Стоимость дома из
блоков со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Газобетонная стена

Несмотря на то, что газобетоноблоки продвигаются, как чрезвычайно простой в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их применение оправданно только при гарантии чёткого выполнения рекомендаций изготовителя и покупки исключительно качественного материала, например, марок Ytong, Hebel, Hess, Beston, Wehrhahn, желательно с привлечением сертифицированных мастеров.

По звукоизоляции, параметрам теплосбережения, пожарной безопасности газобетонный блок значительно превосходит обычный кирпич.

В отличии от иных каменных материалов блоки из автоклавированного газосиликата обладают повышенной и однородной по всему объёму пористостью, что обуславливает их паропроницаемость, а также непревзойдённые термоизоляционные параметры.

В настоящий момент отдельные изготовители реализуют качественные блоки из автоклавированного газобетона (Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®, Hebel®) с отличной геометрией (в пределах 1 мм), которые можно укладывать на специальный монтажный клей.

Такая стена характиризуется минимальной теплопередачей, потому, что пропадают „мостики холода“, образуемые кладочными зазорами из цементно-песчаного заполнителя, и, что существенно, затраты по укладке блоков минимизируются в среднем на 30 процентов.

Клеющий состав для газосиликата продаётся по цене вдвое большей стоимости классического цементного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Наружная отделка стен из автоклавированного газобетона должна облегчать прохождение влаги из жилых помещений в внешнее пространство. Поэтому, нельзя газобетонные стены отделывать пенопластовыми плитами, окрашивать „недышащими“ составами, лицевать цементной смесью.

По существующим стандартам, для средне-русской полосы вполне хватает однорядной стены из согласно стандартам теплозащиты сооружений газосиликата сечением 400 мм.

При возведении стен из газосиликатных блоков важно учесть большое число запретов и технологических нюансов, в противном случае, взамен уменьшения расходов по утеплению, можно обрести слишком холодные, преувлажнённые, а случается и опасные конструкции.

• Блоки из автоклавированного газобетона возможно штробить, пилить ручной пилой, сверлить, строгать, фрезеровать в условиях стройплощадки.
• Согласно технологии, места под подоконником и места опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов кладки нужно проармировать штукатурными сетками.
• С целью монтажа стержней арматуры, на верху кладки нарезаются плоскошлифовальной машиной канавки габаритами 30*30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеющим составом для газобетона.
• Некондиционный или немного выступающий газосиликатный блок нужно подровнять рубанком под требуемый размер по месту его размещения.
• К выведению начального ряда газосиликатных блоков нужно подойти достаточно ответственно, проверяя по уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность кладки.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 20-25 см. По внешней поверхности бетонный пояс теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенопласта.

Оштукатуривание газосиликатной стены

Газобетонную стену требуется оберегать от дождевой влаги, всзязи с этим, кровельная конструкция здания должна быть с приличнымих свесами, а штукатурные составы должны располагать водозащитными качествами. С тем, чтобы проникновение в блоки влажного пара стало слабее, нежели вывод паров наружу, рекомендуется задавать объём штукатурного покрытия извне в 2 раза меньше, чем с внутренней стороны, при противоположном соотношении параметра паропропускания.

При штукатурных работах наружней стороны блоков нужно употреблять профессиональные штукатурные составы, предназначенные для газобетоноблоков, так как для газобетонных стен решающим фактором является паропроводимость наружней отделки. В противном случае, производится сильное отсыревание стеновых конструкций, которое вызывает обсыпание штукатурно-отделочного материала и ухудшение теплоизоляционных параметров. Кроме высокой паропроводимости, штукатурные составы для газобетоноблоков должны иметь значительные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость, а также низкие трещиноспособность, усадочность, водопоглащение. Из готовых штукатурных составов, годящихся для газобетоноблоков, стоит упомянуть Маска +МШ, Atlas KB-TYNK, Сибит, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur).

Некоторые аспекты оштукатуривания газобетоноблочного фасада:

• Штукатурно-отделочные операции надлежит производить лишь спустя пол-года, после завершения кладочных работ, и в тёплый период.
• Для фасадного оштукатуривания, хорошо выполненных газобетонных стеновых кладок, вполне довольно толщины слоя 5÷10 мм. В случае, когда толщина больше, рекомендуется применять армирующую сетку.
• В перую очередь проводятся внутриотделочные операции, проходящие с влажными стадиями: заливка полов, оклейка, оштукатуривание, шпаклевание, окраска, бетонная стяжка, и только потом, по прошествии просыхания, начинают оштукатуривание уличной поверхности.
• Покрасочные работы готовой штукатурки допускается выполнять лишь с употреблением красителей на водяном растворителе, обладающих необходимыми паропроводящими и водозащитными качествами.

