Сметный калькулятор дома из
газосиликатных блоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным монолитным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Стена из газобетона

В отличии от других кирпичных блоков блоки из автоклавированного газосиликата отличаются повышенной и однородной по блоку структурой микропор, что обуславливает их выдающиеся термоизоляционные свойства, а также газопроницаемость.

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как чрезвычайно технологичный в монтаже и теплоэффективный стеновой материал, их использование оправданно лишь в случае приобретения непременно известного продукта, например, уровня Wehrhahn, Beston, Hess, Hebel, Ytong и строгого исполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.

По огнестойкости, характеристикам энергоэффективности, звуконепроницаемости автоклавированный газобетон значительно опережает традиционный кирпичный материал.

В соответствии с стандартами теплосбережения, для средней климатической зоны страны вполне хватает однорядной внешней стены из газобетона толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке имеются газосиликатные блоки автоклавного твердения (Ytong, Beston, Wehrhahn, Hebel, Hess) с хорошей геометрией (±1 мм), которые можно устанавливать на специальный клеющий состав.

Сложенная по такому рецепту стена отличается минимальной теплопередачей, так как исчезают „мостики холода“, создаваемые межкирпичными швами из цементного вяжущего, и, кроме того, расходы по монтажу блоков уменьшаются в среднем на 30 процентов.

Монтажный клей для газобетона продаётся по цене вдвое большей стоимости простого песчано-цементного заполнителя, при почти пятикратно меньшем потреблении.

Внешняя отделка ячеестобетонных стен не должна преграждать выход водяных паров из дома в внешнее пространство. По этой причине, запрещается стены из газобетона покрывать пенопластом, окрашивать плёнкообразующими составами, облицовывать песко-цементной штукатуркой.

При возведении стен из газобетона необходимо увязать большое число производственных нюансов и ограничений, в противном случае, вместо сокращения затрат по утеплению, можно обрести преувлажнённые, весьма некомфортные, а случается и просто небезопасные стены.

• К монтажу нижнего ряда газобетоноблоков нужно подойти как можно более внимательно, уточняя оптическому уровню в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
• Неровный или чуть выпирающий блок нужно подровнять рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
• Согласно техническому описанию, каждые четыре-пять рядов кладки, а также места под окнами и места опирания перемычек желательно армировать стальными сетками.
• Автоклавированный газосиликат довольно просто штробить, сверлить, пилить ножовкой, фрезеровать, строгать в условиях стройки.
• Для монтажа прутковой арматуры, на верху стены прорезаются циркулярной пилой пазы размерами 3*3 см, которые при закладке арматуры заполняются клеющим составом для газобетоноблоков.
• По последнему ряду блоков газосиликата, в досчатой опалубочной форме, производится армированная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По уличной стороне растворный пояс теплоэкранируется 50-мм полосой из экструдированного пенополистирола.

Строительство стен производится таким способом:

• Первым делом из газосиликатных блоков складывается несущая стена.
• По уличной поверхности стены, с целью формирования вентиляционного слоя, прикрепляются оцинкованные стойки или деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 3-4 см, с интервалом 0.40-0.50 м.
• На подготовленные стойки нашивается лицевой слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговый фасад

Поливинилхлоридный профиль под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, воспламеняясь при нагреве свыше 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро самозатухая при ликвидации очага огня, причём уровень канцерогенных выделений не больше, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Следует отметить, что ПВХ сайдинг будет функционировать много лет и сохранять красивый экстерьер, лишь при чётком соблюдении монтажных правил.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма существенно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то необходимо использовать неплотное фиксирование виниловых панелей.

Сейчас дилеры ПВХ- сайдингового профиля , например, типа: Nordside, Орто, Vytec, Mitten, Gentek, FineBer, Tecos, Holzplast, Varitek, Georgia Pacific, Docke, АльтаПрофиль, Snowbird, выдают разнообразную цветовую гамму, дающую возможность каждому дому сохранять свою индивидуальность.

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль устойчив к атмосферным, билогическим, ударным факторам, слабогорюч, коррозиционностоек.

Типовые технологические моменты крепежа пластикового профиля:

• Чтобы скрыть стыки, монтаж сайдинга правильнее делать, начиная с боковой стены строения, перемещаясь к лицевой стороне, причём каждая очередная сайдинговая полоса будет накладываться на уже поставленную в укладываемом ряду, примерно на 20-30 мм, с той же целью, формируемые стыки, для соединяющихся рядов, следует разносить, относительно друг друга.
• Профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно перемещаться из стороны в сторону, поэтому, не надо с усилием притягивать саморезы в монтажных отверстиях.
• В местах стыковки пластиковой полосы и дополнительных деталей: внешнего угла, наличника, внутреннего угла, Н-профиля и т.п., а также в зонах проведения уличных сетей (провода, кабели, трубы, кронштейны), нужно предусмотреть разделки, около сантиметра, для обеспечения термических сжатий и растяжений ПВХ сайдинга.
• Подвешивание сайдинговых профилей ведётся снизу вверх, при этом, вначале прикрепляется специальная стартовая полоса.
• Забивать гвозди или вворачивать шурупы в виниловый сайдинг правильнее в среднюю точку имеющихся заводских пазов, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление винилового материала.
• При установке последующей полосы сайдинга, соедините её за прицепной выступ с предыдущим рядом и, без вытягивания, прикрепите шуруповёртом.

