Смета постройки дома из
блоков с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, железобетонным сборным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Газосиликатная стена

По сравнению с прочими стеновыми блоками блоки из автоклавного газосиликата отличаются значительной и равномерной по материалу микропористостью, что предопределяет их газопроницаемость, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.

Несмотря на то, что блоки из газобетона продвигаются, как очень технологичный в монтаже и теплосберегающий строительный материал, их использование оправданно лишь при гарантии приобретения обязательно фирменного продукта (например, марок Ytong, Hess, Hebel, Beston, Wehrhahn) и чёткого исполнения рекомендаций производителя, лучше с привлечением профессионалов.

По пожарной безопасности, теплоизоляции, звукоизоляции блок из автоклавированного газосиликата многократно опережает стандартный кирпичный материал.

По стандартам теплоизоляции сооружений, для средней климатической зоны достаточно однослойной наружней стены из газосиликатных блоков толщиной 0.40 м.

На сегодняшний день некоторые изготовители выпускают блоки из автоклавного газосиликата (Hebel®, Hess®, Beston®, Wehrhahn®, Ytong®) с незначительным разбросом размеров, которые можно укладывать на специально разработанный монтажный клей.

Такая кладка отличается незначительными теплопотерями, т.к. отсутствуют „зоны холода“, образуемые межкирпичными швами из цементного раствора, и, что существенно, издержки по укладке блоков сокращаются в среднем на 30 %.

Кладочный клей для газобетона реализуется по цене вдвое большей стоимости простой песко-цементной смеси, при 5-6 раз меньшем расходе.

Фасадная отделка газобетоноблочных стен не должна задерживать перемещение водных испарений из дома в наружнее пространство. Поэтому, нельзя стены из автоклавированного газосиликата покрывать полистиролом, окрашивать паронепроницаемыми красками, облицовывать песко-цементным раствором.

При устройстве стен из газобетона необходимо учесть множество технологических нюансов и ограничений, иначе, взамен снижения затрат на материалы, можно заполучить слишком прохладные, намокающие, или просто опасные конструкции.

• Неровный или немного выступающий блок нужно подтесать под необходимый уровень по месту его установки.
• Для установки арматурных трасс, на верху стены вырезаются циркулярной пилой штробы размерами 30х30 мм, которые при установке арматуры заливаются клеем для газосиликата.
• Газобетонные блоки возможно фрезеровать, сверлить, штробить, строгать, пилить ножовкой прямо на стройке.
• Согласно техническому описанию, опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также каждые 4-5 рядов кладки следует прокладывать арматурными прутьями.
• К укладке начального ряда блоков из газосиликата следует подойти как можно более тщательно, контролируя по ватерпасу в процессе работы горизонт и вертикаль кладки.
• По верхнему ряду блоков газосиликата, в щитовой опалубочной форме, производится армированная ж/бетонная стяжка, высотой 200 мм. По наружней стороне растворный пояс теплоизолируется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Постройка стеновой конструкции происходит таким способом:

• Первым делом выкладывается кладка из газосиликата.
• Для формирования вентилируемого канала, по уличной поверхности стены набиваются стальные профили либо деревянные планки, заранее обработанные защитным составом, выступающие на 30÷40 мм, с шагом 400÷500 мм.
• На получившиеся направляющие прикрепляется лицевой слой из пвх сайдинга.

Сайдинговый фасад

Поскольку виниловый сайдинг довольно существенно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то следует применять неплотное фиксирование виниловых панелей.

Сейчас дилеры пластикового сайдингового профиля (такие марки, как: Docke, Vytec, Орто, АльтаПрофиль, Snowbird, Varitek, Nordside, Mitten, Georgia Pacific, Tecos, FineBer, Gentek, Holzplast) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность любому жилищу сохранять свою самобытность.

Виниловый сайдинг в очаге открытого пламени лишь расплавляется, загораясь при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при исчезновении источника пламени, причём объём канцерогенных выбросов не больше, чем при сгорании дерева.

Полихлорвиниловый сайдинг стабилен к механическим, билогическим, климатическим агрессиям, не распостраняет огонь, коррозиционностоек.

Важно отметить, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции много лет и сохранять привлекательный экстерьер, лишь при чётком выполнении монтажной инструкции.

