Смотрим стоимость частного дома из газобетона. Новый онлайн калькулятор. Достаточно знать длину и ширину задумываемой постройки.  ▼

Стоимость частного дома из
газобетона со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газосиликата с штукатурным фасадом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитной бетонной плиты 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Штукатурная отделка d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент из монолитной бетонной плиты h=1.8м;

Газосиликатная кладка с оштукатуриваемым фасадом

кладка из газобетона

Газобетонная кладка

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как необыкновенно удобный в монтаже и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление целесообразно лишь при гарантии строгого выполнения техусловий изготовителя и приобретения исключительно известного продукта, например, класса Ytong, Beston, Hebel, Hess, Wehrhahn, лучше с привлечением специально обученных мастеров.

По сравнению с другими каменными материалами блоки из автоклавного газосиликата обладают повышенной и однородной по объёму капиллярностью, что обуславливает их выдающиеся термоизолирующие свойства, а также газопроницаемость.

По противопожарной защите, звукоизоляции, характеристикам теплосбережения газосиликатный блок значительно обгоняет обычный кирпичный материал.

В настоящее время на рынке реализуются качественные блоки из автоклавированного газобетона («Итонг», «Хебель», «Верхан») с отличной геометрией (в пределах 1 мм), которые реально устанавливать на специально разработанный монтажный клей.

Подобная кладка отличается минимальной теплопередачей, т.к. отсутствуют „тепловые щели“, создаваемые межкирпичными швами из цементной смеси, к тому же затраты по монтажу газобетонных блоков сокращаются в среднем на 30 процентов.

Склеивающий раствор для газобетона реализуется по цене в два раза большей стоимости классического песчано-цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

В соответствии с существующими стандартами, для центрального региона страны вполне хватает однослойной стены из газобетоноблоков толщиной 40 см.

Внешняя облицовка стен из автоклавированного газосиликата должна быть паропроницаемой из комнат в атмосферу. По этой причине, нежелательно стены из газобетона отделывать пенопластом, окрашивать паронепроницаемыми составами, лицевать цементным раствором.

При монтаже газобетоноблочных стен важно увязать массу ограничений и технологических моментов, иначе, взамен экономии на материалы, можно заполучить слишком холодные, преувлажнённые, или вовсе аварийные конструкции.

  • Блоки из автоклавного газобетона возможно фрезеровать, сверлить, пилить ручной пилой, строгать, штробить непосредственно на стройплощадке.
  • К установке начального ряда блоков из газосиликата необходимо отнестись максимально серьёзно, проверяя по уровню в ходе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
  • С целью установки прутковой арматуры, по верху стены режутся болгаркой щели в глубину и в ширину 30х30 мм, которые при монтаже арматуры затираются клеющим составом для газобетоноблоков.
  • По рекомендации изготовителя, опорные зоны перемычек и зоны под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов кладки нужно армировать штукатурными сетками.
  • Некондиционный или излишне выступающий блок следует подогнать шлифмашиной под необходимый уровень по месту его установки.
  • По последнему ряду газосиликатных блоков, в досчатой опалубке, устраивается арматуро-усиленная бетонная заливка, высотой до 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 50-мм слоем из экструзионного пенополистирола.
облицовка из штукатурки

Оштукатуривание газосиликатных блоков

Поскольку стену из газобетонных блоков надо предохранять от атмосферной влаги, штукатурные смеси должны обладать водоотталкивающими характеристиками, а кровля дома должна больше выступать за контуры стен. Важно задавать объём штукатурки извне вдвое меньше, нежели изнутри, при противоположной пропорции величины паропроводимости, чтобы проникновение в стену влажного пара становилось слабее, чем переход паров в атмосферу.

Для газобетоноблочных стен значительное значение имеет паропроводимость фасадного отделочного материала, поэтому при отделочных работах уличной части стены следует применять специальные штукатурные смеси, разработанные для пено- и газобетонов. В противном случае, начнёт происходить интенсивное отсыревание стен, которое инициирует падение теплоизоляционных параметров и разрушение отделочного материала. Штукатурные составы для газобетона должны иметь, помимо хорошей паропроводимости, низкие усадочность, трещиноспособность, водопоглащение, а также повышенные адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость. Из имеющихся штукатурок, годящихся для газобетоноблоков, следует перечислить , например, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur, Маска +МШ, Сибит, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK.