Плитный фундамент делается по контуру внешних стен здания в форме сплошной ж/б плиты и практикуется в заглублённом или незаглублённом виде.

В случае заглубления, фундаментная плита является конструктивным элементом, на котором выполняются периметральные стены фундамента, которые образовывают подземный этаж. При верхнем уровне грунтовых вод, рекомендуется периметральные части фундамента устраивать способом сплошного бетонирования, с использованием гидроизоляционных покрытий: пропитки, обмазки, обклейки.

Надземный плитный фундамент практикуется в малоэтажном строительстве, на подвижных почвах (торфянниках, насыпных, рекультивируемых) или сильнопучинистых и на переувлажнённых участках. Данный фундамент рекомендован при постройке небольших построек, без приподнятого цоколя и погреба.

По имеющемуся опыту, когда верх плиты фундамента используется, как основа для напольной конструкции жилища, и значит плитный фундамент ставится выше уровеня промораживания земли, возникает задача в тепловой изоляции почвы под фундаментной плитой и по периметру, полосой 1000-1500 мм .

Хорошим вариантом является применение слоя из экструдированного полистирола, марок, Styrodur, Styrofoam, Пеноплэкс, Полиспен, Техноплекс, Teplex, Примаплекс, Ursa XPS, т.к. другие теплосберегающие средства: минеральное волокно, керамзитовая крошка, ПСБ пенопласт - быстро насыщаются влагой, что приводит к скоротечному снижению их теплоизоляционных характеристик в сырой почве.

Типовая методика изготовления цельно-плитного фундамента с боковыми частями в виде безразрывного ж/бетонного кольца:

• Сначала снимается грунт на заданную проектом глубину.
• насыпается щебень, крупностью 20-40, толщиной 15-20 см, и плотно трамбуется.
• Производится песко-цементная заливка, толщиной до 5 см.
• Кладётся влагозащитный материал с выносом по краям 180-200 см, для последующей гидрозащиты вертикальной части фундаментного основания.
• С целью предохранения влагозащитного материала от вероятных повреждений при сварке арматурного каркаса, поверх влагоизоляции делается ещё один слой из цементного раствора, толщиной 40 мм, по периметру которого крепят щиты опалубки по толщине плиты фундамента.
• Отливаемую фундаментную плиту усиливают двумя рядами из железных прутков сечения d12÷d16 марки А300-А400 с ячейками 200х200мм.
• В случае плитного фундамента требуется готовая бетонная смесь, марки М300, класса В22.5, подвозимая бетоновозом.
• Со смещением 20-25 см от краёв плиты фундамента, устанавливают опалубку по высоте вертикальных стенок в виде сплошного бетонного кольца,
• В приготовленную опалубку помещается армирующий пояс, собранный из арматуры номера AIII Ø10-Ø14, и делается выполняется бетонной смеси.
• Время созревания бетонной массы (когда следует убирать опалубку) насчитывает не менее 1-го месяца, при плюсовых температурах.

Использование литого железобетонного междуэтажного перекрытия, для малоэтажного домостроительства, целесообразно, в основном, в случаях, когда не получается использовать стандартные плиты, к примеру, это: слишком удалённые для грузовой техники стройплощадки или затейливые строительные композиции.

Технология устройства цельнолитой бетонной панели перекрытия содержит такие обязательные стадии: монтаж заливочной формы, размещение арматурного каркаса и заливка бетона. Причём, от рабочих требуется неукоснительная реализация технологических решений в плане состава бетонной смеси и параметров арматуры, и, к тому же, подразумевается владение серьёзными навыками и эксплуатирование технологического оборудования.

Т.к. полнотелые ж/бетонные плиты имеют весьма ощутимую массу, их допустимо устраивать только в каменных домовладениях с мощными ленточными, сборно-блочными и плитными фундаментами.

Рабочие составляющие железобетонной панели перекрытия фиксируются расчётом, при этом, обычно вертикальный размер плиты считается минимум 3,3% от горизонтального размера.

