Смета жилого дома из
газобетона с сайдингом, плитным монолитым фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Кладка из газобетонных блоков

При том, что газобетонные блоки рекламируются, как необыкновенно технологичный в работе и теплосберегающий конструктивный материал, их применение оправданно только при гарантии неукоснительного исполнения инструкций изготовителя и приобретения непременно брендового товара: Ytong, Wehrhahn, Beston, Hess, Hebel, желательно с привлечением сертифицированных мастеров.

По сравнению с другими кладочными стройматериалами блоки из автоклавированного газосиликата характеризуются повышенной и однородной по всему материалу структурой пор, что определяет их способность «дышать», а также непревзойдённые термоизолирующие свойства.

По пожарной безопасности, показателям теплосбережения, акустической защите блок из автоклавированного газобетона значительно обгоняет традиционный кирпич.

В настоящий момент некоторые заводы предлагают качественные блоки из автоклавированного газосиликата (Wehrhahn, Ytong, Hess, Hebel, Beston) с малыми отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный монтажный клей.

Выполненная по такой технологии стена отличается малой теплопередачей, так как отсутствуют „мостики холода“, формируемые кладочными промежутками из цементно-песчаного вяжущего, к тому же издержки по укладке газобетонных блоков уменьшаются ориентировочно на треть.

Клей для газобетона реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного песко-цементного раствора, при 5-6 раз меньшем расходе.

Согласно нормам теплосбережения, для центрального региона страны вполне хватает однослойной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 0.40 м.

Фасадная облицовка стен из автоклавного газосиликата не должна преграждать прохождение водяных паров из дома на улицу. В связи с этим, недопустимо стены из газобетоноблоков окрашивать паронепроницаемыми составами, покрывать пенопластовыми плитами, покрывать песко-цементной смесью.

При возведении стен из газосиликатных блоков важно увязать множество технологических нюансов и лимитирующих факторов, в противном случае, взамен снижения затрат по утеплению, реально заполучить весьма некомфортные, преувлажнённые, и даже просто аварийные стены.

• Газобетонные блоки вполне реально сверлить, пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать, штробить непосредственно на стройке.
• Для установки арматурных трасс, на поверхности стены вырезаются болгаркой щели габаритами 30х30 см, которые при установке арматуры затираются клеем для газобетонных блоков.
• Немного выпирающий или неровный газосиликатный блок следует подтесать под нужный уровень по месту его размещения.
• По рекомендации производителя, нужно армировать стальными сетками каждые 4-5 рядов пеноблоков, а также площадки под оконными проёмами и опорные площадки перемычек.
• К монтажу начального ряда газобетоноблоков следует подойти максимально тщательно, контролируя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль кладки.
• По верху газобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется армированный растворный пояс, слоем до 20 см. По фасадной стороне ж/бетонная заливка теплоизолируется 5-см вставкой из экструдированного пенополистирола.

Постройка стеновой конструкции осуществляется следующим образом:

• Ставится несущая стена из газосиликатных блоков.
• С учётом формирования продуваемого канала, по уличной стороне кладки набиваются оцинкованные стойки или сосновые рейки, предварительно обработанные антисептирующим раствором, выступающие на 30÷40 мм, через каждые 0.40÷0.50 м.
• На выполненные стойки навешивается облицовка из сайдингового профиля.

Облицовка из ПВХ сайдинга

Следует отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет довольно долго выполнять свои функции и сохранять достойный внешний вид, только с оговоркой пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

ПВХ сайдинг не поддерживает горение, не подвержен коррозии, стоек к химическим, погодным, физическим агрессиям.

ПВХ сайдинг при пожаре лишь оплавляется, возгораясь при температурах не менее 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), скоро потухая при уменьшении очага нагрева, причём объём вредных выделений не более, чем при тлении деревянных конструкций.

Так как ПВХ сайдинг весьма существенно меняется в размерах при температурных изменениях, то необходимо применять неплотное прикрепление виниловых панелей.

Сейчас продавцы ПВХ- сайдинга (Holzplast, Vytec, Tecos, Docke, Georgia Pacific, Nordside, Gentek, FineBer, Орто, АльтаПрофиль, Mitten, Varitek, Snowbird) выдают богатую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому жилищу выглядеть отличным от других.

