Любопытно подсчитать, сколько стоит дача из бруса? Испытайте полезный онлайн расчёт. Достаточно знать габариты планируемой новостройки.  ▼

Сколько стоит дача из
бруса с сайдингом, столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Дом из деревянно-брусового материала с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и фундаментом из сборных бетоных опор 1. Деревянные брусья150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы профнастила;
9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдинговых панелей и промежуточным утеплителем

брусово-деревянный дом

Древесно-брусовая стена

Известная популярность брусовой архитектуры у нас обусловлена лечебно-оздоровительной атмосферой, экономичностью и историческим укладом домовладения из древесного массива.

Известны свойства брусового жилья благотворно воздействовать на психологическое состояние людей, поддерживать влажностный режим 45-55 процентов, а также обогащать комнаты кислородом.

На строительных складах можно обнаружить брусовые изделия сечений 150х150, 180х180, 150х100, 120х120, 200х150, 100х100, 140х140, из которых наиболее популярным служит тип 150х150 мм, благодаря тому, что он обеспечивает оптимальное соотношение технологичности укладки, определяемой количеством герметизируемых шовных стыков, и несущих свойств, а также невысокой себестоимости.

Следует отметить, что сейчас явно возрастает доля поставок шпунтованного, в частности, профилированно-клееного брусового материала, который характеризуется (в сопоставлении с обычным деревом) возросшими, за счёт шипованных стыков, теплоизоляционными и конструктивными свойствами, а также в 10 раз сниженной усадкой. Без сомнения, недостаток, замедляющий широкое применение данного материала, - это его ощутимая дороговизна, которая, тем не менее, сторицей окупается его долговечностью.

Примерная схема возведения дома из бруса:

  • Сначала, на оголовок фундамента, застеленного гидроизоляционным материалом, по периметру стен, ставят нижний брусовый ряд, который перевязывается «в пол-дерева» по краям внешних стен и в местах присоединения внутренних стенок.
  • С тем, чтобы связать брусья между собой, употребляют нагели - округые деревянные колышки сечением 3,0-4,0 см, которые продевают с зазором в просверленные через 3 ряда брусьев каналы, через каждые 300…400 мм. зачастую, нагельный крепёж заменяют длинными гвоздями (250-300 мм), с обязательным выполнением в последнем брусе канала, глубиной 3-4 см, куда добивают гвоздь, с целью нейтрализации линейного сжатия дерева при усадке.
  • Чтобы в ходе эксплуатации бревенчатого сооружения двери и окна не деформировались, оконные и дверные проёмы окружают по торцам брёвен „обсадой“ - брусковыми профилями. Для этого на торцах брусьев формируется трапецивидный „зуб“, по которому двигаются, посредством ответной выемки, эти самые деревянные профили. По верху оконных и дверных блоков делают технологические зазоры, затыкаемые базальтоватным или льняным утеплителем.
  • При сборке стен, венцы прокладываются межвенцовым утеплителем (войлоком, джутом, пенькой, льноджутом, льноватином, паклей), который через 9…12 месяцев (или, когда влагонасыщение брусового материала дойдёт до 12…15 процентов) будет нужно снова дотрамбовать, чтобы минимизировать потери тепла через стыки между брёвнами.
  • При подборе внутрикомнатной отделки надлежит предусмотреть периодические подвижки брусово-бревенчатых стен и, при закреплении неэластичных облицовочных плит, например, гипсокартона, отказываться от непосредственных соединений с бревенчатой стеной, посредством применения свободно-подвешенных буферных направляющих.
сайдинговый профиль

Сайдинговая облицовка

В случае, когда допускается всесезонное проживание, бревенчато-брусовый сруб стоит ещё теплоизолировать. Обычно, с наружней стороны, под прямым углом к брёвнам, крепятся бруски, сечением 50х100 мм, с шагом 40…60 см, между которыми помещают минвату, например, типа: Isover, П-175, Ursa, Изорок, Knauf, ППЖ-200, П-125, Изомин, Rockwool, следующим этапом, настилается ветрозащитная плёнка (Изоспан, Ютавек, Tyvek), подбиваемая контробрешёткой, толщиной 2,5…5,0 см, на которые прикрепляются декоративная фальш-стенка: натуральная вагонка, виниловый сайдинг или плиты ЦСП.

Нужно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может выполнять свои функции долгий срок и иметь красивый экстерьер, только с оговоркой внимательного соблюдения монтажной инструкции.

