Стоимость каркасно щитового дома
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Каркасная стена с облицовкой из сайдинговых панелей и межслойным теплоизолированием

Стена из деревянного каркаса

Вследствие умеренной себестоимости и лёгкой собираемости, наряду с достаточнной прочностью, весьма широкое признание для индивидуальной застройки приобрела каркасно-щитовая конструктивная схема. В настоящий момент, до 80% индивидуальных домовладений в Финляндии, Канаде, Норвегии, США, Швеции и Японии построены как раз на основе каркасно-щитовой технологической схемы.

Принцип каркасно-щитовых сооружений базируется на несущем деревянном остове, укреплённым с внутренней или наружной стороны древесно-стружечными листами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным между балками минераловатным утеплителем. По причине небольшого веса, каркасные постройки могут возводиться на лёгких малозаглублённых ленточных или свайных фундаментах, что существенно удешевляет совокупные строительные траты.

Монтаж каркасных стеновых конструкций выполняется в таком порядке:

• На фундаментном основании, предварительно застеленном гидроизоляцией, возводят многосекционную раму из выдержанного бруса, размера 150х50 мм или 150х45 мм, обработанного противогнилостным составом, типа: Dulux, КСД, Tikkurila, Биосепт, Кофадекс, Картоцид, Акватекс, Biofa, Сенеж, Pinotex, Holzplast, Текс, Teknos.
• С уличной стороны каркас завешивается диффузионной паропроводящей плёнкой, например: Ютавек, Изоспан, Tyvek, которая закрывает утеплённую каркасно-сборную стену от дождей и, в то же время, не препятствует свободному выведению влажных испарений из теплоизолирующего слоя.
• Снаружи ветро-гидроизоляционного паропроницаемого слоя, для реализации продуваемого зазора, на вертикальные стойки устанавливаются сосновые бруски, заранее антисептированные, или металлические стойки, толщиной 3-4 см.
• Ниши между стойками каркаса, с внутренней стороны, набиваются жёстким минватным теплоизолирующим материалом (марок: П-175, Isover, Изорок, Rockwool, П-125, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Ursa), глубиной 0,15 м, далее, по балкам раскатывается полимерная плёночная мембрана, с качественной проклейкой стыков скотчем.
• После установки пароизоляции, каркас усиливается панелями ЦСП (цементо-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), сечением 0,9-1,2 см, с технологическими щелями 2…3 мм.
• Сверху конструкционной обвязки каркасной рамы выполняется обрешётка из реек 4,0х2,5 см для последующего настила гипсокартонных панелей.
• В завершение, на смонтированную с фасадной стороны обрешетку, навешивается облицовка из пластикового сайдинга.

Отделка из пластикового сайдинга

Однако, важно помнить, что виниловый сайдинг может иметь симпатичный экстерьер и выполнять свои функции много времени, только при условии чёткого выполнения монтажных правил.

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только медленно плавится, возгораясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при удалении очага пламени, при этом количество вредных выбросов не более, чем при сгорании дерева.

Дилеры винилового сайдингового профиля (такие типа, как: Nordside, Georgia Pacific, Snowbird, Holzplast, Орто, АльтаПрофиль, FineBer, Gentek, Vytec, Mitten, Docke, Varitek, Tecos) выдают широкую цветовую палитру, позволяющую любому жилищу выглядеть самобытным.

Сайдинг ПВХ не распостраняет огонь, стабилен к химическим, погодным, механическим воздействиям, не коррозирует.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма существенно варьируется в размерах при изменениях температуры, то важно применять нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

