Интересно понять, сколько бруса на дом? Используйте интеллектуальный онлайн расчёт. Вам нужно лишь знать ширину и длину проектируемого строения.  ▼

Сколько бруса на дом
cо стенами из деревянного бруса с сайдингом, со столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы, пластиковыми окнами

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из бруса с отделкой сайдингом, с перекрытием из балок и фундаментом из сборных бетоных опор 1. Деревянные брусья150х150мм;
2. утеплитель базальтовый d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Вентиляционный канал d=20-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Кровля из шингласа;
9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h=1.8м;

Древесно-брусовая стена с отделкой из сайдингового профиля и внутренним утеплением

брусово-деревянный дом

Древесно-брусовая стена

Высокая притягательность деревянно-бревенчатого домостроительства у российского населения обусловлена практичностью, самобытностью и экологичностью домовладения из лесного массива.

Общеизвестны способности брусового домостроения регулировать влажность, в границах 45…55 процентов, абсорбировать вредные вещества, а также благоприятно влиять на эмоциональное состояние людей.

На строительных складах возможно увидеть брусовые изделия типоразмеров 180х180, 150х100, 100х100, 200х150, 150х150, 120х120, 140х140, среди которых наиболее покупаемым будет тип 150х150, поскольку он имеет оптимальный баланс коструктивных параметров и невысокой цены, а также трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством законопачиваемых межрядных стыков.

Нужно заметить, что в последнее время заметно возрастает число потребления шпунтованного, главным образом, клееного брусового пиломатериала, который характеризуется (в сравнении с цельным массивом) возросшими (благодаря шипованным соединениям) прочностными и теплозащитными способностями, а также значительно пониженной сжимаемостью при сушке. Есть лишь один недостаток, тормозящий массовое распостранение клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, с лихвой компенсируется его существенным эксплуатационным ресурсом.

Обычная схема монтажа брусового сруба:

  • Сначала, на оголовок фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по контурам стен, устанавливают обвязочный брусовый ряд, который скрепляется врезкой в шип в местах присоединения внутренних перегородок и на пересечениях наружних стен.
  • При кладке сруба, брёвна покрываются шовным уплотнителем: льноджутом, льноватином, паклей, пенькой, джутом, войлоком, который через год (или, когда влагонасыщение пиломатериала достигнет 12-15 процентов) будет нужно во второй раз дотрамбовать, чтобы сократить теплоперенос сквозь междурядные швы.
  • Для того, чтобы окна и двери не сдеформировались в ходе высыхания деревянного сооружения, оконные и дверные ниши окружают на вертикальных участках „окосячкой“ - профилированными брусьями. При этом на торцах брусовых рядов вырезается трапецивидный выступ, на который нанизывают, при помощи ответной канавки, названные деревянные профили. Над верхней частью дверных и оконных блоков делают технологические щели, прокладываемые льняным или стекло-волокнистым уплотнителем.
  • Нагельное крепление - закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30÷40 мм используют с тем, чтобы перевязать брусья соседних рядов, для чего их вставляют неплотно в сделанные через три венца брёвен дыры, с шагом 30-40 см. на практике, нагели замещают длинными гвоздями (250-300 мм), с обязательным высверливанием в верхнем бревне паза, глубиной 30-40 мм, куда добивают гвоздь, с целью нейтрализации вертикального смещения брусьев при потере влажности.
  • При подборе внутренней отделки нужно учесть постоянные деформации деревянных стен и, при установке недеревянных облицовочных плит, например, гипсокартона, избегать прямых связей с брусовой стеной, посредством использования свободно-подвешенных буферных направляющих.
сайдинговый профиль

Облицовка из ПВХ сайдинга

Когда планируется зимнее обитание, деревянно-брусовый коттедж имеет смысл ещё теплоизолировать. Для этого извне, в вертикальном положении, крепятся бруски, через каждые 400…600 мм, сечением 40…50х90…100 мм, между которыми размещают минераловатые плиты, например, типа: Ursa, ППЖ-200, Isover, Knauf, П-175, Изомин, П-125, Rockwool, Изорок, затем навешивается гидроизоляционная плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), фиксируемая брусочками, толщиной 2,5÷5,0 см, на которые крепится лицевой материал: пластиковый сайдинг, панели ЦСП или натуральная вагонка.

