Строительная себестоимость дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Газобетонная стена

При том, что газосиликатные блоки преподносятся, как очень простой в работе и теплосберегающий строительный материал, их применение оправданно только при гарантии закупки исключительно известного материала, типа Ytong, Hebel, Wehrhahn, Beston, Hess и чёткого выполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением специалистов.

По теплоизоляционной способности, пожарной безопасности, акустической защите газосиликатный блок значительно превосходит традиционный кирпичный материал.

В отличии от прочих кладочных материалов газобетоноблоки автоклавной обработки обладают развитой и равномерной по всему материалу пористостью, что объясняет их способность «дышать», а также непревзойдённые теплоизолирующие характеристики.

Сейчас некоторые заводы делают качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки (Wehrhahn, Hess, Ytong, Hebel, Beston) с хорошей геометрией (в пределах 1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный склеивающий раствор.

Сложенная по такому рецепту кладка отличается малыми теплопотерями, потому, что пропадают „мостики холода“, образуемые кладочными промежутками из цементной смеси, и, кроме того, затраты по укладке блоков газобетона уменьшаются ориентировочно на 30 процентов.

Клеевидный раствор для газобетона стоит приблизительно вдвое дороже традиционной цементно-песчаной смеси, при пятикратно меньшем расходе.

Согласно стандартам теплосбережения, для средней климатической зоны вполне хватает однорядной стены из согласно стандартам теплосбережения газобетона сечением 0.40 м.

Внешняя отделка стен из газобетонных блоков не должна преграждать прохождение водных испарений из комнат наружу. В связи с этим, запрещается стены из газосиликатных блоков окрашивать „недышащими“ красками, оштукатуривать цементной штукатуркой, отделывать пенопластом.

При возведении газобетоноблочных стен необходимо учесть множество запретов и технологических особенностей, иначе, вместо уменьшения расходов по утеплению, реально заполучить слишком некомфортные, преувлажнённые, и даже вовсе аварийные конструкции.

• По рекомендации технологов, места под оконными проёмами и опорные места перемычек, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков следует проармировать стальными сетками.
• Для установки арматуры, на верху стены режутся циркулярной пилой штробы размерами 30х30 мм, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетона.
• К монтажу нижнего ряда блоков из газобетона следует подойти особо тщательно, уточняя по уровню в ходе работы вертикальность и горизонтальность стены.
• Некондиционный или чуть выступающий газобетонный блок следует подтесать под требуемый размер по месту его монтажа.
• Газосиликатные блоки довольно просто пилить ножовкой, сверлить, строгать, штробить, фрезеровать непосредственно на стройке.
• По верхнему ряду газобетонных блоков, в досчатой опалубке, делается арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем 20-25 см. По внешней стороне растворная стяжка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Оштукатуривание газосиликата

Для стен из газобетона важнейшим фактором является паропроницаемость фасадного слоя, поэтому при отделочных работах уличной стороны стены следует применять определённые штукатурные смеси, предназначенные для газобетонных блоков. В другом случае, начнёт происходить быстрое намокание стен, которое вызывает падение теплоизоляционных параметров и разрушение штукатурно-отделочного слоя. Помимо хорошей паропроводимости, штукатурные составы для газобетона должны иметь повышенные адгезию, морозостойкость, атмосферостойкость, а также малые усадочность, водопоглащение, трещиноспособность. Из имеющихся штукатурок, годящихся для газобетона, следует упомянуть , например, Глимс Ts40 Velur, Atlas KB-TYNK, Сибит, CT 24 Ceresit, Atlas Silkat, Маска +МШ.

В связи с тем, что стену из газобетона следует предохранять от дождей, штукатурные смеси должны обладать водозащитными характеристиками, а кровля строения должна быть с достаточными свесами. С тем, чтобы впитывание в кладку водяных испарений стало меньше, нежели вывод паров наружу, важно выполнять толщину штукатурки снаружи в 2 раза тоньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции коэффициента паропропускания.

