Оперативная смета дома из пеноблоков. Простой онлайн калькулятор. Введите только длину и ширину задумываемого здания.  ▼

Смета дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из пеноблоков с кирпичным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и монолитным плитным фундаментом 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Кирпич облицовочный d=120мм
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент плитный монолитный h=1.8м;

Стена из пенобетона с отделкой из кирпича и межслойным теплоизолированием

пеноблоки

Стена из блоков вспененного бетона

Сегодня пенобетонные блоки - это весьма распостранённый, дешёвый и гигиеничный стройматериал, который отличается существенной микропористостью и газопроницаемостью, по сравнению с прочими бетонными стройматериалами.

По звуконепроницаемости, теплоизоляции, пожаробезопасности пенобетон сильно обгоняет глиняный кирпич.

Шпаклевание пеноблочной стены имеет смысл производить только через 5-10 месяцев (а иногда, и по прошествию года), всвязи с существенной сжимаемостью вспененного бетона - от 2-3 мм на метр и возможного растрескивания штукатурного слоя, по этой причине, для быстрой внутрикомнатной облицовки пеноблочных строений обычно рекомендуется использование фальш-панелей из гипсокартона.

По строительным стандартам, для центрального региона вполне хватает однослойной стены из пенобетонных блоков сечением 40 см с внешним стекловолоконным тепловым экраном, толщиной пять сантиметров.

Из-за несовершенства технологического процесса, блоки из вспененного бетона (в сравнении с газосиликатными блоками), как правило, не производятся с точными размерами, в следствие чего они укладываются на традиционный известковый раствор. Однако, присутствие толстых расшивок строительного раствора между пенобетонными блоками, наряду с повышением затрат на материалы, провоцирует образование „мостиков“ холода и ухудшение теплозащитных свойств стены.

Фасадная отделка пенобетонных стен должна обеспечивать прохождение водных испарений из комнат на улицу. Поэтому, нежелательно стены из пенобетона покрывать полистиролом, лицевать песко-цементной штукатуркой, красить паронепроницаемыми составами.

При устройстве пенобетонных стен необходимо учесть большое число правил и технологических моментов, в противном случае, вместо уменьшения затрат на утепление, реально обрести весьма прохладные, преувлажнённые, а бывает и совсем треснувшие конструкции.

  • К укладке начального ряда пенобетонных блоков нужно подойти достаточно ответственно, сверяя по уровню в процессе работы вертикаль и горизонт блоков.
  • Блоки из пенобетона возможно строгать, фрезеровать, штробить, пилить обычной пилой, сверлить непосредственно на стройплощадке.
  • Согласно технологии, нужно армировать стеклопластиковыми сетками очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также места под оконными проёмами и места опирания перемычек.
  • Немного выпирающий или неровный блок следует подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
  • Для монтажа арматуры, на верхней грани блоков делаются штроборезом пазы глубиной и шириной 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для пенобетона.
  • Сверху пенобетонных блоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 200 мм. По внешней стороне бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм вставкой из экструдированного пенополистирола.
кирпичная облицовка

Кирпичная отделка

Кирпич - это, безусловно, самый знаменитый строительный материал для возведения дома, который не считая приличного экстерьера, обладает низким (до 6%) водопоглощением и большой (до ста периодов заморозки-оттаяния) морозостойкостью, что задаёт длительный срок жизни кирпичных зданий. Кроме стандартных, среди облицовочных кирпичных материалов выпускаются фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.

В наше время выпускается облицовочный кирпич всевозможных колоров (от бежевого до тёмно-коричневого) и рисунков (гладкий, рифлёный, колотый, шероховатый), а также фигур (закруглённая, клиновидная, скошенная, прямоугольная), что даёт возможность претворять разные эксклюзивные дизайнерские идеи.

  • С наружной стороны, на пеноблоки плотно надеваются с помощью полимерных анкеров, маты базальтового утеплителя (например, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Изомин, Knauf), слоем 50 мм, сверху которых настилается гидро-и ветрозащитная мембрана, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан.
  • Из-за того, что имеется риск образования трещин, не следует соединять кирпичную и пеноблочную стенки негибкими стальными прутьями, вставленными в промежутки между блоками.
  • От кирпичной кладки, несущая стена из пенобетонных блоков, с наружним теплоизоляционным слоем, разделяется отступом, не менее 2 см (по всей высоте постройки), для пароотведения, с проделыванием входных/выходных проёмов в верхнем и нижнем рядах фасада.
  • Из-за того, что пеноблочная и кирпичная стены имеют неодинаковую усадку, перевязку пеноблоковой и облицовочной кладок устраивают, уложив 5 кирпичных рядов, прокладыванием эластичной стекловолокнистой сетчатой ленты или нежёсткими оцинкованными пластинами.
  • Фасадная стенка складывается ложковыми рядами на цементно-песчаной смеси, с перевязкой каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