Однако, важно помнить, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции много времени и сохранять достойный экстерьер, лишь с оговоркой чёткого выполнения правил монтажа.

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, стабилен к химическим, климатическим, физическим факторам, слабовозгораем.

В настоящее время изготовители винилового сайдингового профиля (Vytec, Varitek, Орто, АльтаПрофиль, Docke, Gentek, Nordside, Tecos, FineBer, Snowbird, Mitten, Holzplast, Georgia Pacific) анонсируют широкую цветовую гамму, дающую возможность любому дому быть по-настоящему непохожим на других.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно сжимается и расширяется при температурных изменениях, то важно применять нежёсткое прикрепление ПВХ- панелей.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре лишь расплавляется, возгораясь при температурах не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), тотчас самозатухая при исчезновении очага пламени, при этом объём канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при пиролизе постройки из дерева.

Некоторые монтажные нюансы установки ПВХ профиля:

  • В точках стыковки сайдинговой панели и аксессуаров: наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.п., а также в зонах прохождения наружних коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода), нужно предусмотреть отступы, 5-10 мм, с целью компенсирования тепловых растяжений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
  • Установка сайдинговых пластин делается снизу вверх, по инструкции, вначале закрепляется специальная начальная полоса.
  • При креплении следующей панели сайдинга, защёлкните её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, без натягивания, прикрепите саморезами;
  • Сайдинговые элементы установливаются так, чтобы без усилий сдвигаться в продольном направлении, по этой причине, не следует сильно зажимать саморезы в крепёжных отверстиях.
  • Для того, чтобы не препятствовать термическим стяжкам и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание винилового материала, вкручивать саморезы и вбивать гвозди в сайдинговый профиль желательно в среднюю точку имеющихся заводских перфораций.
  • Для того, чтобы спрятать швы, монтаж виниловых панелей рекомендуется делать, начиная с задней стены постройки, двигаясь к фасадной стенке, причём каждая следующая сайдинговая полоса будет накладываться на ранее прикреплённую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20-30 миллиметров, для этого же, возникающие сочленения, для ближайших рядов, следует сдвигать по отношению друг к другу.

Столбчато-блочный фундамент

столбчатый фундамент из сборных бетонных блоков

В случае, когда строительство происходит на сухих песчаных (непучинистых, каменистых) землях, то, для лёгких малоэтажных построек, можно использовать столбовой сборный фундамент неглубокого заложения, состоящий из небольших цементных блоков на щебёночной подготовке.

При строительстве каменного здания, с габаритами основания свыше 45 квадратных метров, под столбы фундамента выкладывают плиты, габариты основания которых вдвое больше, чем площадь опор, а поверху организуется монолитный ж/б-ый пояс.

Для 2-этажных строений, на столбы помещается опалубочная форма с арматурой и бетонируется ж/б-ый пояс, и далее балки и гидроизоляционная защита.

Примерная методика устройства молозаглублённого фундамента заключается в следующем:

  • Капаются углубления глубиной до 1 м.
  • Сыплется гравий до уровня 100÷150 мм, утрамбовывается, и застилается гидроизоляцией.
  • Далее, на постель из цементной смеси кладут пескоцементные блоки, типа ЦС 20-20-40, до отметки 30÷50 см над поверхностью грунта.
  • На выровненные раствором блочные опоры раскладывается изоляционный лист и выставляются брусы.

Перекрытие из древесных брусьев

перекрытие по деревянным лагам

Деревянные перекрытия в основном популярны в дачном строительстве, из-за простоты и невысокой цены их изготовления.

В качестве балки как правило употребляют древесину хвойных деревьев: ели, сосны, лиственницы, с объёмной влажностью в пределах 14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти, например, 140 х 100 мм.

