Сметная стоимость дома из
пеноблоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пенобетонная кладка

На сегодняшний день, пеноблоки - весьма востребованный, экологичный и недорогой кладочный материал, который в сравнении с другими каменными материалами, характеризуется существенной пористостью и газопроницаемостью.

Наружная облицовка пеноблочных стен должна обеспечивать диффузию паров воды из помещений наружу, поэтому, не рекомендуется пенобетонные стены оштукатуривать цементным раствором, покрывать полистиролом, окрашивать паронепроницаемыми красками.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной полосы вполне хватает однорядной наружней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным минераловатным тепловым экраном, слоем пять сантиметров.

Шпаклевание пеноблочной поверхности можно выполнять лишь через 5-10 месяцев (а бывает, и по прошествию года), всвязи с значительной „усушкой“ пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурного слоя, поэтому, для срочной внутрикомнатной облицовки пенобетонных домов резонно применение листов из гипсоволокна.

На сегодняшний день, из-за особенностей технологического процесса, пенобетонные блоки (по сравнению с газобетоном), часто являют довольно значительный разброс геометрических размеров, в следствие чего они укладываются на обыкновенную цементно-известковую смесь. В свою очередь, наличие толстых прослоек вяжущего между блоками из вспененного бетона, наряду с ростом стоимости работ, провоцирует образование тепловых „щелей“ и ухудшение теплоизоляционных характеристик фасада.

По огнезащите, звуконепроницаемости, характеристикам энергоэффективности блок из пенобетона значительно опережает традиционный кирпич.

При возведении стен из пеноблоков необходимо увязать массу строительных тонкостей и ограничений, в противном случае, вместо уменьшения расходов на утепление, реально получить весьма прохладные, преувлажнённые, а бывает и совсем аварийные конструкции.

• Неровный или немного выступающий блок можно подтесать под требуемый уровень по месту его монтажа.
• К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона следует отнестись максимально педантично, уточняя по нивелиру в ходе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Для монтажа арматурных стержней, по поверхности стены делаются болгаркой пазы глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеем для пенобетона.
• Пеноблоки довольно просто фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, сверлить, штробить в условиях стройплощадки.
• По рекомендации изготовителя, следует прокладывать арматурными прутьями зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые 4-5 рядов кладки.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в досчатой опалубочной подготовке, производится арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, высотой - 20 см. По внешней поверхности ж/бетонная заливка теплоэкранируется 5-см прослойкой из экструдированного вспененного полистирола.

Фасад из ПВХ сайдинга

Стоит отметить, что виниловый сайдинговый профиль может функционировать долгий срок и сохранять достойный внешний вид, лишь при пунктуальном выполнении правил монтажа.

Так как полихлорвиниловый сайдинг весьма значительно изменяет линейные размеры при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Производители пластикового сайдингового профиля (Орто, Mitten, Nordside, Tecos, Georgia Pacific, Docke, FineBer, Holzplast, Gentek, Varitek, Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec) предлагают широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому домовладению выглядеть неповторимым.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь оплавляется, загораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при пропадании источника огня, причём объём вредных выделений не больше, чем при горении материалов из древесины.

Сайдинг виниловый не самовоспламеняется, не гниёт, стабилен к билогическим, погодным, ударным воздействиям.

Типовыми технологическими этапами сооружения сборной пенобетонная стены с фасадом из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием являются:

• Делается пеноблоковая основная кладка толщиной 0,4 м на песко-известковом растворе, причём упрочняются арматурными сетками очередные пять/шесть рядов блоков, зоны опирания перемычек, углы стен.
• По уличной стороне кладки, для крепления сайдинга, набиваются сосновые балки, предварительно антисептированные, выступающие на 5-7 см, с шагом 50-60 см.
• Ниши между балками набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Изорок, ППЖ-200, П-175, Изомин, Isover, Ursa, П-125, Rockwool, Knauf, затем, по стойкам расстилается паропроводящая плёнка для защиты от продувания и дождя, например: Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• Поверх гидрозащитной диффузионной ткани, по стойкам, с целью получения вентилируемого промежутка, по которому выводятся влага из утепляющего материала, набиваются антисептированные рейки или оцинкованные профили, толщиной 30-40 мм.
• На подготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-защитный экран из винилового сайдинга.

