Хотите прикинуть, сколько нужно бруса на дом? Попробуйте информативный онлайн сметчик. Введите всего лишь габариты задумываемой новостройки.  ▼

Сколько нужно бруса на дом
cо стенами из деревянного бруса с сайдингом, со столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из бруса с облицовкой сайдингом, с перекрытием из балок и столбчатым сборно-блочным фундаментом 1. Брус деревянный150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Сайдинг пластиковый;
4. Вентиляционный зазор d=20-50мм;
7. Балки перекрытия d=150-250мм;
8. Крыша из ондулина;
9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h=1.8м;

Брусовая стена с облицовкой из пластикового сайдинга и межслойным утеплением

брусовый дом

Стена из брусового материала

Очевидная притягательность древесно-брусового зодчества у россиян предопределена самобытностью, практичностью и экологичностью жилища из древесного массива.

Доказаны особенности древесно-брусового домостроения благоприятно влиять на психику людей, поддерживать влажностный режим, в диапазоне 45÷55 процентов, а также насыщать воздух кислородом.

Стоит упомянуть, что в последнее время заметно растёт процент реализаций профилированного, особенно, сборно-клееного брусового пиломатериала, который отличается, в сопоставлении с цельным массивом, в 10 раз сниженной деформируемостью при высыхании, а также повышенными, за счёт шпунтованных соединений, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Есть только один негативный фактор, тормозящий широкое распостранение клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей окупается его существенным периодом эксплуатирования.

На строительных базах реально увидеть брус сечений 140х140, 120х120, 200х150, 100х100, 150х150, 180х180, 150х100, из которых самым расхожим служит размер 150х150, потому, что он имеет оптимальный баланс небольшой цены и несущих параметров, а также трудоёмкости установки, выраженной количеством законопачиваемых межрядных соединений.

Традиционная технология монтажа брусового дома:

  • Первым делом, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемую плёнкой, по контурам стен, раскладывают обвязочный венец, который связывается «в лапу» по углам и в местах присоединения внутренних стен.
  • Для того, чтобы в ходе эксплуатации брусового сруба оконные и дверные коробки не покоробились, световые и дверные ниши оснащают по боковым сторонам „окосячкой“ - брусковыми профилями. Для этого на торцевых срезах брусовых рядов выполняется трапециобразный выступ, по которому передвигаются, за счёт ответной проточки, упомянутые профилированные бруски. Сверху оконных и дверных блоков оставляют усадочные щели, заполняемые льноватинным или стекло-волокнистым полотном.
  • С тем, чтобы соединить брусья ближних венцов, применяют нагельный крепёж - закруглённые берёзовые колышки диаметром 30…40 мм, которые вставляют свободно в проделанные через три венца брусьев каналы, с интервалом 0,3-0,4 м. нередко, нагели замещают длинными гвоздями - 25÷30 см, с обязательным сверлением в верхнем венце паза, глубиной 3-4 см, куда заглубляют гвоздь, с целью нейтрализации линейной деформации брусьев при высыхании.
  • В процессе установки сруба, венцы простилаются междурядным утеплителем: льноватином, паклей, джутом, войлоком, пенькой, льноджутом, который спустя год (или, когда содержание воды брусового материала дойдёт до 12÷15 процентов) придётся вновь доуплотнить, чтобы сократить теплоперенос через швы между брёвнами.
  • При планировании внутрикомнатной отделки надлежит учитывать периодические подвижки брусово-бревенчатых стен и, при установке недеревянного облицовочного материала (например, сухой штукатурки), избегать непосредственных соединений со стеновыми брусьями, при помощи свободно-подвешенных промежуточных рамочных конструкций.
пластиковый сайдинг

Фасад из пластикового сайдинга

Если предполагается зимнее жительство, бревенчато-брусовый сруб желательно дополнительно теплоизолировать. Обычно, с наружней стороны, в вертикальном положении, прикрепляются толстые доски, габаритом 4,0…5,0х9,0…10 см, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми закладывают минераловатые плиты (например, типа: П-125, ППЖ-200, Изомин, Ursa, Knauf, Изорок, Isover, Rockwool, П-175), затем настилается диффузионная мембрана, типа Изоспан, Tyvek, Ютавек, подбиваемая брусочками, толщиной 25÷50 мм, по которым монтируется фасадная фальш-стенка: плиты ЦСП, виниловый сайдинг или натуральная вагонка.

Виниловый сайдинговый профиль устойчив к химическим, физическим, погодным факторам, коррозиционностоек, слабовозгораем.