Важные правила установки полихлорвинилового профиля:

• Для того, чтобы не помешать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное коробление винилового материала, прибивать гвоздики или закручивать саморезы в полихлорвиниловый сайдинг правильнее по центру готовых крепёжных перфораций.
• Навеску декоративных панелей желательно производить, начиная с задней стороны дома, двигаясь к фасаду, при этом каждая последующая полоса сайдинга будет надвигаться на уже прикреплённую в данном ряду, с нахлёстом в дюйм, - этот подход даёт возможность замаскировать швы, с той же целью, возникающие сочленения, для ближайших рядов, стоит смещать, относительно друг друга.
• При установке следующей пластины сайдинга, соедините её за прицепной выступ с нижним рядом и, без усилия, закрепите шурупами.
• Сайдинговые элементы подвешиваются так, чтобы без усилий перемещаться по горизонтали, поэтому, не надо до упора притягивать саморезы в монтажных канавках.
• В узлах соединения сайдинговой пластины и фурнитуры (Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах проведения наружних сетей (кронштейны, трубы, провода, кабели), следует оставлять отступы, порядка 1 см, с целью обеспечения свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля.
• Крепление ПВХ панелей производится от низа до верху, по инструкции, сначала устанавливается специальная стартовая полоса.

Плитное основание строится по границам сооружения в виде неразрывной армированной плиты и практикуется в незаглублённом или заглублённом виде.

В варианте заглубления, монолитная плита служит конструктивным элементом, на котором выстраиваются периметральные стены фундамента, которые формируют подземный этаж. При неглубоком залегании грунтовых вод, целесообразно боковые стены фундамента выполнять способом безразрывного бетонирования, с использованием водоизоляционных мер: обклейки, обмазки, пропитки.

Надземный плитный фундамент применяется в частной застройке, при неоднородных почвах (рекультивируемых, торфянниках, насыпных) или сильнопучинистых, а также при высоком залегании грунтовых вод. Подобный фундамент рекомендован при устройстве компактных построек, не имеющих высокой надземной части фундамента и подземного хранилища.

Когда верхняя сторона плитного фундамента проектируется, как подоснова для напольного покрытия 1-го этажа, при этом одноплитный фундамент ставится выше уровеня промерзания грунта, появляется потребность термоизолирования почвы под плитой основания и по периметру, полосой 100÷150 см .

Оптимальным решением будет использование плиток экструзионного пенопласта, типа, Полиспен, Teplex, Styrodur, Техноплекс, Styrofoam, Ursa XPS, Примаплекс, Пеноплэкс, из-за того, что прочие утеплители: гранулированный пенопласт, керамзитовые гранулы, минвата - скоро насыщаются водой, что ведёт к резкому уменьшению их термосопротивления в мокром грунте.

Типовая методика выполнения одноплитного фундамента с боковыми стенами в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первым делом отрывается слой грунта на проектную отметку.
• На отрытую подоснову высыпается гравий, фракции 20÷40, толщиной 10-20 см, и тщательно утрамбовывается.
• Выполняется песко-цементная прослойка, слоем - 50 мм.
• Накладывается влагозащитный материал с выносом по краям до 2000 мм, с целью вертикальной влагоизоляции вертикальной части фундаментного основания.
• С целью предохранения влагозащитной плёнки от возможных повреждений при армировании, по влагоизоляции накладывается ещё один слой из цементного раствора, высотой до 5 см, по контуру которого устанавливают доски опалубки по высоте плитной части фундамента.
• Перед заливкой, фундаментную плиту армируют двумя рядами из железных прутьев диаметра Ø14 класса А300-А400 с клетками 20х20 см.
• Для цельноплитного фундамента требуется готовый бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый бетономиксером.
• С отступом до 25 см от краёв плитной части фундамента, крепят опалубку по высоте боковых стенок в виде непрерывной бетонной ленты,
• В готовую форму для заливки опускается армо-пояс, из прутков стали марки А300-А400 Ø10, и производится выполняется бетонной смеси.
• Срок отвердения бетонного раствора (когда уже допустимо вести распалубку) насчитывает не менее месяца, при плюсовых температурах.

Для постройки междуэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами традиционно используют ж/б- пустотные панели.

В индивидуальном домостроительстве, как правило, применяют панельные изделия марки «ПК», «ПНО», размерами: в длину от 2,1 м до 6,3 м (ПНО 21-12 ... ПНО 63-12, ПК-21-10-8 ... ПК 63-10-8), по ширине 99 ... 119 см и толщиной 0,16 ... 0,22 м.

Ж/б- облегчённые панели выделяются хорошими шумозащитными характеристиками, в отличие от отлитого бетонного перекрытия.

Панельные изделия заводского выпуска, в сравнении с плитами, изготовленными прямо на объекте монолитным способом, обладают более существенным запасом грузоподъёмности, благодаря способу первоначального натяжения арматуры бетона, и что не менее важно, предсказуемостью экплуатационных параметров, при более дешёвой ценовой составляющей и быстровозводимости устраиваемого перекрытия.

