Строительная себестоимость дома из
газобетона со штукатуркой, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Стена из газобетонных блоков

По противопожарной защите, теплоизоляционной способности, звукоизоляции блок из автоклавного газосиликата существенно опережает стандартный кирпич.

При том, что блоки из газосиликата рекламируются, как необыкновенно простой в работе и теплосберегающий стеновой материал, их использование целесообразно лишь при гарантии покупки исключительно фирменного продукта (например, уровня Ytong, Hess, Beston, Wehrhahn, Hebel) и пунктуального следования рекомендациям производителя, желательно с привлечением специалистов.

В отличии от прочих стеновых материалов газобетонные блоки автоклавной обработки отличаются значительной и равномерной по телу блока капиллярностью, что предопределяет их непревзойдённые термоизолирующие характеристики, а также способность «дышать».

Согласно строительным нормам, для центрального региона страны достаточно наружней стены из газосиликатных блоков сечением 0.40 м.

Сейчас на рынке имеются качественные блоки из автоклавного газобетона (Beston®, Ytong®, Hebel®, Hess®, Wehrhahn®) с хорошей геометрией (в пределах 1 мм), которые реально монтировать на специально производимый клеевидный раствор.

Сложенная таким образом стена характиризуется минимальной теплопередачей, по причине того, что исчезают „мостики холода“, формируемые межкирпичными зазорами из цементного раствора, и, что немаловажно, затраты по монтажу блоков снижаются ориентировочно на треть.

Монтажный клей для газосиликата стоит ориентировочно в два раза дороже традиционного цементно-песчаного заполнителя, при 5-6 раз меньшем потреблении.

Внешняя облицовка стен из газобетона должна облегчать влагоперенос из комнат на улицу. В связи с этим, запрещается стены из газобетонных блоков покрывать пенополистиролом, облицовывать цементно-песчаным раствором, красить плёнкообразующими средствами.

При монтаже стен из газобетонных блоков необходимо увязать массу производственных нюансов и лимитирующих факторов, в противном случае, вместо снижения расходов на материалы, можно получить довольно некомфортные, сырые, а случается и вовсе опасные стены.

• Автоклавный газосиликат вполне реально строгать, штробить, сверлить, фрезеровать, пилить ножовкой непосредственно на стройплощадке.
• Согласно рекомендации технологов, очередные 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под окнами и площадки опирания перемычек нужно прокладывать арматурными сетками.
• Излишне выпирающий или нестандартный газосиликатный блок можно подточить шлифмашиной под требуемый уровень по месту его установки.
• К выведению начального ряда газобетонных блоков нужно подойти максимально ответственно, уточняя по уровню в процессе работы вертикаль и горизонт стены.
• С целью установки арматурных трасс, по поверхности стены делаются плоскошлифовальной машиной канавки в толщину и в глубину 30х30 мм, которые при закладке арматуры затираются клеем для газобетонных блоков.
• Сверху блоков газосиликата, в досчатой опалубочной форме, делается арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, толщиной - 200 мм. По наружней стороне бетонная стяжка теплоэкранируется 5-см полосой из экструзионного вспененного полистирола.

Штукатурная облицовка газосиликата

Для газобетоноблочных стен решающее значение имеет паропропускамость фасадного слоя, поэтому при штукатурных работах уличной части блоков необходимо употреблять профессиональные штукатурные смеси, разработанные для газосиликата. Иначе, начинается интенсивное отсыревание стен, которое вызывает падение теплозащитных качеств и растрескивание штукатурно-отделочного слоя. Штукатурные составы для газосиликата должны иметь, помимо достаточной паропропускаемости, низкие усадочность, водопоглащение, трещиноспособность, а также повышенные адгезию, атмосферостойкость, морозостойкость. Из доступных штукатурок, предназначенных для газосиликатных блоков, следует назвать , например, Сибит, Atlas KB-TYNK, Глимс Ts40 Velur, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit, Маска +МШ.

Газобетонную стену нужно предохранять от атмосферной влаги, поэтому, штукатурки обязаны располагать водоотталкивающими свойствами, а кровля строения должна иметь достаточные свесы. Рекомендуется делать толщину штукатурного материала снаружи в 2 раза тоньше, чем со стороны помещений, при обратной пропорции коэффициента паропропускания, для того, чтобы проникновение в блоки влажных испарений было меньше, нежели отведение паров наружу.

