Строительная смета для дома из
пенобетона с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Кладка из блоков вспененного бетона

На сегодняшний день, пеноблоки - это очень востребованный, гигиеничный и недорогой стройматериал, который отличается повышенной паропроводимостью и микропористостью, по отношению к другим бетонным стройматериалам.

Штукатурные работы кладки из пеноблоков имеет смысл делать лишь через несколько месяцев (в ряде случаев, и через год), из-за существенной усадки пенобетонных блоков - до 2-3 мм/м и вероятного разрушения отделочного слоя, по этой причине, для срочной облицовки жилых помещений пеноблоковых домов лучше ориентироваться на применение листов сухой штукатурки.

Наружная отделка стен из пеноблоков должна быть паропроницаемой из жилых помещений на улицу. В связи с этим, нежелательно стены из пенобетона лицевать песко-цементной смесью, покрывать пенополистирольными плитами, красить паронепроницаемыми средствами.

По термоизоляционной способности, звуконепроницаемости, огнестойкости блок из пенобетона значительно опережает полнотелый кирпич.

На сегодняшний день, из-за проблем процесса изготовления, блоки из пенобетона (в отличии от газосиликатных блоков), часто не обладают достаточной точностью, в следствие чего они выкладываются на обычную песко-цементную смесь. При этом, наличие толстых расшивок вяжущего между пенобетонными блоками, наряду с завышением цены монтажа, приводит к формированию проводников холода и ослаблению теплозащитных свойств стены.

По нормам теплоизоляции домов, для средней полосы достаточно однослойной наружней стены из пеноблоков сечением 400 мм с внешним минераловатным тепловым экраном, толщиной 5 см.

При устройстве пеноблоковые кладок необходимо учесть массу строительных тонкостей и правил, в противном случае, взамен сокращения затрат на утепление, реально обрести намокающие, довольно некомфортные, и даже треснувшие стены.

• Излишне выпирающий или неровный пеноблок следует подровнять шпателем под нужный размер по месту его размещения.
• Блоки из вспененного бетона возможно пилить ручной пилой, фрезеровать, строгать, штробить, сверлить в условиях стройки.
• К монтажу начального ряда пеноблоков следует отнестись максимально ответственно, контролируя по уровню в ходе работы вертикаль и горизонт кладки.
• Для монтажа стержней арматуры, по верхней грани сложенных пеноблоков нарезаются плоскошлифовальной машиной щели толщиной и глубиной 30*30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеющим раствором для пеноблоков.
• По техническому описанию, желательно прокладывать арматурными сетками очередные четыре-пять рядов блоков, а также опорные места перемычек и места под оконными проёмами.
• По верхнему ряду пенобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, устраивается арматуро-усиленный растворный пояс, слоем 200 мм. По наружней стороне ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см прослойкой из экструзионного пенопласта.

Кирпичная отделка

Лицевой кирпич - самый знаменитый стеновой материал для сооружения дома, который не считая состоятельного внешнего облика, отличается низким (около шести процентов) водопоглощением и большой (до 100 циклов замораживания-размораживания) морозоустойчивостью, что определяет долголетний жизненный цикл каменных строений. Помимо стандартных, среди облицовочных глиняных кирпичей выпускаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.

Сейчас производится фасадный кирпич многообразных цветов (от светло-жёлтого до теракотого) и рельефов (колотый, гладкий, шероховатый, рифлёный), а также форм (закруглённая, клиновидная, прямоугольная, скошенная), что позволяет претворять любые новаторские дизайнерские идеи.

• Так как облицовочная и пеноблочная части стены имеют неодинаковую усадочную интенсивность, связывание пеноблоковой и лицевой стеновых конструкций выполняют, уложив 2 ряда блоков, с использованием эластичной стеклопластиковой сетчатой арматуры или нежёсткими оцинкованными пластинами.
• Фасадная стенка кладётся ложковыми рядами на песко-цементном растворе, с перевязкой каждых 4-5 рядов ложков тычковым рядом.
• С наружной стороны, на пенобетон плотно прикрепляются при помощи пластиковых фиксаторов, куски базальтоволоконного теплоизолятора, вида: Изорок, Ursa, Isover, Rockwool, Изомин, Knauf, слоем 5 см, поверх которых расстилается паропроницаемая гидроизоляционная ткань, типа Tyvek, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку имеется вероятность появления трещин, не следует связывать пеноблоковую и фасадную стенки негибкими стальными связями, заложенными в швы кладок.
• Стена из пенобетона, с наружним термоизоляционным покрытием, отделяется от керамического кирпича щелью, не менее 20 мм (по всей высоте этажа), для отведения паров воды, с устройством приточно-вытяжных проёмов в верхней и нижней точках облицовки.