Некоторые нюансы установки бетонных панелей:

• До этапа монтажа перекрытий, сличают, по водяному уровнемеру, высоты несущих мест балок и кладки, которые обязаны быть в одной плоскости: разница в отметках допускается в пределах 15 мм, если нужно, посадочная поверхность доводится песко-цементной смесью.
• Перекрытия заводят автомобильным краном на цементо-песчаную подготовку, незначительная передвижка производится вручную, до сбрасывания строп, в случае появления отличия в плоскости с ближайшими плитами более, чем на 0,5 см, изделие вынимают, исправляют песко-цементную подготовку и укладывают ещё раз.
• На следующем этапе, после выверки панели, монтажные проушины сваривают с креплениями соседних панелей и с кладочными анкерами, а продольные щели заполняют строительным раствором на полную высоту ж/б панели.
• Отступ между краем панели перекрытия и стеной должен оставаться, в пределах 50 мм, что делается для восприятия конструкционных подвижек, а также, с целью предотвращения теплопотерь, стоит поместить в этот разрыв вкладыш из минваты.
• С целью теплозащиты перекрытия зимой, следует заделать воздушные каналы в зонах опирания пустотелых плит песко-цементным раствором на глубину 120÷200 мм.

Гибкая кровля (она же, кровельная плитка, мягкая кровля, гибкая черепица, битумная черепица, кровля шинглас, гонтовая плитка, мягкая черепица), являет из себя стекловолоконное полотно, пропитанное специальным, битумным компаундом и имеющее наружное защитно-декоративное покрытие из каменной крошки.

Мягкая кровля формируется из гонтов (длиной 90…100 см, шириной 30…42 см и толщиной 3…4 мм), содержащих по определённому краю формообразующие „лепестки“, формирующие при монтаже, 3-4 черепицы.

Битумная черепица наиболее предназначена для домов со сложным профилем кровли, а многообразие предлагаемых рельефов, красок и фактур удовлетворит любые эстетические запросы.

Необходимо помнить, что битумночерепичное покрытие допустимо применять лишь на кровельных поверхностях с углом наклона минимум 11,5-12 градусов к плоскости перекрытия.

Шинглас прикрепляется к выровненному и крепкому основанию при помощи оцинкованных гвоздей: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Стандартный расход гвоздей составляет около 80 грамм на на 1 м² кровельной поверхности.

Довольно полезная черта битумночерепичных кровельных покрытий - отсутствие у них снеговых оползней на весеннем солнце.

Для подложки под мягкую черепичную крышу используют водостойкую фанеру или ориентированно-стружечные плиты, толщиной 1,2÷2,1 см, при шаге стропильных брусов 600÷1200 мм и снежной нагрузке 1800 Н/м². С целью компенсирования термических и влажностных подвижек, обрешёточные листы монтируются не слишком плотно, а с щелями 3,0…5,0 мм.

Стандартные операции при выполнении гибкочерепичной крыши:

• Закрепление дополнительного гидрозащитного ковра, из битумно-полимерного материала, типа D-Tec+, ПЭ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, EasyLay, СХ-1,5, Kerabit 2200U в таких зонах, как: подходы к стенам, контур мансардных окон, ендовы, карнизные свесы, конёк, подъёмы топочных труб, торцы кровли.
• На фронтонные и карнизные торцевые части обрешёточных скатов, поверх рулонно-битумного настила, закрепляются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные планки, с целью декоративной облицовки и защиты кромок обрешётки от отсыревания.
• По поверхности надкарнизных профилей, со смещением 10…20 мм от угла, внизу кровельных скатов, устанавливаются самоклеющиеся карнизные черепичные пластины.
• Сборку мягкочерепичных рядов рекомендуется выполнять от центра ската крыши и в направлении фронтонных линий кровельного ската. При этом каждый отдельный гибкочерепичный лист закрепляется, на 20-30 мм выше линии рельефных пазов, 4-мя гвоздями, при наклонах крыши менее 45 град, или шестью, для больше, чем 45-градусных кровельных покрытий;
• На фронтонах черепичные листы режутся по краевой линии и подклеиваются полосой до 10 см мастикой на битумно-полимерной основе, например, Ruflex К-36, Фиксер, Битустик;
• Коньковые черепицы (0,33x0,25 м) выполняются из стандартних карнизных гибкочерепичных полос, путём деления их на три части по перфорированным линиям. При монтаже они закрепляются 4-мя кровельными гвоздями (по два на каждую сторону крыши), которые затем закрываются заходом в 5 см следующего профиля конька.