Смета на жилой дом из
газобетона с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Газобетонная стена

В отличии от других бетонных материалов газосиликатные блоки автоклавированной подготовки отличаются повышенной и однородной по блоку микропористостью, что объясняет их выдающиеся теплоизоляционные свойства, а также газопроницаемость.

Несмотря на то, что блоки из газосиликата рекламируются, как очень простой в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление целесообразно только при гарантии приобретения непременно брендового товара (например, уровня Hebel, Hess, Beston, Ytong, Wehrhahn) и чёткого выполнения техусловий производителя, желательно с привлечением специалистов.

По противопожарной защите, звукоизоляции, параметрам теплосбережения газобетоно-блок многократно обгоняет керамический кирпичный материал.

По нормам теплоизоляции сооружений, для центрального региона страны достаточно стены из по нормам теплоизоляции сооружений газобетона толщиной 0.40 м.

Наружная отделка стен из газобетона должна обеспечивать перемещение водных паров из дома за пределы здания. Поэтому, нежелательно газобетоноблочные стены красить плёнкообразующими составами, покрывать пенопластовыми плитами, штукатурить цементной смесью.

В настоящий момент на строительном рынке представлены качественные газосиликатные блоки автоклавного затвердения («Wehrhahn», «Hess», «Ytong», «Beston», «Hebel») с хорошей геометрией (±1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специально приготовленный кладочный клей.

Подобная кладка отличается незначительной теплопередачей, потому, что пропадают „тепловые щели“, формируемые межкирпичными зазорами из песчано-цементной смеси, и, что немаловажно, затраты по монтажу газосиликатных блоков минимизируются примерно на 30 %.

Монтажный клей для газобетона реализуется по цене вдвое большей стоимости традиционного песчано-цементного вяжущего, при 5-6 раз меньшем потреблении.

При возведении стен из газобетоноблоков необходимо учесть большое число производственных тонкостей и запретов, в противном случае, вместо экономии на материалы, реально получить весьма холодные, преувлажнённые, а случается и опасные конструкции.

• По технологии, места опирания перемычек и места под оконными проёмами, а также каждые четыре-пять рядов пеноблоков желательно прокладывать арматурными прутьями.
• Некондиционный или немного выпирающий блок следует подогнать рубанком под необходимый размер по месту его размещения.
• Автоклавный газобетон довольно просто пилить ручной пилой, фрезеровать, штробить, строгать, сверлить прямо на стройке.
• С целью монтажа арматурных трасс, по верхней плоскости сложеннных газосиликатных блоков делаются циркулярной пилой пазы габаритами 3*3 см, которые при установке арматуры заполняются клеем для газобетоноблоков.
• К выведению нижнего ряда газобетоноблоков необходимо отнестись максимально ответственно, контролируя по ватерпасу в процессе работы вертикаль и горизонт блоков.
• По последнему ряду блоков газобетона, в щитовой опалубочной форме, выполняется арматуро-усиленная растворная стяжка, высотой 200 мм. По фасадной стороне бетонный пояс теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Постройка внешних стен происходит примерным образом:

• Первым делом выкладывается капитальная стена из газобетона.
• По внешней поверхности кладки, с учётом обеспечения вентиляционного промежутка, устанавливаются оцинкованные профили либо сосновые бруски, предварительно антисептированные, толщиной 30…40 мм, с шагом пол-метра.
• На подготовленные стойки собирается облицовочный слой из сайдинговых панелей.

Сайдинговый фасад

ПВХ сайдинг слабовозгораем, не гниёт, устойчив к химическим, атмосферным, ударным факторам.

Сейчас производители пластикового сайдингового профиля , например, марки: Snowbird, АльтаПрофиль, Vytec, Docke, Holzplast, Mitten, FineBer, Орто, Gentek, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Nordside, предлагают разнообразную цветовую палитру, позволяющую любому дому оставаться действительно отличным от других.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого огня лишь оплавляется, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника огня, при этом количество вредных продуктов нагрева не более, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Важно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может иметь красивый внешний вид и выполнять свои функции долгий срок, только с оговоркой внимательного исполнения монтажной инструкции.

Из-за того, что ПВХ сайдинг довольно значительно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует обеспечить нежёсткое крепление ПВХ- пластин.