При расчёте пиломатериалов для балок, необходимо пользоваться таблицами, дающими корреляцию размеров балочной кострукции от расстояния между несущими конструкциями и нагрузки; ещё можно исходить из приблизительного расчёта, что высота лаги должна составлять не менее 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците балок необходимого размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Важные правила выполнения балочно-брусового перекрытия:

  • Укладка лаг производится в такой очерёдности: в первую очередь, первая и последняя, а затем, с юстировкой по оптическому уровню, все оставшиеся. Лаги необходимо опирать на на кладку не менее, чем на 150-200 мм.
  • Как правило, в кирпично-блочных стенах торцевые части балок находятся гнёздах кладки, где конденсируется влага, поэтому, между кладкой и торцами брусьев, оставляют продух для вентиляции, а при достаточной длине паза устанавливают также прослойку теплоизоляции.
  • Промежуток между брусьями и дымоходом обязан быть минимум 40 см, а от кладки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 см.
  • Торцевые части балочных досок запиливают под углом 60-70°, покрывают антисептирующим составом (Teknos, КСД, Кофадекс, Сенеж, Текс, Dulux, Holzplast, Biofa, Pinotex, Акватекс, Биосепт, Картоцид, Tikkurila) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край незакрытым, для защиты от возможного плесневения, которое происходит при диффузии пара в полости каменной стены.
  • в бревенчатых срубах концы балок запиливают с виде „сковородня“, а после вбивают в выполненный проём последнего бревна на всю глубину стенового бревна.

Надподвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, покрытие последнего этажа теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой плёнки снизу утеплителя, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Поскольку задача несущей способности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом обычного добавления высоты лаг и их численности, то с противодействием огню и с акустической изоляцией дело выглядит не столь просто.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоизолирующихм параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих держателей, через 0,30-0,40 м, крепятся бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсовые листы.
  • Поверх полученной обрешётки настилается и закрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую вплотную укладываются базальтоволоконные плиты, например: Knauf, Ursa, Изорок, Isover, Изомин, Rockwool, слоем 5 см, с переходом на боковые стороны балок.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают слой фанеры (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и снова, настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Шингласовая кровля

кровля из битумной черепицы

Кровля шинглас, или иначе, гонтовая плитка, гибкая кровля, гибкая черепица, мягкая кровля, кровельная плитка, мягкая черепица, битумная черепица, по сути, есть стекловолокнистая основа, заполненную модифицированным, битумным соединением и содержащую внешнюю окрашенную поверхность из каменной крошки.

Мягкочерепичное покрытие набирается из гонтов (длина 0,90…1,0 м, шириной 0,30…0,4 м), содержащих по одному краю фасонные просечки, образующие при монтаже, чешуйчатый облик.

Следует помнить, что гибкую черепицу можно употреблять только на крышах с углом свеса более 11,5…12° к линии перекрытия.

Мягкочерепичная кровля более всего востребована для строений с причудливыми линиями крыш, а изобилие предлагаемых рельефов, палитр и фактур удовлетворит любые художественные пожелания.

Примечательная черта шингласовых крыш - это то, что у них не бывает лавинного оползня сугробов снега при оттепелях.

Для подложки под мягкую черепичную крышу употребляют ориентированно-стружечные плиты или водостойкие фанерные листы, толщиной 1,2÷2,1 см, при снеговом давлении 1,8 kН/кв.м и шаге стропильных брусов 60÷120 см. Для компенсирования термических и гигростатических деформаций, обрешёточные плиты расставляются не вплотную, а с зазорами 3,0…5,0 мм.

Шинглас прибивается к прочной и выровненной обрешёточной поверхности с помощью оцинкованных гвоздиков: диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм. Усреднённое потребление гвоздей составляет порядка 0,08 кг на на 1 кв.м кровли.

Главные этапы устройства гибкочерепичной крыши:

  • Закрепление в следующих местах, как: торцы кровли, периметр мансардных окон, карнизные свесы, конёк, примыкания к стенам, ендовы, выпуски вентиляционных труб упрочняющего водонепроницемого настила, из битумно-плёночного компонента (ПЭ-1,5, Kerabit 2200U, EasyLay, D-Tec+, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200).
  • С целью декорирования и закрытия краёв обрешётки от переувлажнения, на нижние и боковые торцевые части скатов, поверх прокладочного ковра, устанавливаются кровельными гвоздями металлические карнизные и фронтонные Г-образные накладки.
  • В нижней части кровельных свесов раскладываются самоклеющиеся нижние черепичные полосы, по поверхности надкарнизных профилей, со смещением 10…20 мм от линии сгиба.
  • Настилку рядовой черепицы следует начинать от центра кровельного свеса и в сторону торцевых частей кровельной поверхности. При этом любой очередной черепичный фрагмент крепится, немного повыше зоны рисункообразующих просечек, четырьмя кровельными гвоздями (при уклонах крыши до 45°) или 6-ю, для более наклонённых скатов;
  • На торцах гибкочерепичные гонты обрезаются по границе и подклеиваются резинобитумным клеящим составом, типа Битустик, Фиксер, Ruflex К-36, на ширину около 10 см;
  • Элементы конька (размерами 0,33x0,25 м) делаются из стандартних карнизных черепиц, путём разрезания последних на 3 доли по линиям перфорации. При монтаже они прибиваются четырьмя кровельными гвоздями, по два на каждую сторону кровли, которые потом закрываются напуском в 50 мм следующего конькового профиля.