Некоторые технологические аспекты крепежа винилового сайдинга:

• Если нужно скрыть стыки, монтаж виниловых профилей следует вести, начиная с боковой стены постройки, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет накладываться на уже поставленную в укладываемом ряду, с нахлёстом в дюйм, по той же причине, получающиеся швы, для близких рядов, стоит развигать, относительно друг друга.
• Крепление ПВХ панелей производится „от земли“, причём, первым делом ставится специальная стартовая рейка.
• С тем, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечное коробление винилового профиля, вбивать гвозди либо закручивать саморезы в пластиковый профиль правильнее в центр имеющихся заводских пазов.
• Важно предусмотреть щели, 5-10 мм, в местах прохождения уличных коммуникаций (кабели, провода, трубы, кронштейны), а также в местах сочленения сайдинговой пластины и фурнитуры: внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., с целью компенсирования тепловых сжатий и расширений сайдингового профиля.
• Не следует с усилием вворачивать шурупы в фиксирующих пазах, так как сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы свободно „гулять“ в продольном направлении.
• При креплении следующей полосы сайдинга, сцепите её за замковый выступ с нижней панелью и, без натягивания, прикрепите шурупами.

Плитное основание сооружается по контуру наружних стен сооружения в виде целиковой железобетонной плиты и реализуется в заглублённом или незаглублённом виде.

При заглублении, фундаментная плита служит основой, на которой выстраиваются боковые стены фундамента, которые образовывают подвальный этаж. При верхнем залегании подземных вод, следует вертикальные части фундамента возводить в виде неразрывной железобетонной ленты, с задействованием гидрозащитных покрытий (пропитки, обклейки, обмазки).

Незаглублённая фундаментная плита применяется в частном строительстве, на неоднородных грунтах и на заболоченных площадках. Такой фундамент рекомендован при возведении небольших строений, без высокой цокольной части фундамента и погреба.

В случае, если фундаментная плита находится выше точки промерзания грунта, т.е. верхняя плоскость плиты фундамента служит, как основание для напольного покрытия 1 этажа, возникает необходимость термоизолирования грунта под фундаментной плитой и под отмосткой.

Хорошим решением будет использование теплового экрана из экструдированного пенополистирола, типа, Styrodur, Teplex, Пеноплэкс, Ursa XPS, Styrofoam, Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, т.к. иные теплосберегающие материалы (базальтовое волокно, ПСБ пенопласт, керамзит) скоро насыщаются влагой, что ведёт к скоротечному падению их термического сопротивления во влажной почве.

Типовая последовательность изготовления плитного фундамента с вертикальными стенками в виде непрерывного бетонного кольца:

• Сначала снимается земля на заданную проектом отметку.
• На полученную подоснову укладывается гравий, крупностью 20…40, толщиной 150-200 мм, и плотно трамбуется.
• Устраивается растворная прослойка, высотой до 50 мм.
• Кладётся влагозащитный материал с запасом по периметру 2000 мм, для последующего покрытия боковой части фундамента.
• С целью защиты гидроизоляционного слоя от возможных порезов при вязке арматурной конструкции, по гидроизоляции наносится следующий слой из цементо-песчаного раствора, толщиной 40 мм, по контуру которого ставят щиты опалубки по толщине фундаментной плиты.
• Перед заливкой, фундаментную плиту усиливают двумя рядами из связанных стальных прутов d12-d16 марки AII-AIII с шагом 20х20 см.
• В случае плитного фундамента требуется качественный бетонный раствор, класса, не менее В22.5 (марка М300), подаваемый автомиксером.
• С отступом 200…250 мм от торцов фундаментной плиты, устанавливают опалубку по высоте боковых стен в виде безразрывного ж/бетонного периметра,
• В выполненную опалубочную форму устанавливается армо-конструктив, приготовленный из арматуры типоразмера AII-AIII Ø10-Ø14, и выполняется бетонирование.
• Период отвердения бетонной массы (когда уже разрешается демонтировать опалубку) составляет не менее месяца, при температуре не менее 15,0градусов С.

В дачном домостроении традиционно популярны деревянные перекрытия, ввиду невысокой цены и удобства их устройства.

Под лаги как правило применяют брусы хвойных сортов (лиственницы, ели, сосны), с объёмной влажностью не выше 14 процентов. Лучшая лага - брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 14х10 см).

При планировании древесно-балочного перекрытия, нужно пользоваться расчётами, определяющими зависимость сечения балки от расстояния между несущими конструкциями и нагруженности; ещё можно исходить из упрощённой нормы, что ширина лаги должна быть примерно 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/кв.м и интервале чередования балочных досок 500 - 1000 мм.