Виниловый сайдинг при пожаре только постепенно плавится, воспламеняясь при температурах более 390°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас потухая при удалении источника огня, при этом уровень канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при горении материалов из древесины.

Продавцы пластикового сайдингового профиля , например, типа: Nordside, Vytec, FineBer, Gentek, Tecos, Georgia Pacific, Snowbird, Holzplast, Docke, АльтаПрофиль, Mitten, Varitek, Орто, анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому дому оставаться по-настоящему самобытным.

Сайдинг поливинилхлоридный стабилен к ударным, атмосферным, билогическим воздействиям, не подвержен коррозии, не распостраняет огонь.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно значительно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то следует обеспечить свободное подвешивание виниловых панелей.

Некоторые моменты применения винилового профиля:

  • Нельзя до упора вворачивать винты в крепёжных отверстиях, из-за того, что профили сайдинга установливаются так, чтобы легко „ходить“ вправо-влево.
  • Монтаж сайдинговых профилей ведётся снизу вверх, по инструкции, первым делом устанавливается скрытая начальная полоса.
  • При установке последующей пластины сайдинга, сцепите её в замок с предыдущим профилем и, без натяга, закрепите шурупами;
  • Необходимо оставлять щели, около 10 мм, в точках стыковки пластиковой пластины и аксессуаров (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в зонах прохождения внешних коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), для обеспечения свободных сжатий и расширений полимерного сайдинга.
  • Прибивать гвоздики и завинчивать саморезные винты в полихлорвиниловый сайдинг правильнее в центральную точку имеющихся технологических просечек, для того, чтобы не мешать термическим стяжкам и расширениям и, тем самым, не вызывать точечное коробление винилового профиля.
  • С тем, чтобы спрятать швы, установку сайдинговых панелей желательно вести, начиная с задней стороны постройки, двигаясь к лицевой стороне, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна закрывать уже поставленную в выполняемом ряду, с нахлёстом в 20…30 миллиметров, для этого же, выполняемые сочленения, для близких рядовых уровней, следует развигать по отношению друг к другу.

Столбчатый фундамент из сборных песко-цементных блоков

столбчатый фундамент из сборных бетонных блоков

В случае, когда застройка происходит на сухих песчаных (непучинистых, каменистых) землях, то, для компактных одноэтажных строений, можно применить столбовой блоковый фундамент неглубокого заложения из малоразмерных цементных блоков на щебёночной подсыпке.

Если ведётся строительство кирпичного коттеджа, с габаритами основания свыше 45 кв.м, столбчатые опоры фундамента укладывают на опоры, площадь основания которых двухкратно превышают площадь столбов-опор, а над землёй укладывается ж/б-ая ленточная стяжка.

Для кирпичных построек, на блоки помещается деревянная опалубка с арматурными прутьями и бетонируется ж/б-ый пояс, и после гидроизоляция и бруски.

Один из способов устройства молозаглублённого фундамента заключается в следующем:

  • Вырываются углубления на глубину до 1 м.
  • Насыпается гравий высотой 10 см, трамбуется, и прикрывается рубероидом.
  • Затем, на подготовку из цементной смеси укладывают бетонные „кирпичи“, марки ЦКС 20/20/40, до отметки 50 см над уровнем площадки застройки.
  • На отюстированные блоки расстилается гидроизолирующий лист и монтируются деревянные брусья.

Балочно-деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным лагам

В качестве лаги издревле применяют брусы хвойных деревьев (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги не более 14 процентов. Следует заметить, что наиболее прочная лага - брусок с соотношением сторон 7/5, например, 140 х 100 мм.

В дачном домостроении в основном востребованы деревянно-балочные перекрытия, из-за низкой цены и простоты их изготовления.

При расчёте материала для перекрытия, следует руководствоваться специальными таблицами, определяющими корреляцию геометрии балки от величины пролёта между стенами и нагрузки; иначе допустимо исходить из упрощённого расчёта, что широкая сторона балочного бруса должна насчитывать не менее 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге чередования балок 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

При нехватке брусьев заданного размера, следует применить сколоченные доски, при соответствующем соблюдении совокупного сечения.

