Сметные цены на материалы дома из
газобетона с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, сборно-монолитным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Газобетонная кладка

По сравнению с прочими каменными материалами блоки из автоклавного газосиликата обладают повышенной и однородной по всему блоку пористостью, что обуславливает их газопроницаемость, а также замечательные теплозащитные характеристики.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки заявляются, как необыкновенно удобный в монтаже и энергоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл лишь в случае чёткого соблюдения рекомендаций изготовителя и покупки непременно известного товара, например, уровня Hebel, Beston, Ytong, Wehrhahn, Hess, лучше с привлечением сертифицированных монтажников.

По характеристикам энергоэффективности, акустической защите, пожарной безопасности газобетонный блок многократно опережает керамический кирпичный материал.

Фасадная отделка стен из автоклавного газобетона не должна перекрывать влагоперенос из помещений наружу. Поэтому, нельзя газосиликатные стены покрывать полистиролом, облицовывать цементной смесью, красить газонепроницаемыми красками.

Сейчас на строительном рынке представлены качественные газобетоноблоки автоклавного твердения (Wehrhahn®, Beston®, Hebel®, Hess®, Ytong®) с минимальными отклонениями размеров (в диапазоне ±1 мм), которые возможно устанавливать на специально производимый склеивающий раствор.

Сложенная по такому рецепту стена отличается малыми теплопотерями, из-за того, что исчезают „зоны холода“, образуемые кладочными швами из песчано-цементной смеси, и, кроме того, расходы по укладке блоков газобетона снижаются ориентировочно на 30 процентов.

Кладочный клей для газобетонного блока продаётся по цене вдвое большей стоимости традиционного песко-цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем потреблении.

В соответствии с действующими нормами, для средне-русской климатической зоны достаточно однорядной внешней стены из газобетона толщиной 400 мм.

При возведении газобетонных стен необходимо учесть массу производственных особенностей и лимитирующих факторов, в противном случае, вместо уменьшения затрат на материалы, реально обрести сырые, слишком некомфортные, и даже небезопасные конструкции.

• Нестандартный или немного выступающий газобетонный блок можно подогнать шлифмашиной под нужный размер по месту его размещения.
• К выведению начального ряда блоков из газобетона нужно отнестись как можно более внимательно, контролируя по уровню в ходе монтажа горизонт и вертикаль стены.
• Блоки из автоклавированного газосиликата возможно фрезеровать, пилить ручной пилой, строгать, сверлить, штробить непосредственно на стройплощадке.
• Согласно монтажной инструкции, желательно прокладывать арматурой каждые 4-5 рядов блоков, а также зоны опирания перемычек и зоны под оконными проёмами.
• Для установки арматурных прутьев, по поверхности стены нарезаются штроборезом штробы глубиной и шириной 3*3 см, которые при закладке арматуры замазываются клеющим раствором для газобетоноблоков.
• По верхнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубке, выполняется армированная растворная заливка, высотой 20-25 см. По внешней поверхности ж/бетонный пояс теплоизолируется 50-мм панелью из экструзионного пенопласта.

Постройка стеновой конструкции производится следующим способом:

• Первым делом складывается несущая стена из газосиликатных блоков.
• Для обеспечения вентилируемого слоя, по внешней стороне стены устанавливаются металлические профили или деревянные бруски, заранее обработанные защитным раствором, толщиной 3…4 см, с интервалом 0.40…0.50 м.
• На приготовленные направляющие нашивается облицовка из сайдинговых панелей.

Фасад из пластикового сайдинга

Однако, важно помнить, что полихлорвиниловый сайдинг будет служить долгий срок и иметь достойный внешний вид, только при чётком соблюдении монтажных правил.

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве свыше 390°С (дерево зажигается при 230-260°С), скоро потухая при уменьшении очага огня, причём объём канцерогенных выделений не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Из-за того, что виниловый сайдинг довольно значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то важно применять свободное фиксирование виниловых панелей.

Виниловый сайдинг стоек к ударным, атмосферным, химическим агрессиям, не гниёт, практически не горюч.

Сейчас изготовители пластикового сайдинга (Holzplast, Gentek, Snowbird, Varitek, FineBer, Vytec, Docke, Georgia Pacific, Mitten, Tecos, Орто, АльтаПрофиль, Nordside) анонсируют разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению оставаться по-настоящему отличным от других.