Тенологические аспекты оштукатуривания газосиликатной стены:

• Сначала проводятся внутренние работы, проходящие с влажными процессами: оштукатуривание, бетонная стяжка, оклейка, окраска, шпаклевание, заливка полов, и лишь затем, по прошествии высыхания, делают штукатурную отделку снаружи.
• Штукатурные операции можно проводить лишь по прошествии 6 месяцев, после возведения газобетоноблочнй кладки, и при положительных температурах.
• Для фасадной штукатурки, хорошо выполненных газосиликатных стеновых кладок, вполне хватит толщины слоя 5-10 мм. При большей толщине, следует использовать сетчатое полотно.
• Покрасочные работы оштукатуренной поверхности допускается выполнять лишь с употреблением красок на водяном основании, обладающих необходимыми паропроницаемыми и водоизолирующими свойствами.

Цельно-плитное основание строится по контуру внешних стен дома в форме неразрывной железобетонной плиты и практикуется в незаглублённом или заглублённом виде.

В случае заглубления, фундаментная плита является конструктивным элементом, на котором выполняются периметральные стены фундамента, которые формируют подвальный этаж. При неглубоком расположении грунтовых вод, следует периметральные стены фундамента устраивать методом безразрывного бетонирования, с задействованием водоизоляционных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Надземная фундаментная плита применяется в частном строительстве, на слабых почвах и при неглубоком уровне грунтовых вод. Подобный фундамент оправдан при постройке дачных построек, без высокой надземной части фундамента и подвала.

В случае, когда верх фундаментной плиты проектируется, как подоснова для пола 1-го этажа, и значит одноплитный фундамент укладывается выше точки вымерзания почвы, возникает потребность термоизолирования земли под плитой фундамента и под отмосткой.

Лучшим вариантом является укладка плиток экструдированного пенопласта, типа, Пеноплэкс, Teplex, Ursa XPS, Примаплекс, Styrodur, Styrofoam, Техноплекс, Полиспен, так как иные утеплители (обычный пенопласт, керамзитовая крошка, стекловата) слишком гидроскопичны, что приводит к скоротечному снижению их термосопротивления в водонасыщенной земле.

Стандартная методика выполнения плитного фундамента с боковыми стенками в виде безразрывного бетонного периметра:

• Сначала вынимается грунт на заданную проектом глубину.
• укладывается щебень, крупностью 40/60, толщиной около 0,20 м, и тщательно укатывается катками.
• Производится песко-цементная прослойка, толщиной - 5 см.
• Раскладывается водонепроницаемый материал с выпуском по границе 2000 мм, для последующей гидроизоляции боковин фундаментного основания.
• Для предохранения влагоизоляционной плёнки от случайных разрывов при вязке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия наносится другой слой из цементо-песчаного раствора, высотой 4 см, по контуру которого устанавливают стенки опалубки по высоте плиты фундамента.
• Отливаемую плиту усиливают двумя решётками из связанных железных прутов сечением 12÷16 мм марки А300-А400 с шагом 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента требуется готовый бетонный раствор, марки М300, класса В22.5, подаваемый бетоновозом.
• С отступом 200…250 мм от контура фундаментной плиты, крепят щиты опалубки по высоте вертикальных частей в виде сплошной железобетонной ленты,
• В выполненную форму для заливки устанавливается арматурный пояс, собранный из арматуры типа AIII 10-12 мм, и производится укладка бетонной массы.
• Длительность набора прочности бетонной смеси (когда следует убирать опалубку) составляет, обыкновенно, один месяц в тёплый сезон.

Древесно-балочные перекрытия особенно распространены в индивидуальном строительстве, по причине простоты и доступности их изготовления.

В качестве лаги традиционно употребляют пиломатериалы хвойных пород (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 14х10 см).

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться готовыми диаграммами, определяющими зависимость геометрии балочной кострукции от веса груза и ширины пролёта; иначе допустимо отталкиваться от примерного правила, что высота лаги должна быть не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при интервале укладки лаг 50 и 100 см и загрузке 1,5 кПа.

При нехватке балок расчётного сечения, допустимо задействовать стянутые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным общего размера.