плитно-монолитный бетонный фундамент

Плитное основание устраивается на всю площадь дома в виде целиковой армированной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

При заглублении, железобетонная плита выступает основанием, на котором выстраиваются боковые стены фундамента, которые образовывают цокольный уровень. При неглубоком залегании подземных вод, следует боковые стены фундамента устраивать монолитным способом, с задействованием гидрозащитных мероприятий: пропитки, обклейки, обмазки.

Надземная фундаментная плита практикуется в индивидуальном домостроительстве, на подвижных почвах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных или сильнопучинистых, а также при неглубоком залегании подземных вод. Подобный фундамент оправдан при возведении компактных построек, не содержащих приподнятой цокольной части фундамента и подвала.

По имеющемуся опыту, когда верхняя плоскость плитного фундамента служит, как база для напольной конструкции жилища, и значит плита фундамента устанавливается выше уровеня промораживания грунта, появляется необходимость термоизолирования земли под плитой основания и по периметру, полосой 100…150 см .

Оптимальным вариантом будет укладка слоя из экструзионного пенопласта (марок: Пеноплэкс, Styrofoam, Примаплекс, Полиспен, Styrodur, Техноплекс, Teplex, Ursa XPS), потому, что иные теплосберегающие материалы (минвата, керамзитовая крошка, гранулированный пенопласт) скоро набирают воду, что приводит к скоротечному уменьшению их теплоизоляционных характеристик в водонасыщенной земле.

Краткая последовательность изготовления плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрывной ж/бетонной ленты:

  • Первым делом снимается слой грунта на планируемую отметку.
  • На приготовленную подоснову засыпается щебёночная подготовка, крупностью 40/60, слоем 10-20 см, и плотно утрамбовывается.
  • Делается бетонная прослойка, толщиной 40 мм.
  • Накладывается влагозащитная плёнка с выпуском по периметру до 2000 мм, для последующей гидрозащиты боковин фундамента.
  • С целью сбережения гидроизоляционной плёнки от вероятных повреждений при вязке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции накладывается следующий пласт из цементо-песчаного раствора, толщиной до 50 мм, по периметру которого устанавливают опалубку по высоте плиты фундамента.
  • Отливаемую фундаментную плиту армируют двумя слоями из связанных стальных прутов сечения d12…d16 класса AII-AIII с шагом 20х20 см.
  • В варианте плитного фундамента требуется высокопрочный бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, подаваемый бетоновозом.
  • Со смещением до 25 см от торцов плитной части фундамента, устанавливают щиты опалубки на высоту вертикальных частей в виде безразрывного ж/бетонного периметра,
  • В выполненную опалубочную форму устанавливается армирующий пояс, в виде стальных прутков типоразмера AII-AIII d10, и делается выполняется бетонной массы.
  • Время застывания бетона, когда нужно убирать опалубку, насчитывает, ориентировочно, месяц в тёплое время.

Деревянное перекрытие

деревянно-балочное перекрытие

Для балочного перекрытия издревле используют пиломатериалы хвойных пород (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги в пределах 12-14%. По изгибающему моменту, наиболее прочная балка - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 140 х 100 мм).

В дачном строительстве особенно востребованы древесно-балочные перекрытия, из-за удобства и доступности их возведения.

При выборе материала для балок, следует руководствоваться таблицами, выводящми корреляцию габаритов балки от расстояния между стенами и веса груза; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках чередования балок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг расчётного размера, допустимо применить скреплённые винтами доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного размера.

