Смета постройки дома из
пенобетона с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из ондулина

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день, пенобетон - это довольно распостранённый, экологичный и недорогой стеновой материал, который обладает существенной газопроницаемостью и капиллярностью, по сравнению с иными каменными блоками.

Чистовую отделку стены из ячеестого бетона имеет смысл делать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и по истечении года), из-за существенной усадки вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и возможного осыпания штукатурного слоя, из-за этого, для оперативной внутрикомнатной отделки пенобетонных строений лучше ориентироваться на использование листов из гипсоволокна.

Фасадная отделка стен из вспененного бетона должна способствовать переносу паров воды из жилых помещений за пределы дома. Поэтому, запрещается пеноблоковые стены окрашивать паронепроницаемыми средствами, лицевать цементно-песчаной смесью, отделывать пенополистирольными плитами.

По нормам теплоизоляции домов, для средней области достаточно однорядной наружней стены из пенобетонных блоков сечением 0.40 м с наружным базальтоволокнистым утеплителем, слоем пятьдесят миллиметров.

По пожарной безопасности, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон значительно превосходит керамический кирпичный материал.

Стоит учесть, что из-за несовершенства процесса изготовления, блоки из вспененного бетона, в сравнении с газосиликатными блоками, как правило, не производятся с точными размерами, в следствие чего они кладутся на обыкновенную песко-цементную смесь. Однако, присутствие значительных прослоек вяжущего между пеноблоками, наряду с ростом стоимости работ, способствует созданию очагов теплопотерь и ухудшению теплоизолирующих характеристик фасада.

При устройстве кладок из вспененного бетона важно увязать большое число строительных моментов и правил, в противном случае, взамен снижения расходов на утепление, реально заполучить влажные, весьма прохладные, или аварийные конструкции.

• Пеноблоки можно сверлить, строгать, фрезеровать, штробить, пилить обычной пилой в условиях стройплощадки.
• К выведению нижнего ряда пенобетонных блоков следует отнестись особенно тщательно, контролируя по ватерпасу в ходе монтажа горизонт и вертикаль блоков.
• Согласно монтажной инструкции, желательно проармировать стальными сетками зоны под оконными проёмами и зоны опирания перемычек, а также каждые четыре-пять рядов блоков.
• Некондиционный или чуть выпирающий пеноблок можно подровнять шлифмашиной под требуемый уровень по месту его монтажа.
• Для установки арматурных трасс, на поверхности кладки вырезаются штроборезом щели габаритами 3*3 см, которые при монтаже арматуры заливаются клеющим раствором для пенобетона.
• Сверху пенобетонных блоков, в досчатой опалубке, делается армированный ж/бетонный пояс, толщиной 200 мм. По уличной поверхности бетонная заливка теплоэкранируется 5-см вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из кирпича

Самый известный стеновой материал для сооружения стен - это, пожалуй, фасадный кирпич, который кроме состоятельного внешнего облика, отличается высокой (до ста циклов заморозки-оттаяния) морозостойкостью и незначительным (до 6%) водопоглощением, что обуславливает продолжительный период жизни кирпичных зданий. Помимо стандартных, среди лицевых керамических кирпичных материалов встречаются клинкерный, глазурованный и фигурный кирпичи.

Сейчас реализуется лицевой кирпич многообразных профилей (прямоугольный, скошенный, закруглённый, клиновидный) и цветов (от бежевого до шоколадного), а также рельефов (рифлёный, шероховатый, гладкий, колотый), что помогает претворять различные эксклюзивные дизайнерские решения.

• В следствие того, что лицевая и пеноблочная стеновые части проявляют неодинаковую усадочную интенсивность, сцепку пеноблочной и облицовочной стеновых конструкций выполняют, положив 2 ряда блоков, с использованием нежёсткими оцинкованными пластинами или мягкой штукатурной сетки.
• Так как существует риск образования трещин, не рекомендуется связывать пеноблочную и кирпичную кладки негибкими арматурными прутьями, уложенными в промежутки между блоками.
• Снаружи, на блоки плотно крепятся при помощи пластиковых фиксирующих дюбелей, маты минераловатного утеплителя, типа: Knauf, Изорок, Isover, Изомин, Ursa, Rockwool, слоем 50 мм, поверх которых натягивается паропроницаемая гидроизоляционная ткань (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
• От облицовочного кирпича, пеноблочная капитальная стена, с наружним термозащитным экраном, отделяется отступом в 2-5 см (по всей высоте дома), для проветривания, с проделыванием приточно-вытяжных каналов в верхнем и нижнем рядах лицевой кладки.
• Кирпичная фальш-стенка складывается в пол-кирпича на цементно-песчаном растворе, с чередованием каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.

