Покажем, как грамотно рассчитать материал для дома из бруса. Простой онлайн сметчик. Введите всего-навсего размеры предполагаемой новостройки.  ▼

Как рассчитать материал для дома из
бруса с сайдингом, столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из деревянно-брусового материала с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из бетоно-боковых столбов 1. Брусовый материал150х150мм;
2. утеплитель минераловатный d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолированием

кладка из бруса

Древесно-брусовая стена

Общеизвестны способности брусово-бревенчатого жилища нормализовывать влажность 45…55 процентов, насыщать воздух финтоцидами, а также оказывать умиротворяющее воздействие на психологическое состояние человека.

Известная притягательность деревянно-брусового зодчества у россиян обусловлена практичностью, традиционностью и благотворной биологической атмосферой сооружения из деревянного массива.

На рынке реально увидеть брусовые изделия сечений 200х150, 150х100, 120х120, 180х180, 150х150, 140х140, 100х100, среди которых самым применяемым служит размер 150х150, из-за того, что он имеет приемлемый баланс несущих характеристик и трудоёмкости установки, выраженной числом законопачиваемых шовных стыков, а также невысокой цены.

Надлежит заметить, что в последние годы отчётливо увеличивается доля производств профилированного, особенно, профилированно-клееного бруса, который характеризуется, в сравнении с обычным массивом, увеличинными, за счёт шпунтованных стыков, механическими и теплоизоляционными параметрами, а также в 10 раз меньшей усаживаемостью. Есть только один минус, препятствующий повсеместному использованию клееного брусового материала, - это его значительная цена, которая, однако, несомненно оправдывается его длительным периодом эксплуатации.

Обычный порядок сборки брусового сруба:

  • Вначале, на фундаментное основание, покрытое водонепроницаемым полотном, по периметру стен, ставят обвязочный брусовый ряд, который скрепляется «в пол-дерева» в местах примыкания межкомнатных перегородок и на углах.
  • Нагельное крепление (цилиндрические берёзовые стержни диаметром 3,0-4,0 см) используют с тем, чтобы перевязать брусья между собой, для чего их устанавливают неплотно в сделанные через 3 венца брусьев дыры, через каждые 30-40 см. достаточно часто, нагели замещают длинными гвоздями (25-30 см), с непременным высверливанием в последнем брусе отверстия, глубиной 3÷4 см, куда утапливают гвоздевую шляпку, для нейтрализации линейного сжатия пиломатериала при потере влажности.
  • При выведении стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (джутом, пенькой, льноджутом, паклей, войлоком, льноватином), который через 9÷12 месяцев (или, когда насыщенность влагой сруба снизится до 12÷15 процентов) будет нужно снова проконопатить, чтобы снизить теплопотери через межбрусовые швы.
  • Чтобы в процессе эксплуатации бревенчатого сруба оконные и дверные конструкции не потеряли форму, световые и дверные отверстия оснащают по вертикали „обсадой“ - деревянными профилями. В этом случае на торцах брусовых рядов выполняется трапециобразный шип, на который нанизывают, посредством ответного выпила, упомянутые профилированные брусья. По верху дверных и оконных блоков оставляют усадочные зазоры, затыкаемые войлочным или стекловатным утеплителем.
  • При выборе отделочных материалов надлежит иметь ввиду постоянные деформации деревянных стен и, при креплении непластичной облицовки, например, гипсовых листов, избегать жёстких соединений с бревенчатой стеной, за счёт устройства подвесных буферных направляющих.
сайдинговый профиль

Сайдинговая отделка

В случае, когда подразумевается постоянное проживание, брусовую постройку следует ещё утеплить. Как правило, с наружней стороны, в вертикальном положении, набиваются деревянные лаги, с шагом 0,4÷0,6 м, размером 4,0÷5,0х9,0÷10 см, между которыми закладывают теплоизоляционные маты (например, марки: Rockwool, Ursa, Isover, П-125, П-175, Изомин, Изорок, Knauf, ППЖ-200), затем настилается ветрозащитная плёнка, например: Изоспан, Tyvek, Ютавек, подбиваемая брусочками, толщиной 25…50 мм, по которым прикрепляются декоративная оболочка (натуральная вагонка, цементо-стружечные плиты или виниловый сайдинг).

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма существенно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то важно применять свободное подвешивание виниловых панелей.

Сегодня изготовители винилового сайдингового профиля (Snowbird, Орто, Gentek, Nordside, FineBer, Docke, Tecos, Varitek, Mitten, Vytec, АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Holzplast) выдают разнообразную цветовую гамму, дающую возможность каждому домовладению быть по-настоящему непохожим на других.