Дополнительные технологические аспекты установки полихлорвинилового профиля:

• Сайдинговые ряды монтируются таким образом, чтобы без усилий „гулять“ по горизонтали, вследствие этого, не надо до упора притягивать шурупы в фиксирующих прорезях.
• При монтаже очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижней панелью и, без натяга, зафиксируйте шуруповёртом.
• Установка сайдинговых профилей производится снизу вверх, при этом, вначале устанавливается специальная начальная рейка.
• Закручивать саморезы или вбивать гвоздики в ПВХ профиль правильнее в центральную точку имеющихся монтажных канавок, чтобы не мешать тепловым расширениям и сжатиям и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.
• Необходимо обеспечивать зазоры, до 10 мм, в точках соединения пластиковой полосы и дополнительных деталей: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в местах проведения наружних сетей (трубы, кабели, провода, кронштейны), для компенсирования температурных расширений или сжатий ПВХ сайдинга.
• Установку пластиковых панелей рекомендуется начинать с задней стороны постройки, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая сайдинговая панель будет заходить на предшествующую в данном ряду, приблизительно на 2,5÷3 см, - это даёт возможность скрыть стыки, для этого же, выполняемые швы, для соседних рядовых уровней, стоит сдвигать по отношению друг к другу.

Плитное основание делается по границам здания в виде целиковой железобетонной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, железобетонная плита выступает основанием, на котором возводятся боковые части фундамента, которые образовывают подземный этаж. При верхнем уровне грунтовых вод, лучше периметральные стены фундамента устраивать методом безразрывного бетонирования, с использованием водоизоляционных мер: обклейки, обмазки, пропитки.

Надземное плитное основание практикуется в частном строительстве, при подвижных землях (насыпных, рекультивируемых, торфянниках) или сильнопучинистых, а также на заболоченных участках. Этот фундамент оправдан при возведении хозяйственных сооружений, без высокой надземной части фундамента и подвального помещения.

По имеющемуся опыту, когда плита фундамента укладывается выше точки промерзания грунта, и поверхность фундаментной плиты планируется, как база для напольного покрытия первого этажа, появляется потребность теплоизолирования земли под плитой основания и вокруг, на ширину до 1,5 м.

Лучшим решением является применение плиток экструдированного полистирола (например: Styrodur, Примаплекс, Ursa XPS, Пеноплэкс, Styrofoam, Техноплекс, Полиспен, Teplex), потому, что другие теплосберегающие материалы (минвата, керамзитовые гранулы, ПСБ пенопласт) скоро пропитываются водой, что ведёт к стремительному падению их теплозащитных свойств во влажном грунте.

Краткая последовательность устройства цельно-плитного фундамента с боковыми стенами в виде безразрывной бетонной ленты:

• Первым делом выбирается слой грунта на планируемую глубину.
• На полученную подоснову укладывается щебёнка, фракции 40…60 мм, толщиной до 200 мм, и плотно укатывается катками.
• Производится бетонная заливка, толщиной 4 см.
• Накладывается водонепроницаемый материал с выпуском по краям 200 см, для последующей влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• С целью предохранения гидроизоляционной мембраны от вероятных порезов при установке арматурной конструкции, по влагоизоляции наносится другой пласт из раствора, высотой до 50 мм, по периметру которого ставят опалубочные стенки по высоте плитной части фундамента.
• Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из арматурных прутьев Ø14 марки А300 с шагом 20х20 см.
• В варианте цельноплитного фундамента допускается лишь качественная бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, подвозимая бетоновозом.
• С отступом 20…25 см от контура плиты фундамента, ставят опалубку по высоте вертикальных стен в виде неразрывного бетонного периметра,
• В выполненную опалубочную форму опускается арматурный конструктив, изготовленный из арматуры марки А300-А400 Ø10, и производится заливка бетонного раствора.
• Период застывания бетона, когда нужно сделать распалубку, насчитывает, приблизительно, 28 суток, при температуре не менее + 10-15 град. С.

Монолитно-сборное перекрытие - ещё достаточно малознакомый коструктив в отечественном частном строительстве, который содержит 2 основные позиции: бетонные балки с треугольным арматурным каркасом и профилированные блочные вставки из пористого бетона.

Отформованные блочные вставки, по типу компонентов, бывают: керамические пористые (Porotherm, габариты: 510х250х219 мм, вес: 22 кг), пустотные полистиролбетонные (Marko, габариты: 530х200х200 мм, вес: 6 кг), пустотные керамзитобетонные (Albert, габариты: 530х200х200 мм, вес: 12-14 кг) и полнотелые газобетонные (Ytong, вес: 15 кг, габариты: 600х200х250 мм) .

Реализация сборно-монолитного способа рационально для устройства межуровневых перекрытий в домах с облегчёнными стобчатыми фундаментными основаниями и газобетонными стенами, а также при перепланировках уже сделанных древесно-балочных перекрытий, когда применение обычных ж/бетонных плит нереально.

Благодаря малой массе компонентов сборно-монолитной технологии (вес балочного прогона - 13÷18 кг/п.м., вес закладного блока - 6÷15 кг), установка перекрытия делается ручным способом и без эксплуатирования грузоподъёмных механизмов.