Основные правила выполнения штукатурных работ газосиликатной стены:

• Для внешней штукатурки ровных газобетоноблочных стеновых кладок, вполне достаточно слоя, толщиной 0.5-1,0 см. При более толстом слое желательно задействовать сетчатую арматуру.
• Вначале проводятся внутриотделочные работы, связанные с „мокрыми“ стадиями: окраска, оштукатуривание, шпаклевание, бетонная стяжка, оклейка, заливка полов, и лишь потом, по завершении просушки, начинают штукатурную отделку с уличной стороны.
• Оштукатуривание разрешается проводить лишь в тёплый период и по прошествии 1/2 года, после завершения газосиликатнй кладки.
• Покраску оштукатуренной поверхности стоит производить лишь с употреблением красок на водном растворителе, обладающих необходимыми водоизолирующими, и паропроводящими характеристиками.

Плитный фундамент строится по периметру наружних стен сооружения в виде неразрывной бетонной плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом виде.

При заглублении, железобетонная плита является основанием, на котором выстраиваются периметральные части фундамента, которые задают цокольный этаж. При высоком залегании подземных вод, рекомендуется периметральные стенки фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с задействованием гидроизоляционных мер, например, пропитки, обмазки, обклейки.

Незаглублённая фундаментная плита применяется в частном домостроительстве, при подвижных геоподосновах (насыпных, торфянниках, рекультивируемых) или сильнопучинистых и на заболоченных участках. Подобный фундамент целесообразен при постройке дачных строений, не имеющих высокого цоколя и подземного уровня.

Когда плитный фундамент укладывается выше глубины вымерзания почвы, и значит верхняя плоскость плиты фундамента используется, как основа для пола 1-го этажа, возникает задача термоизолирования земли под фундаментной плитой и под отмосткой.

Целесообразным считается укладка прослойки из экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Styrofoam, Примаплекс, Teplex, Полиспен, Styrodur, Пеноплэкс, Техноплекс), так как иные теплоизоляционные средства (минеральное волокно, керамзитовая крошка, ПСБ пенопласт) имеют значительное влагопоглощение, что приводит к скоротечному уменьшению их теплозащитных свойств в сыром грунте.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенами в виде сплошного ж/бетонного периметра:

• Первым делом откапывается слой грунта на заданную проектом глубину.
• На приготовленную подоснову засыпается щебень, фракции 40…60 мм, слоем 150-200 мм, и тщательно укатывается катками.
• Производится бетонная заливка, слоем 4-5 см.
• Накладывается водонепроницаемая мембрана с выносом по периметру 2000 мм, с целью последующей влагозащиты вертикальной части фундамента.
• Для сбережения гидроизоляционного слоя от случайных повреждений при вязке арматурной конструкции, по изоляционного покрытия укладывается ещё один пласт из песко-цементного раствора, высотой 40 мм, по контуру которого крепят опалубочные доски по высоте плитной части фундамента.
• Отливаемую плиту стягивают изнутри двумя решётками из связанных стальных прутьев диаметром d12-d16 класса А300-А400 с клетками 200х200мм.
• Для цельноплитного фундамента требуется высокопрочная бетонная смесь, марки, не ниже М300, подаваемая автомиксером.
• С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, крепят опалубку на высоту вертикальных стен в виде сплошного железобетонного периметра,
• В готовую опалубку помещается армо-пояс, приготовленный из арматуры номера А300 d10-d14, и производится укладка бетонной смеси.
• Период набора прочности бетонной массы, когда следует производить распалубку, насчитывает, приблизительно, месяц, при теплоте от 15,0 градусов .

Древесно-балочные перекрытия традиционно популярны в дачном домостроении, по причине доступности и удобства их изготовления.

Под лаги традиционно употребляют дерево хвойных сортов: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться таблицами, дающими корреляцию габаритов балочной кострукции от размера пролёта и нагрузки; иначе допустимо отталкиваться от примерного правила, что высота балки должна быть не менее 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования лаг 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены брусьев расчётного сечения, следует применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.

