Смета строительных работ для дома из
пеноблоков с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Стена из блоков вспененного бетона

Блоки из пенобетона - это весьма востребованный, гигиеничный и экономичный стеновой материал, который отличается повышенной микропористостью и газопроницаемостью, в сравнении с другими бетонными блоками.

На сегодняшний день, из-за несовершенства технологического процесса, пенобетонные блоки, по сравнению с газобетоном, нередко не производятся с достаточной точностью, и поэтому, они кладутся на обычный строительный раствор. В этом случае, наличие толстых расшивок вяжущего между блоками из пенобетона, наряду с увеличением затрат на материалы, провоцирует появление „мостиков“ холода и ухудшение теплозащитных свойств стены.

Фасадная облицовка стен из вспененного бетона не должна задерживать вывод влаги из дома за пределы здания. Поэтому, недопустимо пеноблочные стены штукатурить цементной штукатуркой, красить газонепроницаемыми красками, отделывать пенопластом.

Отделочные работы стены из вспененного бетона стоит делать лишь через 6-9 месяцев (в ряде случаев, и через сезон), по причине сильной усадки пенобетона - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения штукатурки, по этой причине, для скорой внутренней отделки пеноблоковых строений приемлемо использование гипсокартонных или гипсоволоконных листов.

Согласно существующим нормам, для средне-русской климатической зоны страны вполне хватает однослойной внешней стены из пенобетона толщиной 0.40 м с внешним минераловолокнистым тепловым экраном, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнезащите, акустической защите, показателям теплосбережения блок из пенобетона многократно опережает глиняный кирпичный материал.

При возведении кладок из пеноблоков необходимо учесть множество технологических особенностей и нормативов, в противном случае, взамен сокращения издержек на утепление, реально обрести черезчур холодные, намокающие, и даже просто аварийные конструкции.

• Нестандартный или излишне выпирающий пеноблок можно подтесать под необходимый уровень по месту его монтажа.
• Для установки стержней арматуры, по верху стены прорезаются плоскошлифовальной машиной канавки габаритами 30х30 см, которые при закладке арматуры заполняются клеем для пенобетонных блоков.
• По рекомендации производителя, места под окнами и места опирания перемычек, а также очередные 4-5 рядов кладки нужно армировать стальными прутьями.
• Пеноблоки довольно просто сверлить, пилить обычной пилой, штробить, строгать, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• К установке нижнего ряда блоков из пенобетона необходимо подойти достаточно тщательно, уточняя по уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
• По последнему ряду блоков пенобетона, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, высотой 20-25 см. По уличной поверхности ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см прослойкой из экструзионного пенополистирола.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич - это, очевидно, наиболее древний стеновой материал для постройки дома, который помимо богатого внешнего вида, характеризуется большой (до 200 кг/кв.см) прочностью и низким (не более 6%) влагопоглощением, что задаёт продолжительный срок эксплуатации кирпичных зданий. Кроме обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичей встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сегодня поставляется облицовочный кирпич всевозможных колоров (от светло-жёлтого до тёмно-коричневого) и фигур (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), а также рельефов (шероховатый, гладкий, рифлёный, колотый), что помогает претворять различные новаторские дизайнерские замыслы.

• Стена из пенобетона, с внешним термозащитным слоем, изолируется от облицовочного кирпича щелью, не менее 20 мм, по всей высоте стены, для вентилирования, с проделыванием приточно-вытяжных проёмов внизу и вверху облицовки.
• Кирпичная фальш-стенка ведётся в пол-кирпича на цементно-песчаном вяжущем, с чередованием каждых 4-х рядов ложков тычковым рядом.
• По причине того, что пеноблочная и кирпичная части стены имеют неодинаковую усадку, соединение пеноблочной и облицовочной стеновых конструкций делают, положив 2 ряда пеноблоков, с применением эластичной стеклопластиковой сетчатой арматуры или нежёсткими оцинкованными анкерами.
• Так как имеется опасность образования усадочных трещин, не следует соединять пеноблоковую и фасадную кладки жёсткими металлическими прутьями, вставленными в швы между кирпичами.
• Снаружи, на пеноблочную стену, с помощью пластиковых фиксирующих дюбелей, прикрепляются маты минераловатной тепловой защиты, типа: Knauf, Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Изомин, слоем 50 мм, сверху которых расстилается гидро-и ветрозащитная мембрана, типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.