Важные особенности установки деревянных балок:

• Зазор между печным каналом и лагами обязан быть более 400 мм, а от кладки балки относят не менее, чем на 5 см.
• в деревянных срубах торцевые части лаг запиливают на манер воронки, а затем забивают в выполненный паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• Для предотвращения вероятного заплесневения, которое может случиться при намокании в среде каменной кладки, торцевые части балочных брусьев обпиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (Акватекс, Holzplast, Текс, Teknos, Dulux, Биосепт, Pinotex, Tikkurila, КСД, Biofa, Кофадекс, Сенеж, Картоцид) и обматывают битумным картоном, оставляя срез открытым.
• Устанавка балок делается в следующей очерёдности: вначале крайние, а затем, с нивелированием по оптическому уровню, все оставшиеся. Лаги должны заводиться на стену не менее, чем на 150-200 мм.
• В кирпичных домах торцевые части брусьев установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, оставляют свободный промежуток для проветривания, а при достаточной длине паза помещают ещё термоизолирующую прослойку.

Межэтажное перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, а перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством парозащитного слоя под утеплителем.

Поскольку проблема несущей способности деревянных межуровневых перекрытий в-основном решается за счёт обычного наращения высоты брусов и их числа, то с защитой от пожара и со звукоизоляцией дело обстоит не столь однозначно.

Возможная схема повышения огнезащитных и аккустических характеристик деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• Снизу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи пружинных скоб, через 30-40 см, монтируются стальные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые листы.
• Поверх полученной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изомин, Ursa, Isover, Knauf, Rockwool, Изорок, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• Со стороны следующего уровеня на лаги прикручивют саморезами слой ДСП (16÷25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и снова, настилаются плиты ДСП подготовки пола.

Мягкий шифер, также именуемый: еврошифер, ондулиновый шифер, битумизированный шифер, ондулин, битумный шифер, представляет из себя формованный целлюлозо-волокнистый материал, обработанный СБС-модифицированным битумным компонентом и расцвеченный полимерным, устойчивым к выцветанию, красящим составом. битумизированный шифер изготавливается с разными наименованиями (Bituwell, Ondura, Guttanit, Onduline, Nuline, Corrubit, Aqualine). Типовые размеры гофролистов: 2000х950, размер волны 3,6 см.

Основные качества еврошиферной крыши - это простота постройки и небольшая себестоимость. В части слабых мест, можно привести довольно скоротечное потускнение расцветки, а также естественную горючесть битумно-целлюлозного материала, в сопоставлении, например, с металлочерепичной кровлей.

Кровельное покрытие устанавливается на прочный каркас, сложенный из стропильных брусов и обрешёточного настила.

Для частных построек, обыкновенно выполняется конструкция из двух-трёх пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными ногами.

Промежуток между стропильными балками выполняется около 60-90 см при ширине/толщине стропил 50х150-100х150 мм; нижние срезы стропильных ног кладутся на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.

Основные принципы по монтажу битумношиферной кровли:

• Горизонтальный напуск листов еврошифера и промежуток между обрешётинами определяются углом кровельного ската: если наклон более 15 град., то напуск предусматривается 170 мм, а шаг укладки обрешёточного настила - 0,30-0,35 метра.
• Настил полотен еврошифера следует производить с нижнего угла торцевой части кровли, противолежащей основной розе ветров, с целью защиты от их отворачивания при ураганных порывах.
• С тем, чтобы избежать в участках перекрытий четырёх соприкасающихся листов излишнего наслоения, ведущего к появлению протечек, вышерасположенный ярус раскладывается со сдвигом в пол-листа, относительно полотен нижележащего яруса.
• Листы ондулинового шифера крепятся по нижней стороне в каждый гребень волны, по двум серединным обрешётным доскам - с пропуском волны, а верхний край закрепляются нахлёстом очередного ряда или коньком. Для крепления одного гофролиста требуется около двух десятков кровельных саморезных шурупов: размер 65,0х5,5 мм либо гвоздей (длина -73,5,Ø3,0 мм) с неопреновыми уплотнителями.
• Внутрирядный нахлёст листов следует устраивать в одну волну, а при наклоне кровельного ската до 10 градусов - в две волны.
• Укрепление коньковых деталей ведут в направлении укладки листов ондулинового шифера, внахлёст на 200 мм, с вкручиванием шурупов в каждый гребень волны накрываемого волнистого полотна.
• С целью защиты и декорирования боковых краёв кровельного ската применяют чипцы, закрепление которых производят с нижнего угла, внахлёст на 200 мм.