Строительная стоимость для дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Стена из пеноблоков

Блоки из пенобетона - весьма распостранённый, экологически чистый и экономичный строительный материал, который отличается повышенной капиллярностью и газопроницаемостью, по отношению к другим каменным блокам.

По пожаробезопасности, звукоизоляции, характеристикам энергоэффективности пеноблок многократно превосходит глиняный кирпич.

Из-за нюансов технологии, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газосиликатными блоками, часто не производятся с точными размерами, и поэтому, они укладываются на традиционный строительный раствор. Однако, наличие больших расшивок растворной смеси между пеноблоками, помимо увеличениия цены монтажа, приводит к созданию тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных параметров кладки.

Шпаклёвочные работы пеноблоковой кладки можно выполнять лишь через 6-9 месяцев (а бывает, до года и более), из-за значительной усадки пенобетона - до 2-3 мм/м и реального осыпания штукатурного слоя, из-за этого, для быстрой отделки внутренних стен пеноблоковых построек лучше всего применение гипсоволоконных или гипсокартонных панелей.

В соответствии с стандартами теплозащиты сооружений, для центрального региона достаточно однорядной наружней стены из пеноблоков сечением 400 мм с внешним базальтоволокнистым тепловым экраном, толщиной 50 мм.

Наружная отделка стен из пенобетонных блоков должна обеспечивать влагоперенос из дома на улицу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены облицовывать песко-цементным раствором, отделывать пенопластом, красить паронепроницаемыми составами.

При устройстве пеноблочных кладок необходимо увязать массу нормативов и технологических тонкостей, иначе, вместо снижения затрат на утепление, можно заполучить довольно некомфортные, намокающие, и даже аварийные стены.

• С целью закладки арматурных трасс, по поверхности стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим составом для блоков вспененного бетона.
• Нестандартный или немного выступающий блок следует подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• К выведению начального ряда блоков из пенобетона нужно подойти максимально внимательно, сверяя пузырьковому уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• Блоки из вспененного бетона довольно просто фрезеровать, штробить, сверлить, пилить ручной пилой, строгать прямо на стройплощадке.
• По рекомендации изготовителя, каждые четыре-пять рядов блоков, а также места опирания перемычек и места под подоконником нужно армировать стальными прутьями.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По фасадной стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см слоем из экструзионного пенопласта.

Отделка из ПВХ сайдинга

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет сохранять привлекательный внешний вид и достаточно долго функционировать, лишь при условии внимательного выполнения правил монтажа.

Сайдинг виниловый коррозиционностоек, стоек к физическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение.

Полихлорвиниловый сайдинг под воздействием открытого пламени лишь расплавляется, воспламеняясь при нагреве около 400°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не более, чем при сгорании дерева.

Продавцы пластикового сайдингового профиля (такие фирмы, как: Docke, Nordside, Gentek, АльтаПрофиль, FineBer, Georgia Pacific, Vytec, Tecos, Mitten, Holzplast, Snowbird, Varitek, Орто) анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, дающую возможность каждому домовладению выглядеть самобытным.

По причине того, что виниловый сайдинг весьма существенно меняется в размерах при изменениях температуры, то необходимо предусмотреть нежёсткое крепление ПВХ- панелей.

Типовыми технологическими пунктами возведения многослойной стены из пенобетона с навесным фасадом из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолятором служат:

• Выполняется на известковой смеси пеноблоковая основная кладка, сечением 390 мм, дополнительно каждые 5-6 рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен армируются арматурными прутьями.
• Для монтажа сайдинга, по внешней стороне кладки набиваются сосновые балки, заранее обработанные антисептиком, толщиной 50…70 мм, с интервалом 0.50…0.60 м.
• Ниши между балками набиваются плитным базальтоватным теплоизолятором (типа: Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Rockwool, Изорок, Knauf, П-175, Ursa), далее, по брусьям расстилается диффузионная мембрана для ветро- и гидрозащиты (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• Сверху паропропускающей гидроизоляционной плёнки, по балкам, для создания проветриваемого зазора, по которому выветриваются пары воды из термоизоляционного материала, прикрепляются оцинкованные стойки либо деревянные бруски, толщиной 30…40 мм.
• На приготовленную обрешётку навешивается облицовка из пвх сайдинга.