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре только медленно плавится, воспламеняясь при нагревании свыше 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при удалении источника нагрева, при этом уровень вредных выделений не более, чем при горении дерева.

Следует знать, что поливинилхлоридный сайдинг может сохранять симпатичный экстерьер и служить много лет, лишь при чётком исполнении правил монтажа.

Так как ПВХ сайдинговый профиль довольно значительно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то следует обеспечить неплотное подвешивание ПВХ- пластин.

В настоящее время дилеры пластикового сайдингового профиля (Holzplast, Snowbird, Орто, Mitten, Vytec, Nordside, Gentek, Docke, Varitek, Georgia Pacific, Tecos, АльтаПрофиль, FineBer) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу смотреться самобытным.

Некоторые нюансы крепежа пластикового профиля:

  • В зонах прохождения наружних коммуникаций (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в точках соединения пластиковой полосы и дополнительных деталей: внутреннего угла, наличника, Н-профиля, внешнего угла и т.п., важно обеспечивать отступы, 5-10 мм, с целью компенсирования температурных растяжений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
  • Навеску декоративных профилей желательно производить, начиная с боковой части постройки, двигаясь к лицевой части, при этом каждая следующая панель сайдинга должна закрывать ранее поставленную в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - этот способ позволяет спрятать швы, для этого же, выполняемые швы, для близких рядовых уровней, надо разносить по горизонтали.
  • Забивать гвоздики и вворачивать саморезы в полихлорвиниловый профиль рекомендуется в среднюю точку имеющихся крепёжных просечек, с тем, чтобы не помешать температурным сжатиям и расширениям и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля.
  • При монтаже следующей сайдинговой панели, сцепите её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без вытягивания, зафиксируйте саморезами;
  • Смонтированные профили сайдинга должны без усилий „ходить“ по горизонтали, для этого, нельзя до упора завинчивать шурупы в монтажных пазах.
  • Крепление ПВХ полос ведётся „от земли“, причём, сначала прикрепляется скрытая стартовая рейка.

Столбчато-сборный фундамент

столбчатый фундамент из сборных бетонных блоков

В ситуации, если стройка проводится на сухих непучинистых (песчаных, каменистых) землях, то, для деревянных малоэтажных построек, можно выполнить столбчатый фундамент мелкого заложения из малоразмерных бетонных блоков на песчаной подсыпке.

Когда ведётся строительство каменного дома, с размером основания более 45 квадратных метров, под опоры фундамента кладут площадки, габариты основания которых вдвое больше, чем площадь столбов, а сверху заливается единая бетонныйая лента.

Для кирпичных домов, на столбы выставляется опалубочная форма с арматурными прутьями и бетонируется монолитный пояс, и после гидроизоляция и балки.

Ориентировочная методика устройства данного фундаментного основания заключается в следующем:

  • Капаются углубления глубиной до 0,7÷1,0 м.
  • Сыплется щебень слоем 100÷150 мм, утрамбовывается, и закрывается гидроизоляцией.
  • Потом, на постель из строительной смеси кладут фундаментные „кирпичи“, типоразмера ЦКС-100 20х20х40, до отметки 30÷50 см над поверхностью участка застройки.
  • После уточнения соосности и уровней, на блочные опоры раскладывается гидроизоляция и выставляются брусы.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным брусьям

Деревянные перекрытия , главным образом, востребованы в частном строительстве, по причине доступности и удобства их выполнения.

Для балочного перекрытия традиционно применяют пиломатериалы хвойных сортов: лиственницы, ели, сосны, с объёмной влажностью не более 14%. По расчётам, самая прочная лага - брус с соотношением сторон 7:5, например, 140 х 100 мм.

При проектировании перекрытия, нужно руководствоваться готовыми расчётами, выводящми зависимость сечения балки от расстояния между несущими конструкциями и веса груза; ещё можно исходить из приблизительного расчёта, что ширина бруса должна быть примерно 0,042 длины пролёта, а толщина - 5÷10 см, при шаге укладки балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

Для подходящей замены лаг расчётного сечения, можно использовать стянутые болтами доски, при обязательном сохранении общего размера.