Некоторые правила монтажа деревянного перекрытия:

  • Как правило, в кирпичных сооружениях края брусьев располагаются пазах стен, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцами балок и кирпичом, создают свободный промежуток для вентиляции, а при значительной глубине гнезда устраивают также прослойку войлока.
  • От стены балочные брусья отставляют не менее, чем на 5 сантиметров, а отступ между печным каналом и балками должен насчитывать не менее 400 мм.
  • в срубах из дерева торцевые части лаг подрубают на манер конуса, а затем вбивают в подготовленный выпил последнего бревна на всю толщину стенового бревна.
  • Лаги монтируют в следующем порядке: в первую очередь, крайние, а далее, с регулировкой по водяному уровню, все оставшиеся. Лаги должны опираться на на кладку не короче, чем на 150-200 мм.
  • Для предотвращения возможного плесневения, которое возникает от увлажнения в окружении кирпичной стены, торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол около 60°, обрабатывают антисептиком (Biofa, Dulux, Картоцид, Биосепт, Tikkurila, Pinotex, Holzplast, Кофадекс, Teknos, Сенеж, Акватекс, КСД, Текс) и обворачивают толем, оставляя торцевой срез открытым.

Пол первого этажа утепляют с монтажом парозащитной плёнки над утеплителем, междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с выполнением пароизоляционной плёнки снизу теплозащиты.

Поскольку задача нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, улаживается способом обычного увеличения сечения лаг и частоты их чередования, то с акустической изоляцией и с огнестойкостью ситуация обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнезащитных показателей древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • К основанию несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи амортизирующих держателей, через 0,30-0,40 м, монтируются металлические профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые листы.
  • На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции настилается и фиксируется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, например: Изомин, Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, толщиной 5 см, с напуском на боковые поверхности лаг.
  • В помещениях верхнележащего уровеня на лаги прикручивют саморезами плиты фанеры (16÷25 мм), затем, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и ещё раз выкладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Металло-профилированная крыша

кровельное покрытие из профилированного металлопроката

В сопоставлении с металлической черепицей, основные плюсы профнастильной кровли заключаются в минимальной себестоимости и удобстве монтирования.

Профнастил представляет собой полотна отформованной стали трапецивидной формы, с полимерным цветовым слоем, которые маркируют абревиатурой, например, Н44, Н60, НС35, Н57, С-21, B-45, НС44, НС18, МП-35, где цифры означают размер сечения волнового профиля.

Для кровельных работ годится профилированный лист с амплитудой гофры от 2 см, для получения достаточной жёсткости и уменьшения объёма обрешёточных досок. При этом рабочий уклон кровельной поверхности принимается не менее 1:7.

Кровельный материал монтируется на жёсткую основу, составленную из обрешёточной подготовки и стропильных элементов.

Для индивидуальных домов, обычно используется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными балками и внутренними опорами.

Нижние концы стропил опускаются на мауэрлат размером 100х100-150х150 мм; интервал между стропилами обычно выполняется в пределах 60-90 см при сечении стропильных балок 5х15-10х15 см.

Типовые правила монтажа полотен профнастила:

  • Кровля из листов профнастила, как и всякое иное кровельное покрытие из металла, в случаях выполнения жилого чердака, обуславливает применение подкровельной гидрозащитной мембраны, типа: Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130, Tyvek, Изоспан, которая экранирует подкровельный теплоизолирующий слой от проникновения конденсатной влаги.
  • Гидроизоляционный материал раскладывают горизонтальными слоями, от низа до верху, с междурядным перекрытием 10÷15 см и провисанием между стропильными ногами порядка 20 мм, с дальнейшей проклейкой шовной линии липкой лентой.
  • Высоту профилированного полотна делают по поперечному срезу ската кровли, с прибавлением 20…30 сантиметров, с учётом нижнего свеса, для того, чтобы не было лишних междуярусных стыков.
  • Интервал между обрешётинами определяется уклоном кровельного ската и толщиной рельефа профнастильного полотна: когда наклон более 15 °, а марка профиля С-8…С-25, то шаг укладки обрешёточного настила составит 400 мм, а для номенклатуры НС-35-НС-44 - около 0,7-1,0 м.
  • Для защиты от поднятия полотен профнастила при порывах ветра, их крепление нужно вести с нижней зоны торца кровли, противоположного к главному направлению ветра.
  • Профилированные полотна закрепляются к брускам обрешётки оцинкованными саморежущими шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в прогиб волны, а коньковые уголки, наоборот, в гребень профиля. По карнизной линии фиксация происходит на всех нижних полках профиля, а расход шурупов составляет 6…8 штук на один м² крыши.
  • Вертикальный нахлёст профнастильных листов стоит рассчитывать в 1 волну, но при угле кровли меньше 11…12 град. - в 2 гофро-волны.
Несложно рассчитать расходы по отобранной комплектации новостройки несложно посредством встроенного сметного калькулятора.