Поливинилхлоридный профиль в присутствии открытого пламени лишь медленно плавится, возгораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), тотчас затухая при удалении очага огня, при этом объём опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе постройки из дерева.

ПВХ сайдинг не коррозирует, не поддерживает горение, стоек к механическим, билогическим, атмосферным воздействиям.

Стоит знать, что виниловый сайдинговый профиль будет достаточно долго эксплуатироваться и сохранять достойный внешний вид, только при внимательном соблюдении правил монтажа.

Типовые технологические аспекты установки ПВХ профиля:

  • С тем, чтобы не препятствовать температурным стяжкам и расширениям и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного пластика, прибивать гвоздики либо ввинчивать саморезы в сайдинговую панель правильнее в центр готовых монтажных пазов.
  • Для того, чтобы сделать малозаметными стыки, навеску декоративных профилей желательно делать, начиная с задней стены строения, передвигаясь к лицевой части, при этом каждая следующая сайдинговая панель должна надвигаться на предшествующую в укладываемом ряду, примерно на 2,5÷3 см, для этого же, получающиеся сочленения, для ближайших рядовых уровней, следует смещать по отношению друг к другу.
  • Подвешивание сайдинговых полос производится от низа до верху, причём, вначале закрепляется скрытая стартовая рейка.
  • При подвешивании последующей полосы сайдинга, пристыкуйте её за замковый выступ с предыдущей панелью и, без натяга, прикрепите шуруповёртом;
  • Не следует сильно затягивать шурупы в монтажных отверстиях, так как сайдинговые элементы установливаются так, чтобы без усилий двигаться в продольном направлении.
  • Для компенсирования свободных сжатий либо расширений сайдингового профиля следует оставлять отступы, в пределах 1 см, в местах сочленения пластиковой пластины и дополнительных деталей: внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.п., а также в точках проведения внешних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели).

Сборно-столбчатый фундамент

столбчатый фундамент из сборных бетонных блоков

Когда застройка проводится на дренированных песчаных (каменистых, непучинистых) грунтах, то, для каркасных малоэтажных строений, можно делать столбовой блоковый фундамент мелкого заложения, состоящий из мелких цементных блоков на щебёночной подготовке.

Когда ведётся строительство здания со стенами из камня, с габаритами основания от 45 м², под фундаментные столбы подкладывают плиты, площадь основания которых двухкратно превышают площадь опор, а над землёй заливается железобетонная ленточная стяжка.

Для 2-этажных домов, на блоки ставится опалубка с армирующей сеткой и заливается железобетонный ростверк, и далее гидроизоляция и деревянные брусья.

Один из вариантов устройства подобного фундамента выглядит так:

  • Капаются углубления по низу до 0,7÷1,0 м.
  • Насыпается щебень слоем 10 см, утаптывается, и закрывается плёнкой.
  • Потом, на постель из цементного раствора выкладывают бетонные блоки, типоразмера ЦС 20-20-40, до уровня 300÷500 мм над поверхностью площадки строительства.
  • На отюстированные блочные опоры раскатывается гидроизоляция и выставляются балки.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

В качестве балки традиционно используют пиломатериалы хвойных пород (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14%. Лучшая лага - ригель с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В малоэтажном домостроении , главным образом, востребованы деревянные перекрытия, по причине дешевизны и удобства их установки.

При расчёте пиломатериалов для балок, нужно пользоваться специальными таблицами, определяющими зависимость геометрии балочной кострукции от нагруженности и длины пролёта между стенами; ещё допустимо отталкиваться от примерного правила, что широкая сторона балки должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале укладки балочных брусьев 50 и 100 см.

Для подходящей замены лаг заданного сечения, можно использовать сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным совокупного сечения.

Характерные правила укладки деревянных балок:

  • в деревянных срубах концы балочных брусьев запиливают в форме воронки, а после забивают в подготовленный паз верхнего венца на всю глубину стены.
  • Лаги монтируют в следующей очерёдности: сначала первая и последняя, а далее, с нивелированием по ватерпасу, все другие. Лаги должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.
  • Традиционно в каменных домах концы брусьев находятся нишах стен, где возникает конденсат, поэтому, между стенкой и торцами балок, делают свободный промежуток для вентиляции, а при значительной глубине паза устанавливают дополнительно теплоизоляционную прослойку.
  • Торцы балочных брусьев обпиливают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим средством (Биосепт, Teknos, КСД, Dulux, Pinotex, Tikkurila, Holzplast, Текс, Акватекс, Кофадекс, Biofa, Сенеж, Картоцид) и обворачивают толем, сохраняя торцевой край незакрытым, во избежание вероятного поражения гнилью, которое возникает при отсыревании в окружении кирпичной кладки.
  • От стены лаги отодвигают не менее, чем на 50 мм, а зазор между дымоходом и балками обязан насчитывать не менее 40 см.