Для подходящей замены брусьев заданного сечения, допустимо применить скреплённые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Важные моменты установки деревянно-балочного перекрытия:

• Для защиты от возможного заплесневения, которое может произойти при диффузии пара в нише кирпичной кладки, торцы балочных брусьев обрезают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Biofa, Акватекс, Dulux, Tikkurila, КСД, Holzplast, Pinotex, Биосепт, Картоцид, Кофадекс, Текс, Сенеж, Teknos) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой край незакрытым.
• в постройках из дерева торцевые части балок запиливают в форме „сковородня“, а дальше вставляют в подготовленный паз последнего венца на полную толщину стенового бревна.
• Балочные брусины укладывают в следующей последовательности: сперва крайние, а затем, с юстировкой по водяному уровню, все другие. Балки должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Обычно в каменных стенах края брусьев находятся гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и срезами концов лаг, оставляют пространство для вентиляции, а при позволяющей длине проёма помещают ещё войлочную вставку.
• От кладки балки относят не ближе, чем 5 см, а промежуток между балками и дымовым каналом обязан насчитывать минимум 0,40 м.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а подвальное перекрытие термоизолируют с установкой пароизоляционной плёнки над утеплителем.

Если задача конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, улаживается путём обычного увеличения размеров лаг и частоты их чередования, то с противопожарной защитой и со звукоизолированием ситуация выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения аккустических и противопожарных свойств древесно-балочных междуэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балок, перпендикулярно им, на демфирующих скобах, через 300-400 мм, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсоволоконные плиты.
• Сверху изготовленной решётчатой конструкции настилается и прихватывается степлером к брусам синтетическая сетка, на которую плотно укладываются минераловатные плиты, например: Изорок, Ursa, Изомин, Isover, Rockwool, Knauf, слоем 50 мм, с подъёмом на вертикальные стороны балок.
• В комнатах верхнележащего уровеня на брусья прикручивют саморезами слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25...30 мм), и повторно, выкладываются слой ДСП чернового пола.

Кровельная плитка (по другому именуемая: гибкая черепица, битумная черепица, мягкая кровля, гонтовая плитка, кровля шинглас, гибкая кровля, мягкая черепица), являет из себя стекловолокнистую основу, залитую СБС-модифицированным, битумным соединением и включающую внешний защитно-декоративный слой из минеральной присыпки.

Гибкочерепичное покрытие собирается из гонтовых картин (длина 0,90÷1,0 м, шириной 0,30÷0,4 м), имеющих по одной стороне фасонные „лепестки“, формирующие при укладке, вид черепицы.

Следует отметить, что мягкую черепицу возможно использовать лишь на кровельных скатов с углом свеса минимум 12 град. к плоскости перекрытия.

Очень важное свойство шингласовых крыш - отсутствие у них снежных лавин при потеплениях.

Мягкая черепица прибивается к ровному и твёрдому основанию с помощью оцинкованных гвоздиков (шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм). Среднее потребление гвоздей считается до 80 г на на 1 кв.м крыши.

Гибкая черепица особенно выразительно выглядит на домах с причудливыми линиями кровель, а обилие имеющихся моделей, цветов и фактур сможет удовлетворить любые художественные предпочтения.

Для подложки под битумную черепицу применяют листы OSB или влагостойкие фанерные листы, толщиной 12÷21 мм, при снеговой нагрузке 1800 Н/м2 и шаге стропильных ног 60÷120 см. С целью компенсации температурных и гигростатических деформаций, обрешёточные плиты укладываются не чересчур плотно, а с промежутками 3,0÷5,0 мм.

Стандартные рабочие моменты при укладке кровли из шингласа:

• Закрепление в ответственных зонах, как: карнизные свесы, ендовы, примыкания к стенам, торцы крыши, конёк, подъёмы топочных труб, контур мансардных окон укрепляющего водонепроницемого настила, из битумно-полимерного компонента (D-Tec+, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, СХ-1,5).
• С целью декоративной отделки и укрытия торцов обрешёточного щита от осадков, на карнизные и фронтонные торцы обрешёточных настилов, поверх битумно-полимерного слоя, закрепляются, при помощи кровельных гвоздей, окрашенные карнизные и фронтонные Г-образные профили.
• Внизу кровельных скатов фиксируются самоклейные нижние гибкочерепичные полосы, по верху карнизных планок, со смещением 10-20 мм от перегиба.
• Нанесение рядовой черепицы нужно вести от центра кровельного ската и в сторону фронтонов крыши. При этом всякий отдельный черепичный лист прибивается, немного повыше оси рисункообразующих просечек, четырьмя гвоздиками, при наклонах ската до 45 градусов, или 6-ю, для больше, чем 45-градусных скатных поверхностей;
• На фронтонных частях черепичные полосы отрезаются по краю и промазываются снизу клеем на резинобитумной основе, типа Ruflex К-36, Битустик, Фиксер, на ширину около 100÷150 мм;
• Профили конька, размера 33х25 см, делаются из карнизовых гибкочерепичных полос, путём разделения последних на три доли по местам перфорации. При установке они прибиваются 4-мя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждую сторону кровли, которые в дальнейшем скрываются заходом в 5 см очередного элемента конька.