Дополнительные технологические аспекты установки винилового сайдинга:

• Чтобы сделать неприметными швы, укладку декоративных профилей лучше делать, начиная с тыльной части постройки, передвигаясь к лицевой стенке, при этом каждая последующая сайдинговая панель должна перекрывать предыдущую в выполняемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, для этого же, формируемые сочленения, для соединяющихся рядов, стоит разносить, относительно друг друга.
• Следует сохранять разделки, около 1 см, в зонах проведения наружних коммуникаций (кабели, трубы, кронштейны, провода), а также в зонах стыковки сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.д.), с целью компенсирования свободных расширений либо сжатий сайдингового профиля.
• Недопустимо с усилием притягивать саморезы в крепёжных прорезях, по причине того, что панели сайдинга закрепляются так, чтобы свободно „ходить“ в продольном направлении.
• С тем, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и расширениям и, тем самым, не вызывать волнообразное выгибание винилового пластика, ввинчивать саморезы и вбивать гвозди в сайдинговый профиль следует по центру имеющихся монтажных пазов.
• Крепление пластиковых пластин ведётся „от земли“, при этом, сначала устанавливается скрытый начальный профиль.
• При установке очередной полосы сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с нижним рядом и, без вытягивания, закрепите саморезами.

Цельно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме монолитной железобетонной плиты и встречается в незаглублённом или заглублённом исполнении.

При заглублении, железобетонная плита выступает конструктивным элементом, на котором выстраиваются периметральные стенки фундамента, которые задают цокольный уровень. При неглубоком расположении грунтовых вод, лучше вертикальные стенки фундамента возводить методом сплошного бетонирования, с применением гидроизоляционных мероприятий: пропитки, обмазки, обклейки.

Незаглублённая фундаментная плита применяется в частной застройке, при слабых землях и при близком залегании подземных вод. Этот фундамент целесообразен при постройке дачных построек, не имеющих высокого цоколя и погреба.

По имеющемуся опыту, когда поверхность фундаментной плиты используется, как основание для напольной конструкции жилища, при этом плита фундамента ставится выше глубины промораживания грунта, появляется задача теплоизолирования почвы под плитой фундамента и вокруг, на ширину до 150 см.

Целесообразным считается укладка теплового экрана из экструзионного пенопласта, марок, Styrodur, Пеноплэкс, Styrofoam, Ursa XPS, Teplex, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, из-за того, что иные теплозащитные материалы: керамзитовые гранулы, минвата, ПСБ пенопласт - имеют значительное влагопоглощение, что приводит к скоротечному снижению их термосопротивления во влажной земле.

Краткая методика закладки цельно-плитного фундамента с боковыми стенками в виде непрерывного железобетонного кольца:

• Первым делом выбирается слой грунта на проектную глубину.
• На полученную подоснову засыпается щебёночная подготовка, фракции 40-60 мм, слоем 200 мм, и основательно утрамбовывается.
• Делается растворная стяжка, слоем 40 мм.
• Расстилается гидроизоляционная плёнка с запасом по краям до 200 см, для вертикальной гидрозащиты боковин фундаментного основания.
• С целью защиты влагоизоляционной мембраны от вероятных порезов при монтаже арматурной конструкции, по гидроизоляции укладывается другой пласт из цементного раствора, высотой 4 см, по контуру которого крепят опалубочные доски по высоте плитной части фундамента.
• Перед заполнением бетоном, плиту стягивают изнутри двумя слоями из сваренных арматурных прутов диаметром Ø14 марки AII (А300), AIII(А400) с шагом 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента используется только готовый бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), поставляемый автомиксером.
• С отступом 200…250 мм от контура плитной части фундамента, ставят опалубку по высоте вертикальных стен в виде неразрывного железобетонного периметра,
• В готовую опалубочную форму вставляется армирующий каркас, приготовленный из арматуры типоразмера AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм, и делается выполняется бетонного раствора.
• Продолжительность отвердения бетонной смеси (когда следует демонтировать опалубку) насчитывает, обычно, 28 дней, при плюсовых температурах.

Древесно-балочные перекрытия , главным образом, востребованы в частном домостроении, ввиду удобства и экономичности их устройства.

Под балки традиционно применяют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с эксплуатационной влажностью не более 14%. По сопротивлению на изгиб, самая прочная балка - ригель с соотношением сторон 7:5, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте пиломатериалов для балок, следует руководствоваться специальными диаграммами, дающими корреляцию параметров балки от веса груза и расстояния между опорами; также можно исходить из примерной нормы, что высота балки должна составлять не менее 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и интервале следования балочных брусьев 0,5 и 1,0 м.