Дополнительные технологические правила закрепления пластикового сайдинга:

• С тем, чтобы замаскировать швы, раскладку пластиковых панелей лучше начинать с тыльной стороны строения, двигаясь к лицевой части, причём каждая последующая сайдинговая панель будет закрывать предшествующую в данном ряду, примерно на 20…30 мм, по той же причине, выполняемые стыки, для соседних рядовых уровней, надо сдвигать по отношению друг к другу.
• При подвешивании очередной сайдинговой панели, защёлкните её в замок с нижележащим профилем и, без усилия, прикрепите шурупами.
• Не нужно до упора зажимать винты в крепёжных прорезях, потому, что закреплённые элементы сайдинга должны свободно сдвигаться вправо-влево.
• Монтаж пластиковых панелей производится „от земли“, при этом, сначала закрепляется скрытая начальная полоса.
• Нужно сохранять разделки, 5-10 мм, в точках сопряжения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в местах проведения наружних коммуникаций (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсации тепловых сжатий или растяжений винилового сайдинга.
• Прибивать гвозди либо закручивать саморезные винты в виниловый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся монтажных перфораций, с тем, чтобы не помешать температурным стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ пластика.

Плитное основание устраивается по контуру внешних стен сооружения в форме целиковой железобетонной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом варианте.

При заглублении, железобетонная плита выступает конструктивным элементом, на котором возводятся боковые части фундамента, которые формируют подземный ярус. При неглубоком уровне грунтовых вод, рекомендуется периметральные стенки фундамента устраивать в виде безразрывной армированной бетонной ленты, с применением гидроизоляционных мер (пропитки, обклейки, обмазки).

Надземное плитное основание используется в частной застройке, на слабых геоподосновах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых) и на водонасыщенных участках. Данный фундамент оправдан при возведении компактных строений, не имеющих приподнятого цоколя и подземного помещения.

Если плитный фундамент располагается выше точки вымерзания земли, т.е. верхняя сторона плитного фундамента планируется, как подоснова для пола 1 этажа, встаёт необходимость в тепловой защите почвы под фундаментной плитой и полосой, шириной до 150 см по периметру.

Хорошим вариантом будет установка теплового экрана из экструзионного пенополистирола (например: Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Teplex, Styrofoam, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur), так как прочие утеплители: полистирольный пенопласт, керамзитовая крошка, базальтовое волокно - черезчур гидроскопичны, что приводит к скоротечному уменьшению их теплоизоляционных показателей в мокром грунте.

Краткая последовательность устройства цельно-плитного фундамента с вертикальными стенами в виде сплошного ж/бетонного периметра:

• Сначала снимается слой земли на проектную отметку.
• На отрытое основание насыпается щебень, крупностью 20-40, слоем около 0,20 м, и основательно укатывается катками.
• Делается цементно-песчаная прослойка, слоем - 50 мм.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выпуском по краям 2000 мм, для дальнейшего покрытия вертикальной части фундаментного основания.
• Для предохранения влагоизоляционной мембраны от вероятных порезов в процессе армирования, поверх влагоизоляции накладывается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, высотой около 4 см, по границам которого ставят стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
• Перед бетонированием, фундаментную плиту усиливают двумя слоями из связанных железных прутков сечением d14 типа AII-AIII с клетками 200х200мм.
• В варианте цельноплитного фундамента допускается исключительно качественный бетон, марки М300, класса В22.5, подаваемый автомиксером.
• С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, ставят щиты опалубки на высоту боковых стен в виде неразрывной бетонной ленты,
• В приготовленную опалубку закладывается арматурный каркас, состоящий из стальных сеток AII-AIII Ø10-12 мм, и выполняется выполняется бетонного раствора.
• Длительность затвердения бетонной массы, когда нужно отрывать опалубку, занимает, обычно, один месяц в тёплый сезон.

В малоэтажном строительстве , главным образом, востребованы деревянные перекрытия, из-за дешевизны и удобства их изготовления.

Под лаги обычно применяют пиломатериалы хвойных деревьев (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги не более 14 процентов. Наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 14х10 см.

При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, определяющими зависимость параметров балки от нагрузки и длины пролёта; ещё можно отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балки должна быть не менее 1/24 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале укладки балочных брусьев 500 - 1000 мм.

