Сколько стоит постройка дома из
бруса с сайдингом, столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Древесно-брусовая стена

Общеизвестны способности деревянно-бревенчатого жилища благоприятно воздействовать на эмоциональное состояние людей, абсорбировать канцерогенные вещества, а также регулировать влажностный режим, в интервале 45…55 процентов.

Очевидная популярность деревянно-бревенчатой архитектуры у россиян обусловлена благотворной биологической аурой, самобытностью и экономичностью домостроения из лесного материала.

Следует добавить, что в последние годы ощутимо увеличивается спрос на профилированный, особенно, на профилированно-клееный брусовый пиломатериал, который характеризуется (в сопоставлении с необработанным пиломатериалом) увеличинными (из-за шипованных стыков) прочностными и теплозащитными параметрами, а также значительно меньшей усадкой. Единственный недостаток, тормозящий массовое использование клееного брусового материала, - это его приличная себестоимость, которая, тем не менее, с лихвой компенсируется его долговечностью.

На строительных складах можно увидеть брус сечений 120х120, 150х150, 200х150, 180х180, 150х100, 140х140, 100х100, среди которых самым применяемым служит тип 150х150, благодаря тому, что он имеет оптимальное сочетание невысокой стоимости и прочностных качеств, а также лёгкости сборки, задаваемой числом герметизируемых межрядных стыков.

Традиционный порядок сборки дома из бруса:

• Сначала, на цоколь, застеленный битумной гидроизоляцией, по периметру стен, ставят нижний брусовый ряд, который перевязывается врезкой в шип по краям внешних стен и в точках присоединения промежуточных стенок.
• В ходе выведения сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: пенькой, паклей, льноджутом, льноватином, джутом, войлоком, который спустя год (или, когда показатель влажности дерева уменьшится до 12-15 процентов) потребуется ещё раз прогерметизировать, чтобы сократить теплопотери сквозь межбрусовые швы.
• Нагельное крепление (круглые дубовые или берёзовые прутки диаметром Ø30-40 мм) употребляют для того, чтобы связать брусы ближайших рядов, для чего их вставляют неплотно в проделанные через 3 ряда брёвен каналы, с интервалом 300-400 мм. достаточно часто, нагельный крепёж подменяют длинными гвоздями (25-30 см), с непременным сверлением в верхнем венце канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют гвоздь, для компенсирования вертикального смещения пиломатериала при усадке.
• Для того, чтобы двери и окна не коробились в ходе эксплуатации бревенчатого сруба, оконно-дверные проёмы окружают по вертикали „окосячкой“ - деревянными профилями. Для этого на торцах брусовых рядов выпиливается трапециобразный шип, на который надевают, посредством обратного выреза, упомянутые деревянные профили. Сверху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые пеньковым или базальто-волокнистым утеплителем.
• При планировании внутрикомнатной отделки необходимо иметь ввиду сезонные подвижки брусово-бревенчатых стен и, при закреплении недеревянной облицовки, например, гипсовых листов, отказываться от непосредственных соединений с бревенчатой стеной, за счёт добавления подвешиваемых промежуточных профилей.

Облицовка из пластикового сайдинга

Если предвидется всесезонное жительство, брусовый дом нужно ещё утеплить. Как правило, с уличной стороны, в вертикальном положении, прибиваются деревянные стойки, размером 100х50 мм, с шагом 400-600 мм, между которыми помещают теплоизоляционные плиты (например, марки: Ursa, Изорок, Isover, П-125, Rockwool, ППЖ-200, Knauf, Изомин, П-175), затем навешивается паропроницаемая мембрана (Изоспан, Tyvek, Ютавек), фиксируемая контробрешёткой, толщиной 25÷50 мм, на которые устанавливается декоративная фальш-стенка: ПВХ сайдинг, плиты ЦСП или деревянная вагонка.

Изготовители винилового сайдинга (такие фирмы, как: Docke, Mitten, FineBer, Орто, АльтаПрофиль, Nordside, Tecos, Snowbird, Georgia Pacific, Vytec, Holzplast, Gentek, Varitek) выдают широкую цветовую гамму, дающую возможность любому дому смотреться самобытным.

