, которые образовывают цокольный ярус. При высоком расположении подземных вод, следует вертикальные стенки фундамента устраивать монолитным методом, с использованием гидроизоляционных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Неуглублённая фундаментная плита применяется в частной застройке, при неоднородных грунтах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) или сильнопучинистых, а также при близком уровне подземных вод. Такой фундамент целесообразен при возведении хозяйственных строений, не содержащих высокого цоколя и погреба.

Когда одноплитный фундамент ставится выше точки промерзания почвы, то есть поверхность монолитной плиты используется, как подготовка для напольного покрытия 1 этажа, появляется необходимость утепления почвы под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 150 см.

Хорошим решением является установка плиток экструдированного пенопласта, марок, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Styrodur, Пеноплэкс, Полиспен, Примаплекс, Техноплекс, из-за того, что иные утеплители (базальтовое волокно, ПСБ пенопласт, керамзитовые гранулы) скоро набирают воду, что приводит к скоротечному падению их термосопротивления во влажном грунте.

Типовая технология выполнения одноплитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• В начале откапывается земля на проектную отметку.
• На выполненное основание укладывается щебёночная подготовка, фракции 20…40, толщиной до 0,20 м, и плотно утрамбовывается.
• Выполняется цементно-песчаная заливка, слоем - 4 см.
• Кладётся водонепроницаемая мембрана с выносом по границе - 200 см, с целью последующего укрытия стенок фундаментного основания.
• Для защиты влагоизоляционного слоя от возможных порезов при армировании, по влагоизоляции укладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 50 мм, по периметру которого крепят опалубочные щиты по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя рядами из связанных железных прутков диаметром 12…16 мм марки AII-AIII с ячейками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента допускается лишь качественный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от краёв плитной части фундамента, монтируют опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывного железобетонного кольца,
• В выполненную опалубочную форму устанавливается армирующий каркас, приготовленный из прутков стали марки А300 Ø10-12 мм, и делается бетонирование.
• Длительность затвердения бетонной массы, когда нужно вести распалубку, насчитывает, примерно, 28 суток в тёплое время.

Для балочного перекрытия традиционно употребляют древесину хвойных пород (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не более 12-14%. По сопротивлению на изгиб, наиболее прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В малоэтажном домостроении традиционно популярны перекрытия из древесных балок, ввиду доступности и простоты их установки.

При планировании балочной конструкции, нужно руководствоваться готовыми расчётами, учитывающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между несущими конструкциями; ещё можно отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона балки должна насчитывать около 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге чередования балок 0,5 - 1,0 м.

При дефиците лаг заданного размера, можно использовать сболченные доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Важные моменты установки деревянно-балочного перекрытия:

• Как правило, в кирпичных зданиях края балок располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами балок, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине проёма устраивают дополнительно термовкладыш.
• в деревянных срубах торцевые части лаг стёсывают с виде воронки, а после забивают в заготовленный выпил последнего венца на полную глубину стены.
• Концы балочных досок запиливают под углом 60-70°, обмазывают антисептирующим средством (Текс, Dulux, Biofa, Tikkurila, Кофадекс, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Holzplast, Pinotex, Teknos, КСД, Акватекс) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание возможного заплесневения, которое может произойти при увлажнении в полости каменной кладки.
• От кладки лаги отодвигают минимум на 50 мм, а отступ между печным каналом и лагами обязан насчитывать не менее 40 см.
• Лаги монтируют в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с контролем по уровню, все другие. Балки нужно заводить на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.

Подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты.

Впрочем, если вопрос конструктивной надёжности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения сечения лаг и их количества, то с противодействием огню и со звукоизолированием всё обстоит не так просто.

Возможная методика улучшения аккустических и огнезащитных показателей древесно-балочных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу несущих лаг, под 90° к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Поверх изготовленной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются минераловатные плиты, типа: Knauf, Ursa, Rockwool, Изорок, Изомин, Isover, слоем 5 сантиметров, с напуском на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного уровеня на брусья устанавливают плиты ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются плиты фанеры чернового пола.

Битумная черепица, она же, гибкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка, кровельная плитка, мягкая кровля, гибкая черепица, мягкая черепица, по сути, есть стекловолокнистое полотно, обработанное специальным, битумным компаундом и имеющее верхнее износостойкое покрытие из базальтовых гранул.

Гибкая кровля собирается из гонтовых деталей, длина 0,90÷1,0 м, шириной 0,30÷0,4 м, имеющих по одной стороне формообразующие „лепестки“, создающие при установке, ячеесто-черепичный облик.

Довольно полезное свойство гонтовых кровель - отсутствие у них снеговых оползней при весеннем оттаивании.

Шинглас монтируется к твёрдому и гладкому основанию с помощью оцинкованных гвоздиков: диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм. Усреднённый расход гвоздей считается, примерно, 80 грамм на на 1 кв.м кровли.

В качестве основания под гибкую черепичную крышу применяют ориентированно-стружечные плиты или влагостойкую фанеру, толщиной 1,2÷2,1 см, при интервале между стропилами 600÷1200 мм и снежной нагрузке 1,8 kН/м². Обрешёточные плиты устанавливаются не впритык, а с зазорами до 5 мм, для компенсации влажностных и температурных подвижек.

Гибкочерепичная кровля очень гармонично смотрится на коттеджах с замысловатым рисунком кровли, а обилие имеющихся рельефов, цветов и оттенков удовлетворит весьма притязательный вкус.

Следует обратить внимание, что мягкую черепицу можно употреблять только на кровлях с углом свеса не менее 12 град. .

Главные процедуры при укладке кровли из шингласа:

• Укладка добавочного влагоизоляционного ковра, из ленточного битумно-полимерного компонента, например, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+, EasyLay, СХ-1,5 в следующих зонах, как: контур мансардных окон, подъёмы вентиляционных труб, торцы кровли, ендовы, карнизные свесы, конёк, подходы к стенам.
• Для укрытия кромок обрешёточного настила от осадков и декоративной облицовки, на карнизные и фронтонные края обрешёточных скатов, сверху рулонно-битумного ковра, прибиваются кровельными гвоздями окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные накладки.
• Внизу кровельных скатов устанавливаются нижние гибкочерепичные гонты, по верху надкарнизных планок, с отступом 10÷20 мм от линии сгиба.
• Настилку порядных черепичных пластин необходимо выполнять от центральной линии карнизного свеса и в сторону фронтонных линий кровельного ската. При этом всякий отдельный гибкочерепичный фрагмент прибивается, чуть выше линии рельефных выштамповок, 4-мя гвоздями, при наклонах ската в пределах 45 градусов, или шестью, в случае более крутых скатных поверхностей;
• На торцевых частях мягкочерепичные гонты подрезаются по границе и подклеиваются полосой около 100 мм битумно-полимерным клеящим средством, например, Ruflex К-36, Фиксер, Битустик;
• Элементы конька (250x330 мм) делаются из карнизовых черепичных полос, делением последних на 3 доли по перфорированным линиям. В ходе установки они закрепляются четырьмя гвоздями (по 2 шт. на каждую сторону крыши), которые в дальнейшем перекрываются заходом в 5 см следующего конькового профиля.