Цельно-плитное основание делается по периметру внешних стен дома в виде целиковой железобетонной плиты и реализуется в незаглублённом или заглублённом варианте.

При заглублении, монолитная плита выступает основанием, на котором возводятся боковые стенки фундамента, которые задают цокольный этаж. При неглубоком расположении подземных вод, рекомендуется вертикальные части фундамента устраивать в виде неразрывной железобетонной ленты, с применением гидроизоляционных покрытий (пропитки, обмазки, обклейки).

Неуглублённый плитный фундамент практикуется в индивидуальном строительстве, на подвижных грунтах: торфянниках, насыпных, рекультивируемых или сильнопучинистых и на заболоченных площадках. Данный фундамент целесообразен при возведении небольших строений, не требующих высокого цоколя и погреба.

Если верх плитного фундамента задумывается, как основание для напольного покрытия жилища, то есть, когда фундаментная плита устанавливается выше уровеня промораживания грунта, встаёт задача утепления почвы под плитой фундамента и полосой, шириной не менее 1.0 м по периметру.

Лучшим решением является применение плиток экструдированного пенополистирола, типа, Примаплекс, Teplex, Техноплекс, Styrofoam, Пеноплэкс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, из-за того, что иные теплоизоляционные средства: керамзитовая крошка, стекловата, полистирольный пенопласт - в короткий срок насыщаются водой, что приводит к быстрому снижению их теплоизоляционных свойств в сыром грунте.

Примерная методика устройства одноплитного фундамента с вертикальными частями в виде сплошной бетонной ленты:

• В первую очередь выкапывается слой грунта на планируемую глубину.
• На отрытую подоснову укладывается гравий, фракции 40-60 мм, толщиной 0,20 м, и тщательно трамбуется.
• Производится растворная прослойка, слоем 4-5 см.
• Кладётся гидроизоляционная плёнка с запасом по границе 2000 мм, для дальнейшего укрытия вертикальной части фундаментного основания.
• Для предохранения влагоизоляционной плёнки от случайных разрывов при вязке арматурного каркаса, сверху изоляционного покрытия укладывается следующий слой из песко-цементного раствора, высотой 4-5 см, по границам которого ставят стенки опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту усиливают двумя сетками из связанных стальных прутьев сечением Ø14 класса AII с шагом 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента годится только высокопрочный бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, поставляемый бетономиксером.
• Со смещением до 25 см от торцов плиты фундамента, ставят опалубку по высоте вертикальных частей в виде безразрывного ж/бетонного кольца,
• В выполненную опалубочную форму размещается армирующий конструктив, из арматуры типоразмера AII-AIII Ø10, и выполняется выполняется бетонного раствора.
• Длительность отвердения бетонной массы, когда нужно убирать опалубку, насчитывает, приблизительно, 28 суток, при теплоте около + 15±5 ° С.

Деревянные перекрытия , как правило, популярны в индивидуальном строительстве, ввиду невысокой стоимости и удобства их изготовления.

В качестве лаги как правило применяют брусы хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте материала для перекрытия, следует руководствоваться диаграммами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от расстояния между стенами и веса груза; ещё допустимо исходить из упрощённой нормы, что ширина балочного бруса должна насчитывать не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/кв.м и интервале чередования балочных досок 500 - 1000 мм.

При нехватке брусьев достаточного сечения, можно использовать сболченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного размера.

Типичные нюансы изготовления балочно-брусового перекрытия:

• Балки укладывают в такой очерёдности: сперва первая и последняя, а далее, с нивелированием по оптическому уровню, все оставшиеся. Балки нужно заводить на стену не короче, чем на 150-200 мм.
• Традиционно в блочно-кирпичных конструкциях концы балок находятся пазах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцами лаг, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма устанавливают дополнительно термоизолирующую вставку.
• Зазор между лагами и печным каналом обязан насчитывать не менее 40 см, а от стены балочные брусья отодвигают минимум на 50 мм.
• Торцевые части балочных брусьев запиливают на угол 60-70°, пропитывают противогнилостным раствором (например: КСД, Teknos, Holzplast, Текс, Кофадекс, Biofa, Tikkurila, Dulux, Биосепт, Сенеж, Картоцид, Акватекс, Pinotex) и обворачивают битумным картоном, сохраняя срез открытым, во избежание вероятного загнивания, которое возникает от увлажнения в среде каменной стены.
• Концы лаг в деревянных постройках запиливают в форме воронки, а затем вбивают в выполненный выпил верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с прокладкой пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты, надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением пароизоляционной мембраны над утеплителем, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Но, если проблема нагрузочной способности деревянных междуэтажных перекрытий на практике решается способом обыкновенного увеличения высоты балок и их числа, то с противошумной защитой и с противопожарной защитой всё выглядит сложнее.

Возможная схема улучшения аккустических и огнезащитных показателей брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:

• На нижнюю поверхность несущих лаг, под углом 90 град., при помощи упругих фиксаторов, через 300-400 мм, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• Сверху выполненной обрешётки настилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель (Изорок, Изомин, Knauf, Isover, Ursa, Rockwool), толщиной 5 см, с переходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• В помещениях верхнележащего этажа на лаги прикручивют саморезами слой ДСП (1,6...2,5 см), после этого, жёсткий базальтоволоконный звукогаситель (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой фанеры „плавающего“ пола.

Мягкая черепица, или по другому, гибкая кровля, гибкая черепица, битумная черепица, кровельная плитка, мягкая кровля, кровля шинглас, гонтовая плитка, по сути, есть стекловолоконное полотно, залитое СБС-модифицированным, битумным соединением и содержащее внешнюю износостойкую поверхность на основе базальтовой присыпки.

Битумночерепичное покрытие составляется из гонтовых деталей (длиной 90-100 см, шириной 30-42 см и толщиной 3-4 мм), содержащих по одному краю фигурные просечки, формирующие при установке, 3-4 чешуйки.

Следует заметить, что битумную черепицу возможно использовать лишь на кровельных скатов с уклоном не менее 12° к линии горизонта.

Битумночерепичная кровля наиболее подходит для домов с замысловатым профилем кровли, а обилие доступных форм, палитр и оттенков удовлетворит любые художественные предпочтения.

Весьма полезное свойство гонтовых кровель - отсутствие у них снеговых лавин весной.

В качестве основания под мягкую черепицу используют влагостойкие фанерные листы или плиты OSB, сечением 1,2÷2,1 см, при шаге стропил 60÷120 см и снеговой нагрузке 1800 Н/м². Обрешёточные плиты монтируются не впритык, а с промежутками 3,0÷5,0 мм, с целью компенсации влажностных и тепловых деформаций.

Гонтовая черепица крепится к гладкой и твёрдой обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздиков (длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм). Стандартное потребление гвоздей считается до 0,08 кг на на один м² крыши.

Стандартные процедуры при устройстве кровли из мягкой черепицы:

• Закрепление прокладочного слоя, на основе ленточного битумно-полимерного компонента, например, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, СХ-1,5, D-Tec+, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay в сложных участках, как: конёк, подъёмы вентиляционных труб, ендовы, карнизные свесы, примыкания к стенам, торцы крыши, обводы мансардных окон.
• На фронтонные и карнизные торцы обрешёточных плит, поверх битумно-плёночного ковра, прикрепляются, при помощи кровельных гвоздей, стальные фронтонные и карнизные уголковые накладки, с целью закрытия торцевых частей обрешётки от дождевой воды и декорирования.
• Поверх надкарнизных планок, с отступом 1-2 см от перегиба, внизу кровельных скатов, раскладываются самоклейные карнизные черепичные гонты.
• Сборку гибкочерепичных рядов необходимо выполнять от центра ската крыши и в сторону фронтонов кровельного ската. Причём всякий отдельный мягкочерепичный гонт приколачивается, на 20-30 мм повыше зоны рельефных лепестков, четырьмя гвоздями, при углах ската менее 45 град, или шестью, в случае менее пологих кровель;
• На фронтонах черепичные листы подрезаются по краю и подклеиваются битумным клеящим составом (Ruflex К-36, Битустик, Фиксер), на ширину около 10 см;
• Профили конька (0,25x0,33 м) получаются из стандартних карнизовых мягкочерепичных полос, разделением их на 3 части по перфорациям. При монтаже они крепятся четырьмя гвоздями (по два на каждый скат крыши), которые впоследствии закрываются заходом в 50 мм очередного элемента конька.