Плитный фундамент строится по границам дома в форме целиковой железобетонной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом исполнении.

В варианте заглубления, монолитная плита выступает основой, на которой выстраиваются боковые стены фундамента, которые формируют подвальный ярус. При верхнем уровне подземных вод, следует боковые стенки фундамента устраивать монолитным методом, с использованием гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.

Незаглублённое плитное основание применяется в индивидуальной застройке, при неоднородных грунтах и при близком уровне подземных вод. Этот фундамент рекомендован при возведении компактных построек, не имеющих высокой надземной части фундамента и подвального помещения.

В ситуации, когда верх фундаментной плиты применяется, как заготовка для напольного покрытия 1-го этажа, и значит плита фундамента ставится выше уровеня промораживания грунта, возникает задача в тепловой защите грунта под фундаментной плитой и полосой, шириной 1,0-1,5 м по периметру.

Хорошим решением является использование листов экструдированного пенополистирола, типа, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Styrofoam, Styrodur, Техноплекс, Пеноплэкс, из-за того, что иные теплосберегающие материалы (полистирольный пенопласт, керамзит, минеральное волокно) в короткий срок впитывают влагу, что ведёт к быстрому падению их теплозащитных характеристик в сыром грунте.

Стандартная методика устройства цельно-плитного фундамента с вертикальными частями в виде безразрывного ж/бетонного периметра:

• Первоначально откапывается земля на планируемую глубину.
• На приготовленное основание укладывается гравий, крупностью 40÷60 мм, слоем 20 см, и тщательно укатывается катками.
• Делается растворная прослойка, слоем до 50 мм.
• Кладётся водонепроницаемая плёнка с выпуском по границе - 200 см, с целью боковой гидроизоляции боковин фундаментного основания.
• Для сбережения гидроизоляционного слоя от случайных повреждений при армировании, сверху изоляционного покрытия делается повторный пласт из цементо-песчаного раствора, высотой 4-5 см, по границам которого ставят доски опалубки по толщине плиты фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту армируют двумя решётками из железных прутков Ø12-16 мм марки А300-А400 с клетками 20х20 см.
• Для плитного фундамента применяется только готовый бетон, марки, не ниже М300, подвозимый автомиксером.
• Со смещением 20÷25 см от торцов плитной части фундамента, монтируют опалубку на высоту вертикальных стенок в виде неразрывного бетонного кольца,
• В приготовленную опалубку помещается армо-каркас, из прутков стали AII (А300), AIII(А400) Ø10-12 мм, и производится заливка бетона.
• Продолжительность созревания бетона (когда следует сделать распалубку) составляет, приблизительно, 1 месяц, при теплоте не меньше + 15градусов .

Древесно-балочные перекрытия , как правило, востребованы в индивидуальном строительстве, по причине удобства и низкой цены их изготовления.

В качестве лаги традиционно употребляют пиломатериалы хвойных деревьев (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При проектировании перекрытия, следует руководствоваться специальными таблицами, выводящми зависимость сечения балки от нагрузки и ширины пролёта; по-другому допустимо отталкиваться от примерной нормы, что ширина бруса должна быть около 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале следования лаг 50 - 100 см.

При отсутствии балок необходимого сечения, следует использовать сболченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Важные правила выполнения балочного перекрытия:

• Обычно в кирпичных зданиях края брусьев расположены гнёздах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кладкой и срезами концов балок, оставляют пространство для проветривания, а при значительной глубине паза устанавливают дополнительно прослойку теплоизоляции.
• Лаги устанавливают в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а далее, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки следует опирать на на кладку не менее, чем на 15-20 см.
• Торцевые части балок в бревенчатых срубах стёсывают с виде „сковородня“, а после вставляют в заготовленный выпил последнего венца на всю толщину стенового бревна.
• От кладки балки отодвигают не менее, чем на 5 см, а зазор между брусьями и дымовым каналом обязан составлять более 0,40 м.
• Концы балочных брусьев обрезают с наклоном 60-70°, пропитывают противогнилостным составом (например: Tikkurila, Биосепт, Biofa, Кофадекс, КСД, Dulux, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Картоцид, Акватекс, Текс, Teknos) и обворачивают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым, для предотвращения возможного загнивания, которое может случиться при диффузии влаги в полости кирпичной стены.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной плёнки снизу утеплителя, пол первого этажа термоизолируют с монтажом парозащитной плёнки над утеплителем, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Если проблема конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, решается способом обыкновенного приращения размеров брусов и их числа, то с противошумной изоляцией и с огнестойкостью всё обстоит сложнее.