Плитное основание выполняется по границам здания в форме монолитной железобетонной плиты и бывает в незаглублённом или заглублённом виде.

В случае заглубления, бетонная плита является основой, на которой возводятся боковые стены фундамента, которые формируют цокольный этаж. При высоком залегании грунтовых вод, следует боковые стенки фундамента устраивать монолитным способом, с использованием гидрозащитных мер, например, пропитки, обклейки, обмазки.

Незаглублённый плитный фундамент практикуется в частном домостроительстве, на слабых грунтах, а также на заболоченных участках. Этот фундамент целесообразен при устройстве компактных сооружений, не содержащих высокого цоколя и подземного пространства.

В случае, когда плитный фундамент укладывается выше точки промерзания почвы, и значит верхняя сторона плиты фундамента проектируется, как подготовка для напольной конструкции жилой зоны, появляется потребность термоизолирования грунта под плитой фундамента и полосой, шириной до 1,5 м по периметру.

Оптимальным вариантом считается использование плиток экструзионного пенополистирола, типа, Ursa XPS, Teplex, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Техноплекс, Styrofoam, Styrodur, т.к. прочие теплосберегающие материалы: базальтовое волокно, полистирольный пенопласт, керамзитовая крошка - черезчур гидроскопичны, что ведёт к быстрому уменьшению их термического сопротивления во влажном грунте.

Краткая технология изготовления цельно-плитного фундамента с боковыми частями в виде безразрывной бетонной ленты:

• В первую очередь вынимается земля на проектную отметку.
• На приготовленную подоснову укладывается гравийная подготовка, фракции 40÷60 мм, слоем до 200 мм, и тщательно утрамбовывается.
• Делается растворная стяжка, толщиной - 5 см.
• Кладётся водонепроницаемая мембрана с выносом по границе 2000 мм, с целью боковой влагозащиты стенок фундаментного основания.
• С целью предохранения влагоизоляционного слоя от возможных проколов при армировании, сверху влагоизоляции наносится повторный пласт из песко-цементного раствора, толщиной до 50 мм, по границам которого устанавливают опалубку по толщине фундаментной плиты.
• Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя слоями из стальных прутов сечения Ø14 марки А300 с клетками 200х200мм.
• В варианте цельноплитного фундамента годится лишь высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подвозимая бетоновозом.
• Со смещением 200…250 мм от торцов плитной части фундамента, устанавливают опалубку по высоте боковых стенок в виде непрерывной ж/бетонной ленты,
• В готовую опалубку помещается армирующий пояс, в виде арматуры типа AIII 10-12 мм, и производится заливка бетона.
• Срок затвердения бетона, когда следует убирать опалубку, насчитывает, ориентировочно, 28 дней, при температуре не меньше плюс 15,0 градусов Цельсия.

Для балочного перекрытия обычно применяют пиломатериалы хвойных деревьев (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью менее 14%. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

Деревянно-балочные перекрытия традиционно востребованы в индивидуальном домостроении, ввиду удобства и экономичности их изготовления.

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо руководствоваться специальными расчётами, выводящми зависимость параметров балочной кострукции от веса груза и величины пролёта; по-другому можно отталкиваться от упрощённой нормы, что ширина балки должна быть не менее 1/24 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при интервале следования балочных брусьев 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/кв.м.