Основные аспекты производства штукатурных процессов газосиликатной стеновой поверхности:

  • Вначале выполняются внутриотделочные виды работ, взаимосвязанные с „мокрыми“ процессами: окраска, бетонная стяжка, шпаклевание, заливка полов, оштукатуривание, оклейка, и только потом, по прошествии высыхания, делают штукатурную отделку уличной поверхности.
  • Штукатурные работы надлежит проводить лишь в тёплое время и через 1/2 года, после возведения газобетоннй кладки.
  • Для наружнего оштукатуривания, хорошо сложенных газосиликатных стен, вполне хватит толщины слоя 5…10 мм. При более толстом слое рекомендуется задействовать стекловолоконную сетку.
  • Окрашивание завершённой штукатурки стоит проводить только с использованием красителей на водяной основе, характеризующихся достаточными гидрозащитными, и диффузионными характеристиками.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

фундамент из железобетонной плиты

Плитное основание выполняется по периметру наружних стен дома в форме целиковой ж/б плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом варианте.

В варианте заглубления, железобетонная плита является основанием, на котором выполняются вертикальные стенки фундамента, которые задают подвальный уровень. При высоком уровне грунтовых вод, следует боковые стенки фундамента устраивать монолитным методом, с применением гидроизоляционных мероприятий (обмазки, пропитки, обклейки).

Неуглублённое плитное основание используется в малоэтажном домостроительстве, при просадочных почвах: торфянниках, рекультивируемых, насыпных, а также при высоком уровне подземных вод. Такой фундамент оправдан при устройстве садовых построек, не имеющих приподнятого цоколя и подземного пространства.

На практике, когда плитный фундамент ставится выше точки вымерзания грунта, и поверхность фундаментной плиты служит, как заготовка для напольного покрытия 1-го этажа, появляется задача в тепловой защите земли под плитой фундамента и полосой, шириной 1000÷1500 мм по периметру.

Оптимальным вариантом будет установка слоя из экструзионного полистирола (типа: Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Полиспен, Styrofoam, Teplex), так как другие теплозащитные материалы: обычный пенопласт, стекловата, керамзитовые гранулы - имеют значительное влагопоглощение, что ведёт к скоротечному падению их термического сопротивления во влажном грунте.

Стандартная методика устройства плитного фундамента с боковыми стенками в виде безразрывной ж/бетонной ленты:

  • Первоначально откапывается слой земли на планируемую глубину.
  • На приготовленное основание высыпается гравий, фракции 40/60, толщиной 15-20 см, и основательно утрамбовывается.
  • Выполняется песко-цементная стяжка, толщиной до 4 см.
  • Накладывается влагозащитная мембрана с запасом по внешней линии 180-200 см, с целью вертикальной гидроизоляции боковой части фундамента.
  • Для защиты влагоизоляционной плёнки от вероятных разрывов в процессе армирования, сверху изоляционного покрытия наносится повторный пласт из цементо-песчаного раствора, высотой до 4 см, по контуру которого устанавливают опалубку по высоте плитной части фундамента.
  • Изготавливаемую фундаментную плиту армируют двумя решётками из сваренных стальных прутков 12÷16 мм класса AII (А300), AIII(А400) с шагом 20х20 см.
  • В случае цельноплитного фундамента требуется высокопрочный бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
  • Со смещением 200÷250 мм от контура плиты фундамента, ставят опалубку по высоте боковых частей в виде непрерывного ж/бетонного периметра,
  • В готовую опалубочную форму устанавливается армо-пояс, собранный из стальных стержней марки А300 Ø10-Ø14, и делается укладка бетонной смеси.
  • Срок отвердения бетонного раствора, когда уже разрешается снимать опалубку, занимает не меньше 28 суток, при плюсовых температурах.

Перекрытие из деревянных балок

перекрытие по деревянным балкам

В частном строительстве наиболее востребованы деревянные перекрытия, по причине доступности и удобства их выполнения.

Под балки издревле употребляют древесину хвойных деревьев (например: сосны, ели, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - ригель с соотношением сторон 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте материала для балок, нужно пользоваться специальными диаграммами, определяющими зависимость габаритов балки от размера пролёта между стенами и нагрузки; по-другому можно исходить из упрощённой нормы, что ширина балочного бруса должна насчитывать не менее 1/24 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при шаге чередования лаг 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците лаг достаточного размера, следует использовать сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Некоторые нюансы укладки деревянных балок:

  • Отступ между лагами и печным каналом должен составлять не менее 0,40 м, а от кирпичной стенки балочные брусья отодвигают минимум на 5 см.
  • Торцевые части балок в деревянных постройках подрубают с виде раструба, а потом вставляют в заготовленный паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
  • Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях торцевые части брусьев располагаются гнёздах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, делают продух для вентилирования, а при значительной глубине ниши размещают ещё прослойку теплоизоляции.
  • Укладка лаг производится в такой последовательности: в первую очередь, крайние, а затем, с контролем по ватерпасу, все остальные. Лаги необходимо опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
  • Для защиты от возможного загнивания, которое случается при диффузии пара в нише каменной кладки, торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол 60-70°, обмазывают антисептиком (например: Кофадекс, Holzplast, Сенеж, Biofa, Биосепт, Картоцид, Pinotex, Teknos, Tikkurila, КСД, Dulux, Акватекс, Текс) и закрывают толем, сохраняя торцевой срез открытым.

Междуэтажное перекрытие не утепляют, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением парозащитной мембраны под утеплителем, а надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты.

Поскольку вопрос несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается за счёт обычного увеличения высоты балок и их количества, то с противошумной защитой и с огнестойкостью дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит так:

  • Снизу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи демфирующих скоб, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
  • Сверху сделанной обрешётки стелется и закрепляется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изомин, Knauf, Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, слоем 50 мм, с заходом на боковые поверхности лаг перекрытия.
  • В комнатах следующего этажа на балки прибивают слой фанеры (16÷25 мм), после чего, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25...30 мм), и снова, выкладываются листы фанеры подготовки пола.

Крыша из асбестоцементного шифера

кровля из асбоцементного шифера

Нельзя не признать, что шифер - яркий образчик материала для кровли, демонстрирующего дешевизну и добротность, и который при этом характеризуется хорошей шумозащитой, огнестойкостью и гидрозащитными качествами.

Отечественные производители изготавливают, как правило, 8-ми волновой шифер весом примерно 16 кг и габаритами 175х113 см, иногда, в защищённом акриловой краской, состоянии.

Из недостатков шиферного покрытия, обыкновенно называют почернение после многолетнего эксплуатирования, сложность его установки на непростых крышах, хрусткость при транспортировке в отсыревшем состоянии. Помимо того, в настоящее время, появились высказывания о возможной небезопасности шифера, из-за присутствия в нём вкраплений асбеста. В отношении этого, надо ответить, что асбестовый минерал отечественной выработки (хризотил) существенно отличается от чужестранных видов (амфиболового класса), и является безопасным, к тому же состоя в цементной среде.

Кровля укладывается на несущий каркас, состоящый из обрешёточного настила и стропильных брусов.

При строительстве индивидуальных домостроений, обычно выполняется 2 и 3-х -пролётная конструкция с наклонными стропильными брусами и внутренними опорными стенами.

Опорные торцы стропильных балок устанавливаются на фиксирующий брус размером 10х10÷15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выполняется около 60÷90 см при сечении стропил 50х150÷100х150 мм.

Готовую поверхность кровли желательно окрасить водоэмульсионным красящим составом, разработанным для асбестоцементного материала (Килпи(Тиккурила), Полифан, Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Шикрил, Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Polifarb(Debiza)), что увеличивает срок службы асбестоцементного покрытия более, чем вдвое.

Крыши из профилированных асбестоцементных листов применяют при наклонах скатов не менее 20 градусов и , как правило, на 1-2 скатных кровельных покрытиях, гарантированный цикл службы качественно собранных полотен асбоцемента насчитывает порядка 40 лет.

Для крыш из шифера конек и ендовы, на практике, выполняют из листов кровельной стали с цинковым покрытием.

Последовательность сборки крыши из полотен асбестоцемента довольно проста и состоит в нижеследующем:

  • Перпендикулярно стропильным балкам забиваются доски с необрезанными кромками толщиной 25...30 мм или бруски 50х50 мм, с шагом 300 мм.
  • Чтобы четыре угла смежных листов не перекрывались и не вызывали возникновение зон протечек, полотна шифера: первые и последние в чётных рядах распиливаются, продольно пополам, для будущей сборки „в разбежку“, или, другим способом, отпиливаются угловые части у диагонально-соседних полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу).
  • В верхних дугах гофр, на расстоянии 80-100 мм от границ шиферного листа и с интервалом две-три волны, просверливаются крепёжные дырочки, сечением на 1-2 мм больше гвоздя.
  • Через проделанные дырочки, полотна шифера прибиваются, снизу вверх по скату, к обрешётке, по горизонту - с напуском на одну волну, а в поперечном направлении - с напуском 12-14 см, крупношляпными гвоздями, размером 10 см с резиновыми шайбами.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.