Один из вариантов повышения противопожарных и аккустических показателей деревянных межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• Снизу балок, под 90° к ним, при помощи амортизирующих фиксаторов, через 300-400 мм, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
• На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Ursa, Knauf, Изомин, Изорок, Isover, Rockwool, толщиной 50 мм, с заходом на боковые грани брусьев.
• В помещениях следующего уровеня на лаги прибивают слой фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный мат (25÷30 мм), и снова, настилаются слой ДСП подосновы пола.

Гибкая черепица, или по другому, гонтовая плитка, кровля шинглас, мягкая кровля, битумная черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, мягкая черепица, представляет собой стекловолокнистую основу, обработанную СБС-модифицированным, битумным составом и содержащую верхний окрашенный слой из гранилированного базальта.

Мягкочерепичное покрытие составляется из гонтовых плиток (длиной 900…1000 мм, шириной 300…420 мм и толщиной 3…4 мм), содержащих по определённой стороне фигурные „лепестки“, создающие при установке, видимость черепицы.

Следует помнить, что мягкую черепицу допустимо применять только на крышах с углом наклона от 12° к горизонтали.

Для основы под гибкую черепичную крышу применяют листы ОСП или фанеру ФСФ, толщиной 12…21 мм, при снеговом давлении 1800 Н/м2 и устройстве стропил через 0,60…1,20 м. С целью компенсирования гигростатических и температурных подвижек, фанерные листы укладываются не впритык, а с щелями до 5 мм.

Мягкая черепица монтируется к твёрдой и гладкой основе при помощи оцинкованных гвоздей: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Средний расход гвоздей считается, примерно, 0,08 кг на на 1 кв.м кровли.

Отличительная особенность шингласовых кровель - это то, что у них не бывает лавинообразного схода снега и льда на весеннем солнце.

Гибкая черепица наиболее предназначена для домов с причудливым рисунком кровли, а изобилие предлагаемых моделей, красок и фактур сможет удовлетворить любые эстетические запросы.

Главные рабочие моменты при выполнении мягкочерепичной крыши:

• Закрепление в ответственных зонах, как: периметр мансардных окон, карнизные свесы, конёк, ендовы, примыкания к стенам, подъёмы печных труб, торцы кровли дополнительного водонепроницемого ковра, из рулонного полимерно-битумного компонента, типа СХ-1,5, ПЭ-1,5, EasyLay, Kerabit 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+.
• С целью защиты кромок обрешёточного щита от осадков и декоративной облицовки, на карнизные и фронтонные торцевые части обрешёточных настилов, поверх битумно-полимерного настила, закрепляются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные угловые накладки.
• Внизу свесов крыши, по поверхности карнизных накладок, со смещением 10÷20 мм от перегиба, фиксируются самоклеющиеся карнизные гибкочерепичные полосы.
• Нанесение порядных черепичных пластин рекомендуется вести от центральной оси ската кровли и в направлении боковых линий кровельного ската. При этом каждый очередной гибкочерепичный гонт крепится, на 20…30 мм повыше оси формообразующих пазов, четырьмя гвоздиками (при углах кровли менее 45°) или шестью, в случае больше, чем 45-градусных кровельных покрытий;
• На торцах гибкочерепичные листы режутся по границе и проклеиваются полосой не менее 100÷150 мм клеем на резинобитумной основе (Фиксер, Битустик, Ruflex К-36);
• Профили конька (размерами 33х25 см) выполняются из карнизовых черепичных гонтов, делением их на три сегмента по местам перфорации. При монтаже они закрепляются 4-мя гвоздиками (по паре на каждый скат крыши), которые потом закрываются заходом в 50 мм очередного конькового профиля.