Некоторые правила укладки древесных балок:

• В блочно-кирпичных конструкциях края лаг установлены гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов балок и стенкой, делают продух для вентилирования, а при позволяющей длине проёма размещают также прослойку войлока.
• Для защиты от возможного заплесневения, которое может возникнуть при диффузии влаги в полости кирпичной стены, торцы балок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим раствором (Dulux, Кофадекс, Картоцид, Teknos, Pinotex, Акватекс, Tikkurila, Биосепт, Сенеж, Текс, Holzplast, Biofa, КСД) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой край открытым.
• в бревенчатых постройках концы балочных брусьев стёсывают на манер конуса, а потом вставляют в готовый паз верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• Промежуток между балками и печным каналом должен насчитывать более 0,40 м, а от кладки балочные брусья отодвигают не менее, чем на 5 см.
• Балочные брусины устанавливают в следующей последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а потом, с нивелированием по ватерпасу, все остальные. Лаги нужно опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.

Междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, перекрытие верхнего уровня утепляют с устройством парозащитного слоя под утеплителем, а пол первого этажа теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.

Впрочем, если задача конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, решается путём очевидного приращения высоты балок и частоты их чередования, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией всё обстоит несколько сложнее.

Возможная схема улучшения огнезащитных и звукоозащитных показателей деревянных межэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

• Снизу балок, перпендикулярно им, при помощи демфирующих скоб, через 300-400 мм, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсоволоконные листы.
• На верхнюю поверхность выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изомин, Ursa, Knauf, Isover, Rockwool, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные стороны брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнележащего уровеня на брусья прикручивют саморезами плиты ДСП (16...25 мм), после чего, жёсткий базальтоволоконный шумопоглотитель (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются листы фанеры чернового пола.

Кровельный материал монтируется на прочную конструкцию, собранную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае малоэтажных домов, традиционно выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с промежуточными опорными стенками и наклонными стропилами.

Интервал между стропилами обычно выбирается в диапазоне 60÷90 см при ширине/толщине стропил 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных балок закрепляются на мауэрлат размером 100х100÷150х150 мм.

Профнастил представляет собой листы отформованного металлопроката трапецидальной формы, с полиэфирным красочным покрытием, которые маркируют символами, типа НС18, B-45, МП-35, НС44, Н44, Н60, С-21, Н57, НС35, где цифры определяют высоту профиля.

По сравнению с металлочерепицей, главные плюсы профнастильной кровли выражены в минимуме расходов и быстроте сборки.

В качестве кровельного материала используется профнастил с высотой профиля не ниже 18 мм, для обеспечения нужной жёсткости и экономного расходывания обрешёточных досок. При этом рекомендуемый уклон скатной поверхности считается не менее 8 град..

Рекомендуемая схема крепления полотен профилированного металлопроката:

• В случаях выполнения отапливаемых чердачных помещений, крыша с применением листов профилированного железа, как и любая иная кровельная основа из металла, делает необходимым использование подкровельной водонепроницаемой плёнки (Изоспан, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Строизол SD130, Tyvek), которая предотвращает стекание конденсатной влаги на подкровельный теплоизолятор.
• Влагоизоляционный материал расстилают горизонтальными лентами, снизу вверх, с междурядным напуском 100-150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм, с последующей герметизацией соединительного шва клейкой лентой.
• Высоту гофролиста выбирают по высоте ската крыши, с запасом 20-30 см, для надкарнизного свеса, для исключения поперечных сочленений.
• Расстояние между брусками обрешёточной подготовки задаётся толщиной рельефа профнастильного полотна и наклоном кровельного ската: когда наклон круче 15…17 градусов, а профильная марка С-8…С-25, то шаг укладки обрешётки делается 400 мм, а для профильных типов С-35-С-44 - будет 0,7-1,0 м.
• Для предотвращения поднимания полотен профилированного металла при ветряных нагрузках, их установку лучше начинать с нижней линии торцевого среза ската, противоположного к преобладающему направлению ветрового потока.
• Гофролисты крепятся к обрешётке оцинкованными саморезными шурупами (размера 30х4,8 мм, с герметизирующими прокладками), в прогиб волны, а коньковые элементы, напротив, в приподнятую линию волны. По карнизной линии пришурупливание происходит на всех нижних полках профиля, а потребление шурупов считается 6÷8 ед. на м² профилированного материала.
• Боковое перекрытие профилированных листов стоит выполнять в одну волну, но при наклоне крыши менее 11-12 градусов - в 2 волны.