Нужно знать, что поливинилхлоридный сайдинг может сохранять красивый внешний вид и эксплуатироваться много времени, лишь при условии пунктуального соблюдения монтажной инструкции.

Виниловый сайдинг под воздействием открытого огня только расплавляется, воспламеняясь при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при ликвидации источника огня, при этом уровень опасных для здоровья выбросов не более, чем при пиролизе деревянных конструкций.

Виниловый сайдинговый профиль не подвержен коррозии, не самовоспламеняется, стабилен к химическим, атмосферным, ударным агрессиям.

Так как виниловый сайдинговый профиль довольно существенно меняется в размерах при колебаниях температуры, то важно предусмотреть неплотное прикрепление ПВХ- панелей.

Основные технологические нюансы крепежа винилового сайдинга:

• Необходимо сохранять зазоры, порядка 1 см, в точках ввода уличных сетей (кабели, провода, трубы, кронштейны), а также в зонах стыковки пластиковой полосы и аксессуаров (наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.д.), с целью обеспечения температурных сжатий или расширений поливинилхлоридного сайдинга.
• При установке следующей сайдинговой полосы, прищёлкните её за замковый выступ с нижней полосой и, без вытягивания, закрепите шуруповёртом;
• Недопустимо сильно затягивать шурупы в фиксирующих отверстиях, по причине того, что ряды сайдинга подвешиваются так, чтобы легко двигаться из стороны в сторону.
• Установка ПВХ панелей ведётся снизу вверх, при этом, вначале устанавливается специальная начальная полоса.
• С тем, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного пластика, вворачивать шурупы либо забивать гвоздики в сайдинговый профиль желательно в центральную точку готовых технологических перфораций.
• Укладку сайдинговых профилей лучше производить, начиная с боковой части строения, перемещаясь к фасадной части, при этом каждая следующая полоса сайдинга должна перекрывать уже установленную в выкладываемом ряду, примерно на 20-30 миллиметров, - такой подход помогает скрыть швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для соседних рядов, стоит разносить по горизонтали.

В случае, если строительство производится на сухих каменистых (непучинистых, песчаных) землях, то, для небольших садовых построек, сгодится слабозаглублённый блочно-столбовой фундамент из небольших готовых блоков на щебёночной подушке.

При возведении каменного сооружения, с размером основания свыше 45 кв.м, под фундаментные столбы-опоры кладут опоры, габариты основания которых двухкратно превышают сечение столбов, а поверху укладывается армированная бетонныйая лента.

Для кирпичных сооружений, на опоры сколачивается деревянная опалубка с арматурными прутьями и бетонируется ж/б-ый ростверк, а затем гидроизоляция и балочные брусья.

Один из способов строительства подобного фундаментного основания такой:

• Вырываются канавки до глубины в 0,7…1,0 м.
• Набрасывается гравий высотой 100…150 мм, трамбуется, и закрывается рубероидом.
• Потом, на постель из цементной смеси кладут бетонные „кирпичи“, типоразмера ЦКС-100 20х20х40, до отметки 300…500 мм над уровнем грунта.
• После контроля уровней, на блоки настилается изоляционный лист и устанавливаются балочные бруски.

Под лаги обычно употребляют дерево хвойных сортов: лиственницы, сосны, ели, с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 14х10 см).

Перекрытия из древесных балок в основном популярны в дачном домостроении, ввиду простоты и дешевизны их возведения.

При проектировании перекрытия, необходимо руководствоваться готовыми таблицами, дающими зависимость габаритов балки от веса груза и расстояния между опорами; по-другому допустимо исходить из упрощённого правила, что ширина балочного бруса должна насчитывать около 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при интервале следования балочных досок 500 и 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

При дефиците балок достаточного размера, можно использовать сболченные доски, при обязательном соблюдении общего размера.

