Расходы на строительство дома из
пенобетона с кирпичом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Стена из пеноблоков

На сегодняшний день, пеноблоки - очень востребованный, экономичный и безопасный для здоровья стеновой материал, который обладает значительной паропроводимостью и микропористостью, по сравнению с прочими бетонными стройматериалами.

По огнезащите, звукоизоляции, термоизоляционным показателям пенобетон многократно обгоняет традиционный кирпичный материал.

Наружная отделка стен из вспененного бетона должна помогать диффузии влаги из комнат в наружнее пространство. В связи с этим, запрещается стены из пеноблоков красить „недышащими“ красками, покрывать пенополистиролом, покрывать цементной штукатуркой.

В соответствии с стандартами теплоизоляции зданий, для средне-русской климатической зоны достаточно однослойной наружней стены из пенобетонных блоков толщиной 0.40 м с наружным стекловолоконным тепловым экраном, слоем 50 мм.

Шпаклевание стены из ячеестого бетона стоит делать лишь через несколько месяцев (в ряде случаев, до года и более), по причине существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурки, по этой причине, для срочной внутрикомнатной отделки пеноблочных строений имеет смысл использование фальш-панелей из гипсокартона.

К сожалению, из-за нюансов технологии, пеноблоки (в сравнении с газосиликатом), обыкновенно имеют весьма ощутимые отклонения геометрии, и поэтому, они укладываются на обычный известковый раствор. Однако, наличие значительных прослоек растворной смеси между блоками из пенобетона, наряду с увеличением цены работ, ведёт к появлению тепловых „дыр“ и ослаблению теплоизоляционных параметров стены.

При возведении стен из вспененного бетона необходимо увязать массу технологических тонкостей и требований, иначе, вместо экономии на теплоизоляции, реально обрести весьма прохладные, намокающие, а бывает и просто треснувшие конструкции.

• С целью закладки арматурных прутьев, по верхней грани блоков прорезаются циркулярной пилой пазы размерами 30х30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим составом для пенобетона.
• К монтажу нижнего ряда блоков из пенобетона необходимо отнестись особенно тщательно, уточняя по нивелиру в процессе работы вертикаль и горизонт блоков.
• Пеноблоки довольно просто строгать, штробить, пилить ножовкой, фрезеровать, сверлить прямо на стройплощадке.
• Некондиционный или чуть выступающий пенобетонный блок нужно подровнять рубанком под нужный размер по месту его монтажа.
• Согласно монтажной инструкции, каждые четыре-пять рядов блоков, а также опорные зоны перемычек и зоны под подоконником желательно проармировать стеклопластиковыми сетками.
• По верху блоков пенобетона, в досчатой опалубке, устраивается арматуро-усиленная ж/бетонная стяжка, высотой 20 см. По внешней стороне ж/бетонная стяжка утепляется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Кирпичная облицовка

Фасадный кирпич - наиболее знаменитый стеновой материал для возведения жилища, который не считая состоятельного внешнего вида, отличается значительной (до 200 кг/см²) прочностью и низким (менее 6%) влагопоглощением, что задаёт длительный жизненный цикл каменных домовладений. Среди облицовочно-фасадных глиняных кирпичей производятся, помимо стандартных, фигурный, глазурованный и клинкерный кирпичи.

В настоящее время продаётся облицовочный кирпич всевозможных профилей (прямоугольный, клиновидный, скошенный, закруглённый) и колоров (от бело-жёлтого до тёмно-коричневого), а также фактур (гладкая, рифлёная, колотая, шероховатая), что помогает воплощать разные новаторские строительные решения.

• Облицовочная фальш-стенка кладётся в пол-кирпича на цементно-песчаном растворе, с перевязкой каждых 4-х ложковых рядов тычковым рядом.
• С внешней стороны, на пеноблочную стену плотно крепятся при помощи полимерных анкеров, плиты базальтовой тепловой защиты, марки: Knauf, Ursa, Изомин, Isover, Rockwool, Изорок, толщиной 5 сантиметров, поверх которых настилается гидро-и ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• От керамического кирпича, несущая стена из блоков вспененного бетона, с внешним теплозащитным покрытием, отделяется отступом, до 50 мм (по всей высоте стены), для естественной вентиляции, с выполнением входных и выходных проёмов в верхней и нижней точках лицевой кладки.
• Из-за того, что существует вероятность образования трещин, не стоит соединять фасадную и пеноблоковую стенки негибкими металлическими связями, вставленными в швы кладок.
• Уложив 2-3 слоя пеноблоков, выполняют соединение кирпичной и пеноблоковой кладок, прокладыванием гибкими оцинкованными анкерами или подвижной стекловолокнистой сетчатой арматуры, поскольку лицевая и пеноблочная части стены проявляют разную усадку.