Некоторые правила установки винилового сайдинга:

• Навеску сайдинга желательно делать, начиная с тыльной части строения, передвигаясь к фасадной части, причём каждая очередная сайдинговая панель будет заходить на ранее прикреплённую в данном ряду, примерно на 20-30 миллиметров, - данный подход даёт возможность сделать незаметными стыки, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядовых уровней, следует разносить по отношению друг к другу.
• При подвешивании очередной пластины сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижней панелью и, не натягивая, зафиксируйте шуруповёртом.
• Сайдинговые профили установливаются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону, вследствие этого, запрещается до упора притягивать саморезы в крепёжных пазах.
• Монтаж виниловых полос осуществляется „от земли“, причём, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
• Чтобы не мешать температурным подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного материала, вбивать гвозди или вкручивать саморезы в сайдинговый профиль желательно в центр имеющихся заводских пазов.
• Для компенсации термических сжатий либо растяжений сайдингового профиля необходимо предусмотреть зазоры, порядка 1 см, в местах сопряжения сайдинговой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, внутреннего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), а также в местах прохождения уличных сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода).

Плитный фундамент устраивается по периметру внешних стен дома в виде монолитной армированной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом виде.

При заглублении, бетонная плита выступает основанием, на котором выполняются периметральные части фундамента, которые формируют подземный этаж. При высоком залегании грунтовых вод, следует периметральные стенки фундамента устраивать в виде сплошной железобетонной ленты, с использованием гидрозащитных покрытий (обклейки, обмазки, пропитки).

Неуглублённая фундаментная плита практикуется в частном строительстве, при просадочных землях: торфянниках, рекультивируемых, насыпных или сильнопучинистых и на переувлажнённых площадках. Подобный фундамент целесообразен при возведении хозяйственных сооружений, без приподнятого цоколя и подземного помещения.

На практике, когда одноплитный фундамент укладывается выше отметки вымерзания почвы, т.е. верх плитного фундамента задумывается, как подоснова для напольного покрытия первого этажа, появляется задача термоизолирования почвы под плитой основания и под отмосткой.

Разумным решением является использование листов экструзионного пенопласта (например: Teplex, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrofoam, Ursa XPS, Styrodur, Полиспен, Примаплекс), так как прочие утеплители (керамзитовые гранулы, полистирольный пенопласт, минеральное волокно) в короткий срок пропитываются водой, что ведёт к резкому уменьшению их термосопротивления в водонасыщенном грунте.

Стандартная технология закладки цельно-плитного фундамента с вертикальными стенами в виде неразрывного ж/бетонного кольца:

• В начале вынимается грунт на планируемую отметку.
• насыпается гравий, фракции 40/60, слоем около 20 см, и тщательно укатывается катками.
• Производится цементно-песчаная заливка, слоем 4-5 см.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выносом по внешней линии 180-200 см, с целью последующего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• С целью защиты влагозащитной мембраны от вероятных проколов при установке арматурного каркаса, сверху гидроизоляции накладывается повторный пласт из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого крепят опалубочные доски по высоте плиты фундамента.
• Изготавливаемую плиту стягивают изнутри двумя рядами из сваренных арматурных прутьев сечением d14 типа AII (А300), AIII(А400) с ячейками 200х200мм.
• В варианте плитного фундамента годится лишь качественный бетон, класса, не менее В22.5 (марка М300), подвозимый бетоновозом.
• С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, ставят опалубку на высоту вертикальных стен в виде безразрывного железобетонного периметра,
• В готовую опалубку устанавливается армо-конструктив, приготовленный из арматуры AII-AIII Ø10-Ø14, и делается выполняется бетона.
• Время твердения бетонной смеси (когда уже разрешается сделать распалубку) занимает, обыкновенно, 1 месяц, при температуре от 15±5градусов С.

В дачном строительстве наиболее востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду удобства и невысокой стоимости их установки.

Под лаги как правило применяют дерево хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с содержанием влаги не более 14%. По изгибающему моменту, самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 14х10 см).

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться готовыми таблицами, учитывающими корреляцию геометрии балки от длины пролёта между стенами и веса груза; также допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и интервале следования балочных досок 500 - 1000 мм.