Типичные нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

• в бревенчатых срубах торцевые части балочных брусьев подрубают с виде раструба, а после вбивают в готовый паз верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
• Концы балочных досок обпиливают с наклоном около 60°, обрабатывают противогнилостным средством (Biofa, КСД, Dulux, Картоцид, Акватекс, Текс, Кофадекс, Tikkurila, Teknos, Сенеж, Pinotex, Биосепт, Holzplast) и обматывают толем, сохраняя торцевой край открытым, во избежание возможного поражения гнилью, которое может случиться при диффузии влаги в нише каменной стены.
• Традиционно в кирпичных зданиях концы лаг расположены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами брусьев, создают незаполненный промежуток для вентиляции, а при достаточной длине паза помещают дополнительно прослойку теплоизоляции.
• Балочные брусины укладывают в такой последовательности: в первую очередь, конечные, а после, с юстировкой по оптическому уровню, все оставшиеся. Брусья необходимо опирать на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• Промежуток между дымовым каналом и балками должен быть минимум 0,40 м, а от стены балки относят не менее, чем на 5 см.

Перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством пароизоляционного слоя снизу теплозащиты, межэтажное перекрытие не утепляют, а подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя над утеплителем.

Впрочем, если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, решается путём очевидного увеличения сечения брусов и их числа, то с противошумной защитой и с противопожарной защитой всё выглядит несколько сложнее.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоозащитных характеристик древесно-балочных межэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• Снизу балок, перпендикулярно им, на амортизирующих скобах, через 300-400 мм, закрепляются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсокартонный потолок.
• Поверх сделанной решётчатой конструкции стелется и прихватывается степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную раскладываются минераловатные плиты, типа: Изорок, Isover, Rockwool, Ursa, Изомин, Knauf, слоем 5 см, с напуском на вертикальные стороны лаг.
• В помещениях верхнележащего уровеня на лаги устанавливают слой фанеры (16÷25 мм), после чего, жёсткий базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз настилаются слой фанеры подготовки пола.

Черепичный рисунок Monterrey с параметрами : шаг волны - 350 мм, глубина волны - 23 мм, на сегодняшний момент, является лидером продаж и реализуется многими производствами (Poimukate, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль, Finish Profiles, Grand Line, Металл Профиль).

Кровля настилается на несущую основу, состоящую из стропильно-балочных ферм и обрешёточного настила.

При строительстве индивидуальных построек, часто проектируется 2,3-х -пролётная система с наклонными стропильными балками и промежуточными опорными стенками.

Пятки стропил закрепляются на мауэрлат размером 100х100-150х150 мм; промежуток между стропилами обыкновенно выставляется в пределах 0,60-0,90 м при сечении стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Суммарная площадь вентиляционных отверстий (входных и выходных) рассчитывается в пропорции один процент к величине крыши, такая интенсивность вентилирования требуется с целью быстрого отвода влажного пара, возникающего из жилых помещений и защиты м/черепицы от вероятного проявления ржавчины.

Существенные моменты крепления полотен металлочерепичной крыши:

• Под обрешёточный настил имеет смысл прикрепить по балкам ферм гидрозащитную плёнку: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего теплоизолирования подкровельного помещения. Недопустимо применять, для гидроизоляции, герметичные покрытия на битумном заполнителе.
• По стропильным ногам, на закреплённое влагозащитное полотно, набиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с промежутками 350 мм (для профиля Монтеррей, Джокер). В этом случае, нижняя обрешёточная доска выполняется более толстой на 2 см, а расстояние между начальным краем стартовой обрешётины и центральной точкой следующей должно насчитывать 300 мм.
• В точках последующего прикрепления снегозадерживающего профиля, при сборке обрешётки, требуется также под верхнюю точку профиля установить добавочные бруски.
• До настила листов м/черепичного покрытия, производится установка опор водосточной конструкции на карнизную поверхность или стропильные ноги.
• Полосы металлической черепицы прикрепляются в прогиб профиля, в местах опирания на обрешётку.
• К первой обрешёточной доске, которая толще других, полосы металлочерепицы прижимаются саморезами сверху ступенки профиля.
• Листы, граничащие с торцами кровли крепятся по границам крыши ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При укладке металлочерепичных листов, стартовый лист выставляют по боковому краю и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезном шурупе к последней обрешёточной доске, также поступают с 2-3-мя очередными в ряду листами, скрепляя их между собой и равняя перпендикулярно линии карниза, и только потом накрепко прикручивают, затрачивая при этом примерно 6÷8 штук специальных саморезов с уплотнительными шайбами на 1 кв.метр кровли.
• Монтаж полос металлочерепицы производят, снизу вверх, в произвольном по горизонтали направлении, следуя принципу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярный сток предшествующей.