При нехватке балок необходимого размера, следует задействовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Типичные правила установки древесно-брусовых балок:

• Торцы балок обрезают на угол 60-70°, обрабатывают антисептирующим составом (Dulux, КСД, Биосепт, Картоцид, Pinotex, Teknos, Акватекс, Biofa, Кофадекс, Holzplast, Сенеж, Tikkurila, Текс) и обматывают битумным картоном, оставляя торцевой срез открытым, для предотвращения заплесневения, которое может произойти при диффузии пара в полости кирпича.
• От кладки балки отставляют не менее, чем на 5 см, а промежуток между брусьями и дымоходом должен составлять не менее 40 см.
• Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях торцевые части брусьев установлены нишах стен, в которых появляется конденсат, поэтому, между стенкой и срезами концов лаг, делают незаполненный промежуток для проветривания, а при достаточной глубине паза размещают дополнительно термоизолирующую вставку.
• Концы балочных брусьев в сооружениях из брёвен запиливают с виде воронки, а после забивают в готовый выпил верхнего венца на полную глубину стенового бревна.
• Балки устанавливают в таком порядке: сперва крайние, а далее, с контролем по ватерпасу, все остальные. Брусья требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.

Перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением паронепроницаемой мембраны снизу утеплителя, межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционного слоя сверху слоя утеплителя.

Если задача конструктивной прочности брусовых междуэтажных перекрытий на практике решается за счёт обычного увеличения высоты брусов и их количества, то с противодействием огню и с противошумной защитой дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоозащитных и огнестойких характеристик брусовых межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• На нижнюю поверхность балок, перпендикулярно им, при помощи демфирующих держателей, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Сверху изготовленной решётчатой конструкции настилается и прикрепляется степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты (Knauf, Rockwool, Изорок, Isover, Изомин, Ursa), толщиной 5 см, с переходом на вертикальные поверхности брусьев.
• В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают слой фанеры (16...25 мм), затем, жёсткий минераловатный шумоизолятор (25...30 мм), и снова, выкладываются плиты фанеры подготовки пола.

Кровельное покрытие монтируется на прочный каркас, сложенный из досчато-брусковой обрешетки и стропильных ног.

В случае индивидуальных строений, традиционно применяется 2 и 3-х -пролётная конструкция с промежуточными опорными стенками и наклонными стропильными элементами.

Промежуток между стропильными балками обыкновенно выставляется в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных ног 50х150-100х150 мм; опорные торцы стропил закрепляются на мауэрлатный брус сечением 100х100-150х150 мм.

Нельзя не признать, что асбестоцементный шифер - достойный образчик материала для кровли, соединяющего в себе прочность и дешевизну, и который, к тому же, славится неплохой шумозащитой, гидрозащитными свойствами и огнестойкостью.

Отечественные производители изготавливают, в основном, асбестоцементный шифер размерами 1750х1130 мм и весом 15÷17 кг, а некоторые артикулы, в защищённом вододисперсионным лаком, исполнении.

К слабым сторонам асбестоцементного кровельного покрытия обычно причисляют появление на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, ломкость при перевозке во влажном состоянии, сложность его установки на непростых кровлях. Помимо того, недавно распостранились заявления о возможной опасности асбестоцемента, из-за присутствия в нём кристаллов асбеста. В связи с этим, нужно констатировать, что асбестовый минерал отечественной добычи принципиально разнится с иностранными аналогами - амфиболовой разновидности, и не представляет опасности, тем более содержась в связанном цементом состоянии.

Для асбестоцементных крыш ендововые и коньковые элементы, обычно, выполняют из листов оцинкованного железа.

Кровельное покрытие из полотен шифера применяют, обычно, на 1-2 скатных кровлях и при уклонах частей крыши более 20 градусов, гарантированный цикл функционирования профессионально смонтированных листов асбестоцемента равняется 35…40 годам.

Смонтированную поверхность кровли лучше покрыть вододисперсионным красящим составом, предназначенным для шифера (Dachbeschichtung(Dufa), Eter Akva(Vivacolor), Полифан, Polifarb(Debiza), Шикрил, Шифер-Колор, Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер), что в 1,5...2,5 раз увеличивает ресурс шиферного кровельного покрытия.

Технология монтажа кровли из полотен шифера весьма доступна и состоит в следующем:

• Поперёк стропильных ног приколачиваются, с шагом 30÷40 см, обрешётка из брусков 50х50 мм или доски с необрезанными кромками толщиной 2,5...3,0 см.
• Спиливаются углы у диагонально-смежных шиферных полотен (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху), или, другим способом, шиферные полотна вначале и конце каждого чётного ряда отрезаются, по длинной стороне на одинаковые части, для последующей установки вразброс, чтобы четыре угла смежных полотен не наслаивались и не приводили к появлению зон протечек.
• В гребнях гофр, с интервалом 40...50 см и с отступом 8...10 см от краёв шиферного полотна, насверливаются монтажные отверстия, диаметром чуть крупнее гвоздя.
• Шиферные полотна приколачиваются крупношляпочными гвоздями, длиной 10 см с гидроизоляционными прокладками, к обрешётке, начиная с нижнего ряда, в проделанные отверстия, по длине ската - с перекрытием на волну, а по подъёму - с перекрытием 120...150 мм.