Цельно-плитный фундамент сооружается по границам дома в форме сплошной бетонной плиты и бывает в заглублённом или незаглублённом исполнении.

При заглублении, железобетонная плита служит основанием, на котором устраиваются вертикальные части фундамента, которые задают подземный уровень. При высоком уровне подземных вод, следует боковые стены фундамента устраивать способом неразрывного бетонирования, с задействованием гидрозащитных мер: пропитки, обклейки, обмазки.

Надземный плитный фундамент практикуется в малоэтажном домостроительстве, на неустойчивых грунтах (рекультивируемых, насыпных, торфянниках) и при неглубоком залегании грунтовых вод. Данный фундамент целесообразен при строительстве компактных строений, не требующих высокого цоколя и подвального уровня.

Когда верхняя сторона фундаментной плиты используется, как заготовка для напольной конструкции 1 этажа, то есть плита фундамента укладывается выше уровеня промерзания почвы, встаёт потребность утепления грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Оптимальным решением считается укладка теплового экрана из экструзионного полистирола (марок: Примаплекс, Пеноплэкс, Teplex, Styrofoam, Техноплекс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur), из-за того, что прочие теплоизоляционные материалы (полистирольный пенопласт, минеральное волокно, керамзитовые гранулы) скоро набирают влагу, что ведёт к скоротечному уменьшению их теплоизоляционных характеристик в мокрой земле.

Типовая последовательность закладки плитного фундамента с боковыми стенками в виде неразрывного бетонного периметра:

• Сначала откапывается слой земли на заданную проектом глубину.
• насыпается щебёночная подготовка, крупностью 40/60, толщиной 10-20 см, и плотно утрамбовывается.
• Производится бетонная заливка, высотой - 4 см.
• Расстилается водонепроницаемый материал с выпуском по периметру до 200 см, для последующего покрытия боковин фундамента.
• С целью предохранения влагоизоляционной плёнки от случайных повреждений при установке арматурной конструкции, поверх влагоизоляции укладывается повторный слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 4-5 см, по периметру которого устанавливают доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Перед заливкой, плиту усиливают двумя слоями из связанных арматурных прутьев сечением Ø12÷16 мм класса А300 с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента годится лишь качественный бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, поставляемый автомиксером.
• С отступом 20÷25 см от торцов плиты фундамента, крепят щиты опалубки по высоте вертикальных стенок в виде сплошной железобетонной ленты,
• В готовую опалубочную форму вставляется армирующий каркас, приготовленный из прутков стали типа AII-AIII d10, и делается укладка бетона.
• Срок затвердения бетонного раствора, когда уже допустимо снимать опалубку, составляет от месяца в тёплый сезон.

Из-за того, что монолитные железобетонные перекрытия довольно немало весят, их допустимо устраивать лишь в кирпично-блочных постройках с тяжёлыми сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментными основаниями.

Производственный цикл сооружения цельнолитой ж/бетонной плиты заключается в таких основных этапах: установка опалубки, сварка арматуры и бетонирование. От исполнителей требуется чёткая реализация конструкторских решений в плане сечений арматуры и качества бетонной смеси, а ещё подразумевается использование технологического оборудования и наличие практического опыта.

Использование литого железобетонного межуровневого перекрытия, в случае частного домостроительства, оправдано лишь в тех проектах, если затруднительно применить готовые жби - изделия, к примеру, это: черезчур удалённые для грузоподъёмной техники стройплощадки или причудливые архитектурные решения.

Рабочие составляющие ж/бетонной панели перекрытия задаются расчётом, при этом, обычно высота готового изделия считается не менее, чем 1/30 от ширины пролёта.