Для полноценной замены брусьев достаточного сечения, допустимо применить скреплённые болтами доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Некоторые нюансы изготовления балочно-деревянного перекрытия:

• Края лаг в деревянных постройках стёсывают в форме „сковородня“, а затем вставляют в выполненный паз верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• В каменных зданиях края лаг установлены нишах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, создают продух для вентиляции, а при значительной глубине паза устанавливают дополнительно войлочную вставку.
• Концы балочных досок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным средством (например: Кофадекс, Teknos, Dulux, Акватекс, Картоцид, Pinotex, Текс, Tikkurila, Biofa, Биосепт, Сенеж, Holzplast, КСД) и обматывают битумным картоном, сохраняя срез незакрытым, во избежание загнивания, которое может возникнуть при диффузии пара в полости кирпича.
• Устанавка балочных брусьев делается в таком порядке: в первую очередь, конечные, а после, с нивелированием по водяному уровню, промежуточные. Балки должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• От каменной стенки лаги отставляют не ближе, чем 5 см, а промежуток между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать более 400 мм.

Надподвальное перекрытие утепляют с монтажом паронепроницаемой мембраны сверху слоя утеплителя, межуровневое перекрытие не утепляют, а чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением парозащитной мембраны снизу теплозащиты.

Поскольку проблема несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий на практике решается путём очевидного приращения размеров лаг и их количества, то со звуковой защитой и с противодействием пожару дело выглядит не так однозначно.

Возможная схема повышения звукоозащитных и огнезащитных характеристик деревянных межуровневых перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Сверху выполненной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель (Изомин, Isover, Ursa, Изорок, Knauf, Rockwool), слоем 5 см, с напуском на боковые поверхности лаг.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и снова, настилаются листы фанеры чернового пола.

Кровельный материал настилается на прочную основу, сложенную из стропильно-балочных ферм и досчатой обрешетки.

При строительстве малоэтажных построек, обычно используется двух либо трёх-пролётная система с наклонными стропильными фермами и средними несущими стенами.

Расстояние между стропильными брусами обычно делается около 60…90 см при сечении стропильных ног 50х150…100х150 мм; опорные торцы стропильных балок устанавливаются на мауэрлатный брус сечением 10х10…15х15 см.

Главные козыри профнастильной кровли, в сравнении с металлочерепичной кровлей, выражены в лёгкости постройки и минимуме расходов.

Профнастил представляет собой полотна профилированного металла с полиэфирным красочным слоем, меандроидальной формы, которые маркируют символами, обычно: Н44, НС35, С-21, Н60, НС18, МП-35, НС44, B-45, Н57, где числа определяют высоту волнового профиля.

В качестве кровельного материала используется профилированный лист с амплитудой гофры от 2 см, для получения требуемой прочности и экономии обрешёточных брусьев. Допустимый наклон скатной поверхности должен быть более 8 град..

Стандартные правила крепления полотен профнастила:

• В ситуациях обустройства отапливаемого чердака, кровля с применением полотен профилированного железа, как и всякая иная кровельная поверхность из стали, предусматривает наличие подкровельной гидрозащитной плёнки, типа: Tyvek, Ютавек 115,135, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, которая предохраняет подкровельный теплоизолирующий материал от выпадения конденсируемой влаги.
• Гидрозащитную мембрану устанавливают горизонтальными полосами, от карниза к коньку, с провисом между стропилами до 20 мм и междурядным перекрывом 100-150 мм, с последующей герметизацией соединительного шва липкой лентой.
• Длину гофролиста выбирают по поперечному размеру ската крыши, с добавкой 200-300 мм, с учётом нижнего свеса, чтобы убрать поперечные стыки.
• Расстояние между брусками обрешёточной подготовки определяется толщиной рельефа профиля и уклоном кровельного ската: когда марка профиля С-8÷С-25, а последний больше 15÷17 градусов, то шаг настила обрешёточного настила предусматривается 40 см, а для номенклатуры НС-35…НС-44 - составит 700…1000 мм.
• С целью исключения отрывания полотен профилированного металлопроката при ветровых нагрузках, их установку рекомендуется проводить с нижней зоны боковины крыши, противоположной к основной розе ветров.
• Профнастильные полотна крепятся к обрешётинам оцинкованными саморезами, размера 30х4,8 мм, с резиновыми прокладками, в нижнюю волновую зону, а конёк, в противоположность этому, в приподнятую линию волны. Вдоль карнизной линии пришурупливание идёт на всех прогибах гофрированной поверхности, а норма использования шурупов составляет до 8 шт. на один кв.м профилированного материала.
• Боковой нахлёст профилированных гофролистов нужно выполнять в одну волну, а при уклоне кровли меньше 11…12 град. - в две волны.