Перечислим самые важные моменты при сооружении ж/бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 200 мм, размер пролёта максимум 6,0 м):

• Из-за того, что опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку укладываемого бетонного раствора (0,5 тонны на один кв.м), то для отливки перекрытия можно использовать окрашенную фанеру, толщиной не менее 1,8÷2,2 см, подпираемую стальными трубными подпорками, сечением Ø45...50 мм, или опорами из бруса, основанием минимум 10х10 см,.
• Из арматурных прутов перидического профиля, типа A-III, А400, А500 Ø12÷14мм, при помощи термообработанной катанки артикула Вр-1,2 Ф2, с зазором от стенок заливочной формы - минимум 40 мм, связывают пару сеток (нижнюю и верхнюю). Армирующие решётки разносят, в рамках сечения панели, посредством прикручиваемых вертикальных рёбер из арматурного проката с гнутыми торцевыми частями.
• Каркас из арматурных решёток должен быть по вертикальному размеру на 50-60 мм меньше опалубочной заготовки, т.е. как бы быть притопленным в массе бетонной панели, для получения с двух сторон укрывочных слоёв из бетона. поэтому, нижераположенная решётка кладётся на полимерные вставки высотой 25÷30 мм, а верхняя сетка, в процессе бетонирования, проливается бетонной смесью, таким же по толщине слоем.
• Стоит учесть, что бетон для монолита должен выполняться обязательно на качественных щебёночных материалах и иметь марку В20-В30, поэтому наилучший выбор - применение бетонного раствора миксерного происхождения.
• Произвести бетонирование нужно за один рабочий этап, покуда бетон не начал застывать.
• Для полноценного прочнения изготовленного монолитного перекрытия, нужно сохранять оптимальный тепло-влажностный режим. Убирать опалубочную форму можно лишь через 30 календарных дней.

Кровельная плитка (иначе именуемая: гибкая черепица, гибкая кровля, гонтовая плитка, кровля шинглас, мягкая черепица, мягкая кровля, битумная черепица), по сути, есть стекловолокнистая основа, пропитанную СБС-модифицированным, битумным компонентом и имеющую верхнюю окрашенную поверхность из каменной присыпки.

Мягкая кровля формируется из гонтовых листов (длиной 90-100 см, шириной 30-42 см и толщиной 3-4 мм), имеющих по одной стороне фигурные „лепестки“, формирующие при установке, черепичный облик.

Следует помнить, что мягкую черепицу можно употреблять лишь на кровлях с углом свеса не менее 11,5…12° к плоскости перекрытия.

Гибкая черепица прикрепляется к прочной и гладкой обрешёточной поверхности с помощью кровельных гвоздей (диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм). Средний расход гвоздей составляет до 80 грамм на на один м2 кровельной поверхности.

Примечательная черта гонтовых кровельных покрытий - отсутствие у них снеговых лавин на весеннем солнце.

Для основания под битумную черепичную кровлю употребляют листы ОСП или фанеру ФК, толщиной 12÷21 мм, при расстоянии между стропильными фермами 0,60÷1,20 м и снежном давлении 1800 Н/м². С целью минимизации влияния гигростатических и тепловых подвижек, фанерные листы раскладываются не впритык, а с промежутками 3,0÷5,0 мм.

Мягкая черепица наиболее подходит для проектов со сложными крышами, а изобилие имеющихся форм, цветов и оттенков сможет удовлетворить весьма притязательный вкус.

Типовые процедуры при настиле крыши из шингласа:

• Закладка добавочного гидрозащитного ковра, на базе рулонного битумно-плёночного компонента, например, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, D-Tec+, СХ-1,5, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5 в ответственных зонах, как: ендовы, конёк, выходы вентиляционных труб, периметр мансардных окон, торцы кровли, карнизные свесы, примыкания к стенам.
• С целью закрытия краёв обрешётки от отсыревания и декоративной облицовки, на фронтонные и карнизные кромки скатов, сверху прокладочного настила, прибиваются кровельными гвоздями окрашенные фронтонные и карнизные угловые профили.
• По поверхности карнизных планок, с отступом 10÷20 мм от перегиба, внизу кровельных скатов, накладываются самоклейные карнизные гибкочерепичные полосы.
• Настилку порядных гибкочерепичных пластин рекомендуется начинать от центра кровельного свеса и в сторону боковых линий кровельной поверхности. Причём каждый порядковый мягкочерепичный фрагмент прибивается, чуть выше зоны рисункообразующих вырезов, 4-мя кровельными гвоздями, при наклонах крыши в пределах 45 град, или 6-ю, в случае более, чем 45°-х кровель;
• На боковых частях черепичные гонты обрезаются по границе и проклеиваются полимерно-битумным клеящим средством, типа Битустик, Фиксер, Ruflex К-36, на ширину до 100…150 мм;
• Коньковые черепицы (330х250 мм) выполняются из стандартних карнизных черепиц, разрезанием их на три доли по местам перфорации. В процессе монтажа они прибиваются четырьмя кровельными гвоздями (по два на каждую сторону кровли), которые впоследствии закрываются нахлёстом в 50 мм следующего конькового профиля.