При нехватке балок требуемого размера, можно использовать стянутые болтами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Характерные правила укладки древесно-брусовых балок:

• Торцевые части балочных брусьев в сооружениях из дерева подрубают с виде раструба, а потом забивают в заготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стенового бревна.
• Балки укладывают в таком порядке: сперва крайние, а после, с регулировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• Концы балок обрезают с наклоном около 60°, покрывают противогнилостным составом (Teknos, Сенеж, Текс, Biofa, Картоцид, Кофадекс, Акватекс, Holzplast, Dulux, Pinotex, КСД, Tikkurila, Биосепт) и обворачивают толем, сохраняя срез незакрытым, для защиты от плесневения, которое может случиться при диффузии влаги в полости кирпича.
• Как правило, в блочно-кирпичных домах концы балок располагаются проёмах кладки, где накапливается конденсат, по этой причине, между торцами балок и кирпичом, оставляют продух для проветривания, а при значительной длине проёма устраивают также войлочную вставку.
• От кладки лаги отставляют минимум на 5 см, а промежуток между балками и дымоходом должен составлять более 0,40 м.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с размещением парозащитного слоя над утеплителем, покрытие последнего этажа утепляют с выполнением паронепроницаемого слоя снизу утеплителя, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Впрочем, если проблема конструктивной надёжности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём очевидного приращения высоты балок и частоты их чередования, то с противодействием огню и со звукоизолированием всё обстоит не столь просто.

Возможная схема улучшения звукоизоляционных и противопожарных характеристик деревянных междуэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель, типа: Изомин, Изорок, Isover, Rockwool, Ursa, Knauf, толщиной 5 см, с заходом на вертикальные стороны балок перекрытия.
• В помещениях верхнележащего уровеня на лаги устанавливают слой ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Еврошифер, или по другому, ондулиновый шифер, битумный шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, ондулин, являет собой отформованные целлюлозо-волокнистые листы, пропитанные под давлением СБС-модифицированным битумным компонентом и расцвеченные винил-акриловым, устойчивым к выцветанию, пигментом. битумный волнистый лист делается с различными наименованиями: Aqualine, Nuline, Corrubit, Bituwell, Guttanit, Onduline, Ondura. Стандартные габариты полотен: 2000х950, число волн - 10.

Главные преимущества еврошиферной кровли - доступная цена и лёгкость сборки. Среди проблемных сторон, справедливо заметить естественную возгораемость картонно-битумного материала, а также достаточно скорое „старение“ расцветки, по сравнению, например, с металлочерепичной крышей.

Кровля укладывается на жёсткий каркас, сделанный из брусковой обрешетки и стропильных элементов.

При строительстве частных построек, обыкновенно применяется двух-трёх-пролётная система с промежуточными опорами и наклонными стропильными элементами.

Опорные торцы стропильных балок кладутся на мауэрлат размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными брусами обычно выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропил 50х150-100х150 мм.

Стандартные принципы по выполнению битумнолистовой кровли:

• Расстояние между брусками обрешёточного настила и междурядный напуск гофролистов мягкого шифера определяются наклоном крыши: если угол более 15°, то напуск составит 17 сантиметров, а расстояние между досками обрешёточной конструкции - 0,30-0,35 м.
• Для предупреждения поднимания листов еврошифера при ураганных порывах, их крепление рекомендуется производить с карнизной зоны торцевого среза ската, противолежащего основному направлению ветрового потока.
• С тем, чтобы избежать в участках пересечений четырёх соприкасающихся листов излишнего наслоения, провоцирующего формирование неплотностей, вышележащий ряд выкладывается со смещением в ½-листа, от полотен нижнерасположенного ряда.
• Гофролисты битумного шифера закрепляются по нижней линии в каждую верхнюю полуволну, по двум средним обрешётным доскам - через волну, а верхний край фиксируется нахлёстом верхнего гофролиста либо коньковой деталью. Для фиксирования одного полотна хватит около двух десятков нержавеющих гвоздей: размер -73,5,Ø3,0 мм или саморезных шурупов (размер -65,0,Ø5,5 мм) с эластичными уплотнителями.
• Боковой напуск гофролистов нужно устраивать в 1 гофру, а при уклоне крыши менее 10 град. - в 2 волны.
• Монтаж коньковых профилей проводят со стороны кладки полотен ондулинового шифера, внахлёст на 0,2 м, с завинчиванием саморезов в каждый гребень гофры закрываемого гофрированного полотна.
• С целью закрытия торцевых участков кровли задействуют чипцы, крепление которых делают с надкарнизного края, с нахлёстом 200 мм.