Цельно-плитное основание делается по границам здания в форме целиковой ж/б плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом виде.

В варианте заглубления, бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются боковые стены фундамента, которые формируют цокольный уровень. При высоком залегании грунтовых вод, лучше периметральные стенки фундамента устраивать методом неразрывного бетонирования, с использованием водоизоляционных мероприятий, например, обклейки, обмазки, пропитки.

Незаглублённое плитное основание практикуется в малоэтажном строительстве, при просадочных почвах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) и при высоком залегании подземных вод. Подобный фундамент рекомендован при устройстве подсобных построек, без высокой надземной части фундамента и погреба.

По имеющемуся опыту, если верх плиты фундамента задумывается, как основание для напольной конструкции жилища, и значит плита фундамента укладывается выше точки промораживания земли, встаёт задача теплоизолирования почвы под плитой основания и по периметру, полосой до 1500 мм .

Оптимальным решением будет применение прослойки из экструзионного пенопласта, марок, Пеноплэкс, Полиспен, Ursa XPS, Техноплекс, Teplex, Styrofoam, Примаплекс, Styrodur, потому, что другие теплоизоляционные материалы (керамзитовые гранулы, ПСБ пенопласт, минеральное волокно) скоро насыщаются влагой, что приводит к стремительному уменьшению их термического сопротивления в сырой земле.

Примерная методика изготовления плитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошной железобетонной ленты:

• В первую очередь отрывается земля на планируемую отметку.
• засыпается щебёночная подготовка, крупностью 20-40, слоем до 200 мм, и основательно трамбуется.
• Производится цементно-песчаная заливка, высотой 4 см.
• Расстилается водонепроницаемый материал с запасом по внешней линии - 2000 мм, с целью последующего покрытия боковой части фундамента.
• Для предохранения влагозащитной плёнки от случайных разрывов при монтаже арматурной конструкции, сверху изоляционного покрытия накладывается ещё один пласт из цементо-песчаного раствора, высотой 4 см, по границам которого устанавливают доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Перед заливкой, фундаментную плиту армируют двумя слоями из связанных стальных прутов d12-d16 класса AII-AIII с шагом 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента применяется лишь высокопрочный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый миксером.
• Со смещением до 25 см от контура плитной части фундамента, крепят щиты опалубки на высоту боковых стенок в виде неразрывного ж/бетонного кольца,
• В готовую опалубочную форму размещается армо-конструктив, в виде прутков стали типа AIII Ø12, и производится выполняется бетонной смеси.
• Срок застывания бетонной смеси (когда нужно вести распалубку) занимает от четырех недель, при температуре не меньше 15,0 град. по Цельсию.

В частном строительстве , как правило, распространены деревянно-балочные перекрытия, из-за удобства и дешевизны их выполнения.

В качестве балки как правило употребляют дерево хвойных пород (сосны, ели, лиственницы), с эксплуатационной влажностью не более 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 140 х 100 мм).

При заготовке материала для балок, следует пользоваться таблицами, определяющими корреляцию параметров балочной кострукции от расстояния между несущими конструкциями и веса груза; по-другому можно исходить из примерной нормы, что высота лаги должна быть примерно 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при шаге чередования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

Для возможной замены балок расчётного размера, следует использовать стянутые саморезами доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Важные правила выполнения деревянно-балочного перекрытия:

• Обычно в кирпичных зданиях торцевые части балок установлены проёмах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между стенкой и торцевыми частями лаг, делают пространство для циркуляции воздуха, а при достаточной глубине ниши размещают также войлочную прослойку.
• Лаги укладывают в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Балки необходимо опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Торцы балок обпиливают с наклоном 60-70°, обмазывают антисептирующим раствором (например: Holzplast, Teknos, Акватекс, Биосепт, Сенеж, КСД, Картоцид, Dulux, Кофадекс, Текс, Pinotex, Biofa, Tikkurila) и обматывают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от загнивания, которое случается от увлажнения в среде кирпича.
• От каменной стенки балки относят самое малое на 5 см, а промежуток между брусьями и печным каналом должен насчитывать минимум 400 мм.
• Края балок в бревенчатых домах стёсывают на манер раструба, а после вставляют в заготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемой мембраны над утеплителем, чердачное перекрытие термоизолируют с устройством парозащитного слоя снизу утеплителя, а межуровневое перекрытие не подлежит утеплению.

Впрочем, если вопрос конструктивной прочности деревянных межуровневых перекрытий в-основном снимается путём обычного приращения высоты балок и их количества, то со звукоизолированием и с противодействием огню дело выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоизолирующихм показателей деревянных межэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• К низу балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи упругих скоб, через 0,30-0,40 м, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• Сверху полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты (Изомин, Rockwool, Ursa, Knauf, Isover, Изорок), толщиной 5 см, с напуском на боковые грани балок.
• В комнатах следующего уровеня на балки прикручивют саморезами листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, повышеной плотности минераловолоконный звукооизолятор (25÷30 мм), и повторно, выкладываются листы фанеры „плавающего“ пола.

Главные преимущества профнастильного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепицей, состоят в быстроте монтирования и минимуме затрат.

Профнастил представляет собой полотна штампованного железа меандроидальной формы, с плёночным цветовым покрытием, которые маркируют символами, типа НС44, B-45, НС35, Н44, С-21, НС18, Н57, МП-35, Н60, где числа определяют высоту гофры.

В качестве кровельного материала годится профнастил с амплитудой гофры от 18 мм, для создания необходимой крепкости и экономичного использования обрешёточных брусьев. При этом рабочий уклон крыши принимается более 1:7.

Кровельное покрытие укладывается на прочную конструкцию, сложенную из стропил и брусковой обрешетки.

При строительстве малоэтажных домостроений, традиционно проектируется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными фермами и внутренними несущими стенами.

Опорные торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными брусами обычно выполняется в диапазоне 600÷900 мм при сечении стропильных балок 50х150÷100х150 мм.

Рекомендуемая схема крепления листов профилированного проката:

• В случаях планирования жилой мансарды, кровля на базе гофролистов профилированного металла, как и любая другая кровельная поверхность из металлопроката, предопределяет употребление подкровельной гидрозащитной мембраны (Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Ютавек 115,135), которая закрывает утепляющий слой от проникновения конденсируемых водяных паров.
• Водонепроницаемое полотно раскладывают горизонтальными слоями, от карниза к коньку, с межполосным нахлёстом 10÷15 см и прогибом между стропилами до 20 мм, с последующей заклейкой стыков клейкой лентой.
• Для убирания нежелательных горизонтальных стыков, длину гофролиста подбирают аналогичной высоте ската кровли, плюс 200-300 мм, с учётом нижнего свеса.
• Интервал между досками обрешёточного настила определяется уклоном крыши и толщиной рельефа профиля: если тип профиля НС-8-НС-25, а угол больше 15 градусов, то шаг установки обрешётки составит 400 мм, а для профильных типов С-35…С-44 - достигает 0,7…1,0 м.
• Для защиты от поднятия листов профнастила при порывах ветра, их крепление рекомендуется вести с нижнего края боковой части кровли, противолежащей основному направлению ветра.
• Профилированные листы приворачиваются к доскам обрешётки оцинкованными саморежущими шурупами (размером 28÷40,Ø4,8 мм, с резиновыми шайбами), через нижнюю гофру, а конёк, наоборот, в приподнятую часть гофры. Вдоль карнизной линии фиксация делается на всех нижних зонах гофрированной поверхности, а норма использования шурупов считается до 8 штук на м² кровельной поверхности.
• Вертикальное перекрытие профилированных гофролистов стоит рассчитывать в 1 гофру, но при наклоне кровли меньше 11-12 град. - в две гофро-волны.