Чердачное перекрытие термоизолируют с прокладкой пароизоляционной плёнки под утеплителем, межэтажное перекрытие не утепляют, а подвальное перекрытие утепляют с размещением паронепроницаемого слоя сверху теплозащиты.

Впрочем, если вопрос несущей способности деревянных межуровневых перекрытий на практике снимается способом обычного увеличения высоты брусов и их количества, то с огнестойкостью и со звукоизолированием ситуация обстоит не столь просто.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнезащитных показателей брусовых межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, устанавливаются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые плиты.
  • На верхнюю поверхность полученной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты, типа: Изомин, Изорок, Rockwool, Ursa, Isover, Knauf, слоем 5 сантиметров, с заходом на вертикальные стороны балок перекрытия.
  • В помещениях следующего этажа на брусья прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), далее, жёсткий базальтоволоконный мат (25...30 мм), и ещё раз выкладываются плиты ДСП подосновы пола.

Битумно-черепичная крыша

кровля из битумной черепицы

Кровля шинглас (она же, гибкая черепица, мягкая черепица, гонтовая плитка, мягкая кровля, битумная черепица, гибкая кровля, кровельная плитка), представляет собой стекловолокнистый холст, заполненный модифицированным, пластобитумом и имеющий наружную декоративно-защитную поверхность из базальтового гранулята.

Гибкочерепичное покрытие собирается из гонтовых пластин, длиной 900÷1000 мм, шириной 300÷420 мм и толщиной 3÷4 мм, имеющих по одной стороне рисункообразующие выштамповки, создающие при установке, вид черепичных ячеек.

Необходимо помнить, что битумночерепичное покрытие можно применять лишь на кровлях с углом свеса минимум 12° к плоскости перекрытия.

Битумночерепичная кровля особенно привлекательно смотрится на строениях с замысловатыми линиями кровель, а многообразие доступных рельефов, палитр и фактур сможет удовлетворить любые эстетические пожелания.

Гибкая черепица прикрепляется к ровной и крепкой обрешётке с помощью кровельных гвоздиков (диаметр шляпки -10 мм, размер 30х2,5 мм). Стандартное потребление гвоздей считается порядка 80 грамм на на 1 м2 крыши.

Отличительное свойство битумночерепичных кровельных покрытий - это то, что у них не бывает снежно-ледяных оползней при весеннем оттаивании.

Для основания под гибкую черепичную кровлю используют водостойкие фанерные листы или листы OSB, толщиной 1,2-2,1 см, при устройстве стропильных балок через 0,60-1,20 м и снежном давлении 1800 Н/м². С целью нейтрализации влияния термических и влажностных расширений, обрешёточные листы монтируются не чересчур плотно, а с щелями до 5 мм.

Основные рабочие моменты при выполнении гонтовой крыши:

  • Крепление в сложных местах, как: конёк, контур мансардных окон, ендовы, стыковки к стенам, выпуски вентиляционных труб, карнизные свесы, торцы крыши дополнительного влагоизоляционного слоя, на основе рулонного битумно-синтетического компонента, типа EasyLay, D-Tec+, ПЭ-1,5, СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, Kerabit 2200U.
  • На боковые и нижние торцевые участки обрешёточных настилов, поверх битумно-плёночного слоя, прикрепляются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные Г-образные накладки, для декоративной драпировки и защиты торцов обрешёточного настила от дождевой воды.
  • По верху карнизных планок, со смещением 1-2 см от перегиба, в нижней зоне свесов кровли, кладутся самоклейные карнизные мягкочерепичные пластины.
  • Сборку мягкочерепичных рядов нужно делать от средней линии кровельного ската и в направлении фронтонных частей кровельного ската. При этом каждый порядковый мягкочерепичный лист крепится, чуть выше линии формообразующих просечек, 4-мя кровельными гвоздями, при углах ската не более 45 градусов, или 6-ю, в случае более наклонённых кровельных покрытий;
  • На торцах гибкочерепичные гонты подрезаются по краевой линии и проклеиваются клеем на резинобитумной основе, типа Ruflex К-36, Битустик, Фиксер, на ширину около 100 мм;
  • Коньковые элементы (25x33 см) делаются из стандартних карнизных черепиц, делением последних на три части по перфорированным местам. В ходе установки они закрепляются четырьмя гвоздиками (по два на каждый скат кровли), которые в дальнейшем закрываются заходом в 5 см следующего профиля конька.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.