Описанная технология позволяет, за один этап бетонирования межуровневой плиты, сделать к тому же монолитный пояс сверху стеновой конструкции. В этом случае, балочные прогоны вывешиваются на подпорках, с промежутком 5-10 см от горизонтальной поверхности кладки, на которую заводятся добавочные арматурные прутки и монтируются опалубочные доски. По истечению укладки блочных вставок, всё рабочее пространство заполняется бетоном.

Подобная методика особо актуальна для энергоэффективных, но, вместе с тем, довольно непрочных, стеновых конструкций из поризованных бетоно-блоков: газобетона, газосиликата, пенобетона, полистиролбетона, при возведении которых требуется монолитная ж/бетонная лента под укладку балочных прогонов перекрытия.

Стандартный порядок операций при сборке сборно-монолитного перекрытия:

• На выверенные конечные ряды блоков/кирпичей устанавливаются балочные конструктивы, на цементную подготовку толщиной 1,0…1,5 см, с промежутком 619…621 мм. Размер опираемого конца балки должен быть минимально 0,12 м.
• Балочные конструктивы, на время размещения промежуточных блочных проставок и бетонно-заливочных работ, должны иметь распределённые, с интервалом в 300 см, технологические подпорки из дерева основанием минимум 5х15 см или стальных профилей сечением Ø40...50 мм.
• блоковые заполнители из полистиролбетона, пористой керамики или газопенобетона, выполняя роль конструктивной опалубки, вкладываются технологическими срезами на поверх балочных конструкций. По причине ломкости при изгибе блоковых вставок, для прохода по ним, следует сделать трапы из досок 3...5 см или фанеры d 20...22 мм.
• Сверху закладных блоков раскатывается решётчатая арматура из проката сечения 5-6 мм с клетками 10х10 см, которая прикручивается к незакрытой арматуре балочных прогонов с помощью отожженой катанки артикула Вр-1,2 Ф2. Стыкование ближних сеток производится нахлёстом, полосой минимум 0,10...0,15 м.
• Затем, выливают бетон толщиной 50…100 мм класса В15 (М200), разравнивают и уплотняют вибромашиной.
• В период схватывания изготовленного сборно-монолита, его следует довольно часто орошать. Демонтировать поддерживающие подпорки допустимо лишь через десять дней.

На сегодняшний день, особенно известным является металлочерепичный формат «Монтеррей»: период волны - 0,35 м, глубина волны - 23 мм, предлагаемый разными производствами: Металл Профиль, Grand Line, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles, Poimukate.

Кровля монтируется на жёсткую основу, сделанную из обрешёточного слоя и стропильно-балочных ферм.

Для частных домостроений, традиционно применяется 2 и 3-х -пролётная конструкция с внутренними опорами и наклонными стропилами.

Пятки стропильных балок опускаются на фиксирующий брус размером 100х100÷150х150 мм; промежуток между стропильными брусами обычно делается в пределах 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропил 5х15÷10х15 см.

Суммарная площадь вентиляционных каналов: входных и выходных, определяется по формуле: 1/100 к площади кровли, данная активность проветривания необходима с целью надёжного выпуска водяных паров, возникающих из жилья и защиты металлической черепицы от последующего ржавления.

Важные моменты монтажа м/черепицы:

• Перед устройством обрешёточного настила рекомендуется расстелить по стропилам гидрозащитную ткань (Изоспан, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Ютавек 115,135), для теплоизолирования впоследствии чердачного помещения. Нельзя использовать, для гидрозащиты, герметичные покрытия, например, на битумном заполнителе.
• По стропильным балкам, на положенное гидроизоляционное полотно, устанавливаются рейки 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 10х3,0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, стартовая обрешётная доска выполняется толще на 18 мм, а интервал между нижним торцом стартовой обрешётины и серединой второй должен быть 300 мм.
• В местах дальнейшего монтажа снегозадержателя, при устройстве обрешёточной конструкции, необходимо под верхнюю точку профиля установить опорные бруски.
• До размещения полотен металлической черепицы, выполняется монтаж опор водосточных желобов на карнизную поверхность или стропильные ноги.
• Полосы м/черепицы прикрепляются в нижний изгиб профиля, в зонах контактирования с обрешёточной подготовкой.
• К начальному обрешёточному брусу, который толще остальных, листы стальной черепицы закрепляются над ступеней волны.
• Листы, граничащие с торцами кровли прикрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на каждой обрешётине.
• При укладке полотен металлической черепицы, стартовое полотно равняют по боковому краю и карнизу ската и вывешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также занимаются с 2-3-мя очередными в ряду полотами, скрепляя их друг с другом и подравнивая перпендикулярно карнизной линии, и только потом финишно пришурупливают, расходуя при этом приблизительно 6-8 штук черепичных саморезов с резиновыми шайбами на 1 кв.м металлочерепицы.
• Крепление листов металлической черепицы выполняют, начиная с нижних, справа налево (или слева направо), следуя принципу, что каждая последующая полоса покрывает одну волну и капиллярный сток предыдущей.