Характерные особенности укладки деревянных балок:

  • Торцевые части балок обпиливают на угол примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным раствором (например: Holzplast, Кофадекс, Pinotex, Акватекс, Dulux, Сенеж, КСД, Биосепт, Biofa, Teknos, Tikkurila, Картоцид, Текс) и обворачивают толем, сохраняя торцевой срез открытым, для предотвращения вероятного загнивания, которое случается при диффузии влаги в нише кирпича.
  • Торцевые части лаг в сооружениях из брёвен стёсывают в форме раструба, а потом вставляют в заготовленный выпил верхнего венца на всю толщину стены.
  • Балочные брусины укладывают в следующем порядке: сперва первая и последняя, а после, с контролем по водяному уровню, все другие. Балки нужно опирать на на кладку не короче, чем на 15-20 см.
  • Как правило, в кирпично-блочных сооружениях торцевые части лаг установлены гнёздах кладки, в которых образуется конденсат, поэтому, между торцевыми частями брусьев и кладкой, оставляют продух для вентилирования, а при достаточной глубине гнезда устраивают ещё слой войлока.
  • Зазор между дымоходом и балками обязан составлять не менее 0,40 м, а от кладки лаги отставляют не ближе, чем 50 мм.

Надподвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной плёнки сверху теплозащиты, межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, а чердачное перекрытие термоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем.

Поскольку проблема конструктивной прочности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обычного наращения высоты брусов и их числа, то со звуковой защитой и с защитой от возгорания всё выглядит несколько сложнее.

Возможная схема повышения противошумных и огнестойких свойств брусовых междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • К основанию несущих лаг, под углом 90 град., при помощи упругих скоб, через 300-400 мм, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсовые листы.
  • На верхнюю поверхность сделанной обрешётки стелется и прихватывается скобками к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную раскладываются минераловолоконные плиты (Knauf, Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Rockwool), слоем 5 см, с напуском на боковые стороны балок перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного уровеня на брусья прикручивют саморезами слой фанеры (1,6...2,5 см), затем, повышеной плотности базальтоволоконный звукогаситель (25÷30 мм), и повторно, выкладываются плиты фанеры чернового пола.

Кровля из еврошифера

кровля из битумного шифераМягкий шифер, он же, еврошифер, ондулиновый шифер, ондулин, битумизированный шифер, битумный шифер, являет собой минераловолокнистые гофролисты, обработанную дистиллированным пластобитумом и подкрашенную винил-акриловым атмосферостойким красителем. битумизированный шифер изготавливается с различными наименованиями: Ондура, Коррубит, Гуттанит, Нулайн, Ондулин, Аквалайн, Битувель. Типовые размеры листов: 200х95 см, размер волны 3,6 см.

Основные преимущества битумношиферной кровли - это быстрота сооружения и небольшая стоимость. Среди серьёзных минусов, стоит выделить определённую возгораемость битумно-картонного материала, а также достаточно скоротечное „старение“ раскраски, в сопоставлении с металлочерепицей.

Кровельный материал устанавливается на прочную конструкцию, сделанную из брусковой обрешетки и стропильных ног.

В случае частных домов, традиционно проектируется двух либо трёх-пролётная схема с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорами.

Интервал между стропильными ногами обычно выставляется около 60-90 см при сечении стропильных ног 5х15-10х15 см; опорные срезы стропил устанавливаются на мауэрлат размером 10х10-15х15 см.

Основные рекомендации по настилу еврошиферной кровли:

  • Интервал между досками обрешёточной подготовки и горизонтальный нахлёст гофролистов еврошифера определяются наклоном кровельного ската: когда уклон более 15 градусов, то шаг укладки обрешётки устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 см.
  • Настил гофролистов битумного шифера следует производить с карнизной зоны боковины кровли, противолежащей главной розе ветров, с целью защиты от их поднимания при натисках ветра.
  • Чтобы не было в местах пересечений 4-х соседних листов излишнего наслоения, приводящего к образованию протечек, очередной слой выкладывается от 1/2-линии первого гофролиста нижнего ряда.
  • Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждую верхнюю полуволну, по двум серединным обрешётным брускам - с пропуском волны, а верхняя сторона закрывается напуском вышерасположенного гофролиста либо коньковым элементом. Для закрепления одного листа необходимо около 20-ти специальных саморезных шурупов (размер -65,0,Ø5,5 мм) или гвоздей: размер -73,5,Ø3,0 мм с герметизирующими шайбами.
  • Вертикальный нахлёст листов требуется производить в 1 гофру, однако при уклоне кровельного ската до 10÷11 градусов - в 2 гофро-волны.
  • Монтаж коньковых элементов выполняют в направлении укладки кровельных листов, с напуском в 200 мм, с вкручиванием саморезов в каждый подъём волны прилегающего волнистого листа.
  • С целью оформления торцов скатной поверхности используют чипцы, установку которых начинают с нижнего края, с напуском в 20 см.
Просто подсчитать затраты по необходимому варианту коттеджа реально при помощи имеющегося on-line калькулятора.