Важные нюансы установки деревянного перекрытия:

  • От кладки лаги отставляют не ближе, чем 5 см, а отступ между брусьями и печным каналом должен быть минимум 40 см.
  • Лаги устанавливают в такой последовательности: вначале первая и последняя, а далее, с регулировкой по пузырьковому уровню, все остальные. Лаги должны заводиться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • Традиционно в блочно-кирпичных зданиях торцевые части лаг находятся проёмах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцами балок и кладкой, создают продух для вентилирования, а при позволяющей глубине проёма размещают дополнительно термоизолирующую вставку.
  • Во избежание возможного поражения гнилью, которое возникает при намокании в нише каменной кладки, концы балок обрезают с наклоном около 60°, пропитывают антисептирующим средством (например: Holzplast, Биосепт, Pinotex, Кофадекс, Tikkurila, Акватекс, Teknos, Сенеж, Текс, Biofa, Dulux, КСД, Картоцид) и обворачивают битумным картоном, сохраняя торцевой край открытым.
  • в деревянных срубах концы балочных брусьев стёсывают с виде „сковородня“, а дальше забивают в готовый выпил верхнего бревна на полную толщину стены.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа термоизолируют с размещением паронепроницаемой мембраны над утеплителем, а покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой пароизоляционного слоя под утеплителем.

Поскольку вопрос нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается способом очевидного наращения сечения лаг и их числа, то с противопожарной защитой и с противошумной изоляцией дело выглядит не столь просто.

Возможная схема повышения огнестойких и противошумных характеристик деревянных междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

  • На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град., при помощи демфирующих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые листы.
  • На верхнюю поверхность сделанной обрешётки расстилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель (Rockwool, Knauf, Изорок, Isover, Ursa, Изомин), слоем 5 см, с переходом на вертикальные грани брусьев перекрытия.
  • В помещениях верхнележащего этажа на брусья устанавливают листы фанеры (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий минераловолоконный звукооизолятор (25÷30 мм), и повторно, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Асбестоцементно-шиферная крыша

асбоцементно-шиферная крыша

Нельзя не признать, что шифер - яркий образец материала для крыши, вбирающего в себя надёжность и дешевизну, и который, наряду с этим, отличается влагонепроницаемостью, пожаробезопасностью и хорошей аккустичесой защитой.

Российские заводы изготавливают, как правило, 8-ми волновой шиферный лист размерами 175х113 см и массой около 16 кг, иногда, в защищённом акриловым лаком, состоянии.

К слабым сторонам шиферного кровельного покрытия причисляют нарастание на нём мха и лишайников после длительного эксплуатирования, непрочность при перемещении в отсыревшем виде, трудоёмкость его установки на непростых кровлях. Помимо этого, в настоящее время, добавились мнения о якобы канцерогенности асбестоцемента, по причине присутствия в нём асбестовых частиц. По сути этого, надо уточнить, что асбестовое сырьё российской добычи - хризотил существенно разнится с западно-европейскими материалами, и не представляет опасности, особенно состоя в связанном цементом состоянии.

Кровля устанавливается на несущую конструкцию, собранную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

Для частных построек, часто проектируется схема из двух либо трёх пролётов с наклонными стропильными фермами и средними опорами.

Опорные торцы стропил закрепляются на мауэрлат размером 100х100-150х150 мм; интервал между стропильными брусами обычно составляет в пределах 600-900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Смонтированную кровельную поверхность лучше покрасить акриловым красящим составом, предлагаемым для асбестоцементного материала: Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Полифан, Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Шикрил, Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Eter Akva(Vivacolor), что удлиняет ресурс асбестоцементного кровельного покрытия в 1,5...2,5 раз.

Крыши из волнистых листов асбестоцемента выполняют при уклонах частей крыши в пределах 20...45 градусов и , обычно, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, гарантированный цикл службы правильно смонтированных асбоцементных полотен равняется приблизительно 40 годам.

Для асбоцементных кровель коньковые и ендововые элементы, на практике, устраивают из листовой кровельного железа с цинковым слоем.

Правила устройства шиферной кровли весьма несложны и состоят в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропилам прибиваются, с шагом 300 мм, бруски 50х50 мм или доски с необрезанными кромками толщиной 25 мм.
  • Режутся уголки у противоположных по диагонали полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, иначе, полотна шифера вначале и конце каждого чётного ряда отрезаются, в длину пополам, для дальнейшей установки вразброс, чтобы 4 угла ближайших полотен не перехлёстывались и не приводили к образованию щелей.
  • С отступом 8-10 см от кромок листа шифера и с промежутком две-три волны, в верхних точках гофр, делаются монтажные отверстия, сечением на 1-2 мм крупнее гвоздя.
  • Сквозь готовые отверстия, полотна шифера пригвождаются, начиная с нижнего ряда, к брускам или доскам обрешётки, по подъёму - с перекрытием 12...14 см, а в продольном направлении - с перекрытием на волну, крупношляпочными гвоздями, размером 100 мм с изолирующими шайбами.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.