Для возможной замены лаг расчётного сечения, следует задействовать стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Типичные особенности монтажа балочно-деревянного перекрытия:

• Балочные брусины устанавливают в такой последовательности: вначале конечные, а после, с контролем по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны опираться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• От стены балки отставляют не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между дымоходом и лагами обязан насчитывать минимум 40 см.
• Торцевые части балок обпиливают на угол 60-70°, пропитывают антисептиком (Biofa, Картоцид, Holzplast, Сенеж, КСД, Pinotex, Tikkurila, Dulux, Teknos, Текс, Акватекс, Кофадекс, Биосепт) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения загнивания, которое возникает от увлажнения в полости каменной кладки.
• в бревенчатых постройках торцевые части лаг подрубают с виде конуса, а потом забивают в выполненный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
• В каменных стенах края лаг находятся гнёздах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между торцевыми частями брусьев и кирпичом, делают незаполненный промежуток для циркуляции воздуха, а при значительной длине ниши устраивают дополнительно термовкладыш.

Подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты, покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Впрочем, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, снимается способом обыкновенного увеличения сечения балок и их численности, то со звукоизоляцией и с противодействием пожару дело обстоит сложнее.

Возможная иллюстрация повышения аккустических и противопожарных показателей деревянных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Knauf, Изорок, Isover, Ursa, Rockwool, Изомин, толщиной 5 сантиметров, с переходом на боковые грани лаг.
• Со стороны следующего уровеня на балки монтируют слой ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловолоконный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы ДСП подосновы пола.

Ондулин, также именуемый: ондулиновый шифер, битумизированный шифер, битумный шифер, еврошифер, мягкий шифер, по сути, есть волнистые целлюлозо-картонные полотна, закреплённые дистиллированным битумным компонентом и прокрашенные минерально-полимерным, устойчивым к выцветанию, пигментом. мягкий шифер изготавливается под разными торговыми марками: Ондулин, Битувель, Нулайн, Коррубит, Аквалайн, Гуттанит, Ондура. Обычные параметры полотен: 2000х950, толщина 3мм.

Основные качества битумношиферной кровли - удобство монтирования и небольшая стоимость. В части ощутимых недостатков, можно выделить довольно скоротечную утрату сочности красок, а также естественную горючесть целлюлозо-битумного полотна, по сравнению с металлочерепицей.

Кровельный материал укладывается на жёсткую конструкцию, составленную из обрешёточного слоя и стропильных балок.

При строительстве частных построек, нередко проектируется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными фермами.

Пятки стропильных ног кладутся на фиксирующий брус размером 10х10…15х15 см; интервал между стропилами обыкновенно выполняется в диапазоне 60…90 см при ширине/толщине стропил 5х15…10х15 см.

Типовая методика по монтажу битумнолистового кровельного покрытия:

• Горизонтальный нахлёст полотен битумного шифера и расстояние между обрешётинами обуславливаются углом кровельного ската: если наклон круче 15 град., то нахлёст составит 170 мм, а расстояние между обрешётинами - 300-350 мм.
• Для предупреждения поднятия волнистых листов ондулина при ветряных натисках, их настил нужно проводить с нижнего угла торцевого среза кровли, противолежащего господствующей розе ветров.
• Вышележащий ряд ведётся со сдвигом в половину полотна, относительно листов нижнего ряда, с тем, чтобы избежать в участках пересечений четырёх смежных полотен лишнего утолщения, провоцирующего формирование щелей.
• Листы ондулинового шифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по 2-м средним обрешётинам - через волну, а верхняя сторона закрывается перехлёстом верхнего гофролиста или коньковым профилем. Для установки каждого гофролиста нужно порядка двадцати оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм или саморезных шурупов: длина -65,0,Ø5,5 мм с резиновыми прокладками.
• В пределах ряда, перекрытие листов требуется устраивать в 1 волну, а при угле кровельного ската менее 10-11° - в две гофро-волны.
• Укрепление коньковых элементов делают со стороны кладки кровельных листов, с напуском в 200 мм, с завинчиванием саморезных винтов в каждый подъём гофры нижнего гофрированного листа.
• С целью защиты и декорирования боковых зон скатной поверхности используют чипцовые уголки, монтаж которых выполняют снизу вверх, внахлёст на 200 мм.