Обозначим основные моменты при изготовлении железобетонного перекрытия (высота плиты - 20 см, размер пролёта до 6000 мм):

• Следует учитывать, что конструкция опалубки должна выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона, а это 500 кг на кв.м, то для заливки плиты лучше применять ламинированную фанеру, толщиной около 2,0 см, укрепляемую столбами из бруса, размерами не менее 100х100 мм, или стальными трубостойками, сечением 45-50 мм,.
• С промежутком от бортов заливочной формы - минимум 4,0 см, посредством термообработанной проволоки артикула Вр-1,2 Ф2, из арматурного проката, типа A-III, А400, А500 Ø12мм, делают две решётки (нижнюю и верхнюю). Посредством приматываемых вертикальных арматурных разделителей с согнутыми с концами, арматурные решётчатые пояса разносят по уровню, в границах высоты панели.
• С целью создания с двух сторон защитных бетонных прослоек, остов из арматуры должен быть по вертикальному размеру на 50-60 мм меньше заливочной формы, то есть быть притопленным в толще бетонной панели. по этой причине, нижераположенный сетчатый ярус кладётся на полимерные клипсы толщиной 25-30 мм, а вышележащая поверхность, в процессе заливки, покрывается бетоном, таким же по высоте слоем.
• Бетонный раствор для укладки должен быть обязательно на тяжелых, мелкой фракции, компонентах и иметь марку М250...М400, поэтому наилучший путь - прибретение промышленного бетона.
• Требуется закончить бетонную заливку за одну смену, пока бетон не стал каменеть.
• В процессе затвердевания изготовленного монолита, нужно сохранять требуемый температуро-влажностный режим. Снимать отливочную форму разрешается лишь через четыре недели.

Битумный шифер, он же, мягкий шифер, ондулин, ондулиновый шифер, еврошифер, битумизированный шифер, являет собой спрессованную целлюлозо-волокнистую основу, пропитанную дистиллированным битумным компаундом и прокрашенную винил-акриловым, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. еврошифер производится под разными торговыми логотипами (Гуттанит, Коррубит, Ондура, Битувель, Ондулин, Аквалайн, Нулайн). Стандартные габариты гофролистов: 2000х950, масса листа -6 кг.

Кровельное покрытие укладывается на жёсткий каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных ног.

При строительстве частных строений, нередко выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными ногами и внутренними опорами.

Интервал между стропильными брусами обычно выполняется в пределах 600…900 мм при сечении стропил 50х150…100х150 мм; нижние торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100…150х150 мм.

Основные преимущества ондулиновой крыши - удобство выполнения и небольшая стоимость. Из весомых минусов, стоит привести довольно быструю утрату свежести цвета, а также естественную возгораемость картонно-битумного материала, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

Основные рекомендации по настилу битумнолистовой кровли:

• Расстояние между брусками обрешётки и межрядный напуск гофролистов битумного шифера определяются наклоном кровельного ската: если угол больше 15 градусов, то шаг укладки обрешёточного настила выбирается 0,30…0,35 м, а напуск - 170 мм.
• С целью предотвращения приподнимания гофролистов ондулина при ветряных нагрузках, их настил нужно производить с нижней зоны торца крыши, противоположного к подветренной стороне.
• Очередной ярус раскладывается со сдвигом в половину полотна, от листов нижнерасположенного яруса, с тем, чтобы не допустить в местах стыков 4-х соседних полотен излишнего наслоения, вызывающего появление протечек.
• Гофролисты битумного шифера закрепляются по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по 2-м промежуточным обрешётинам - в нечётные верхние полуволны, а верхняя линия перекрывается нахлёстом следующего ряда либо коньковым профилем. Для закрепления одного полотна хватит порядка 20-ти кровельных гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм или саморезных шурупов: длина -65,0,Ø5,5 мм с неопреновыми прокладками.
• Порядовый напуск гофролистов требуется устраивать в одну гофру, однако при уклоне кровли до 10÷11° - в две волны.
• Укрепление коньковых профилей производят со стороны укладки кровельных листов, с перекрытием в 20 см, с вкручиванием шурупов в каждую гофру закрываемого гофрированного листа.
• С целью закрытия торцевых участков кровельного ската используют ветровые уголки, закрепление которых производят с надкарнизного участка, с напуском в 200 мм.