Пластиковые оконные блоки с двухкамерным остеклением

окна из ПВХ-профиля с двойным стеклопакетом

Особенно известной конструкцией пластикового окна, на сегодняшний день, служит винилхлоридный профиль из 3-х камер (типа: VEKA, MONTBLANC, PLAFEN, REHAU, SCHUCO, PROPLEX, KBE, LAOUMANN), монтажной глубиной 60÷70 мм, содержащий два ряда из TPE (термоэластопласт) - эластомера и сдвоенный стеклопакет, глубиной 32…48 мм.

Обилие предлагаемых форм оконных изделий из ПВХ, а также фактур и ламинирующих отделок, в том числе, с древесной расцветкой, обеспечивает существенный простор в планировании эксклюзивного стиля.

Важным элементом оконных изделий были и остаются многочисленные фурнитурные комплектующие (Maco, Kale, Siegenia, Winkhaus, Fuhr, Roto). Новейшая фурнитура позволяет многовариантные режимы воздушного притока («микро», «зимнее», «щелевое» вентилирование), что, к тому же, является эффективной мерой защиты от проявления конденсатной воды на холодных внутренних частях стеклопакетов и оконной ниши.

Обычный процесс монтажа пвх окна включает следующие пункты:

  • Вначале требуется загладить шпаклёвочной смесью погрешности внутренней поверхности проёма и четверти, с учётом того, что монтажные разрывы между стенками оконного проёма и пвх рамной конструкцией делаются в диапазоне 2,5…3,0 см, т.к. виниловый профиль характеризуется приличной тепловой деформируемостью.
  • перед креплением пвх окна надлежит расположить на внешней части контура профиля, вдоль линии прилегания к четвертному выступу, специальную уплотняющую, изначально сжатую, полиуретановую ленту называемую ПСУЛом (номенклатура: Робибанд, Invamat, OKlent, Profband, WipBand, Soudal, Vito), которая прикрывает внутришовный утеплитель от климатических факторов и благоприятствует пароотведению, посредством своей пористости.
  • Рамная конструкция, с прицепленной к нижней стороне установочной профильной планкой, ориентируется по пузырьковому уровню, относительно центральной линии светового проёма, до упора прижимается к четвертному выступу, и прикрепляется перфорированными стальными пластинами, с отступом от углов 150÷180 мм, и в четырёх-шести точках.
  • Внутренние поверхности оконного проёма, напротив рамного профиля, следует обложить пароизоляционной, лучше самоклеящейся, лентой (марок: Изоспан, Ондутис, Elkatek, Робибанд, Folder, Fibrotek), с выходом за контур оконного профиля, изнутри, примерно, на 50-60 мм, для дальнейшего герметизирования вспениваемого утеплителя от водяных испарений со стороны отапливаемых комнат.
  • Зазоры между ПВХ рамной конструкцией и стенками проёма пропениваются мелкопористой пеной (например, Illbruck, Soudal, Penoseal, Soudafoam, Profil, Building, Wepost, Ultraflex, Makroflex, Mafix), при этом нужно обеспечить оптимальное заполнение, не допуская, выпирание твердеющего пенного утеплителя из зазоров, которые далее заклеиваются заранее заложенной парозащитной полосой.
  • Посредством саморезов и вспененного герметика, закрепляются откосы, отливочный профиль и подоконник, затем ставятся камеры остекления.
  • Заключительным этапом, проводится наладка фурнитурных элементов и зазоров подвижных частей, прикрепляются противомоскитные сетчатые экраны.
Оперативно проверить себестоимость интересующей комплектации здания возможно при помощи прилагаемого строительного калькулятора.