Типовые аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

• Вбивать гвоздики либо завинчивать саморезы в виниловый профиль желательно в среднюю точку готовых монтажных перфораций, с тем, чтобы не препятствовать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию винилового профиля.
• Монтаж сайдинговых пластин ведётся „от земли“, причём, первым делом закрепляется скрытый стартовый профиль.
• При монтаже следующей полосы сайдинга, пристыкуйте её в замок с нижним профилем и, без натягивания, закрепите саморезами.
• В местах сопряжения сайдинговой полосы и дополнительных деталей: наличника, Н-профиля, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., а также в точках проведения наружних коммуникаций (трубы, провода, кабели, кронштейны), следует обеспечивать отступы, порядка сантиметра, с целью обеспечения свободных растяжений или сжатий винилового сайдинга.
• Элементы сайдинга закрепляются так, чтобы легко двигаться вправо-влево, вследствие этого, нельзя до упора вворачивать саморезы в крепёжных пазах.
• Раскладку сайдинговых панелей следует делать, начиная с задней стороны постройки, перемещаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет заходить на ранее установленную в текущем ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, - такой приём помогает скрыть стыки, с той же целью, формируемые стыки, для ближайших рядов, стоит разносить по горизонтали.

Сборно-столбчатый фундамент

В ситуации, если строительство ведётся на сухих каменистых (песчаных, непучинистых) почвах, то, для каркасных малоэтажных домов, можно выполнить блочно-столбовой фундамент неглубокого заложения из небольших пескоцементных блоков на песчаной подготовке.

Если планируется строительство здания со стенами из камня, с габаритами в плане более 45 м², опорные столбы фундамента кладут на опоры, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем площадь столбов-опор, а сверху укладывается единый ж/б-ый пояс.

Для более тяжёлых домов, на блоки сколачивается опалубка с арматурой и отливается монолитная лента, а только потом гидроизоляционная защита и брусы.

Один из примеров строительства данного фундамента такой:

• Делаются приямки глубиной до 700-1000 мм.
• Кладётся щебень высотой 10 см, трамбуется, и прикрывается гидроизоляцией.
• Потом, на подготовку из цементного раствора кладут бетонные „кирпичи“, типа ЦКС 20/20/40, высотой до 0,50 м над уровнем грунта.
• После контроля уровней, на столбы раскладывается изоляционный слой и устанавливаются балки.

Перекрытие из деревянных брусьев

В индивидуальном строительстве особенно востребованы деревянные перекрытия, ввиду низкой цены и удобства их установки.

Для балочного перекрытия издревле употребляют брусы хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги менее 14%. Лучшая балка - брус с пропорциями сечения семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

При планировании балочной конструкции, нужно пользоваться диаграммами, дающими корреляцию геометрии балки от нагруженности и величины пролёта; ещё допустимо исходить из упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и интервале чередования балочных брусьев 50 - 100 см.

Для возможной замены брусьев достаточного размера, следует использовать стянутые болтами доски, при обязательном сохранении общего сечения.

Важные нюансы выполнения балочного перекрытия:

• Лаги устанавливают в таком порядке: сперва крайние, а потом, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 0,15-0,20 м.
• В постройках из дерева края балок подрубают в форме „сковородня“, а потом вбивают в заготовленный паз последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
• Традиционно в кирпичных стенах торцевые части балок установлены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и срезами концов брусьев, создают продух для вентилирования, а при значительной глубине гнезда помещают также термовкладыш.
• От кладки лаги относят не менее, чем на 5 см, а промежуток между лагами и дымовым каналом должен составлять не менее 0,40 м.
• Для защиты от вероятного загнивания, которое может произойти при диффузии пара в нише каменной кладки, торцы балочных брусьев запиливают на угол 60-70°, покрывают антисептирующим средством (Biofa, Акватекс, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Биосепт, Текс, Pino-ex, Tikkurila, Dulux, Сенеж, КСД, Teknos) и закрывают рубероидом, оставляя торец незакрытым.

Перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством пароизоляционной мембраны снизу теплозащиты, межуровневое перекрытие не утепляют, а надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности брусовых междуэтажных перекрытий, как правило, решается способом очевидного увеличения сечения брусов и частоты их чередования, то с защитой от возгорания и с противошумной защитой дело выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения огнестойких и противошумных свойств деревянных межуровневых перекрытий состоит из таких пунктов:

• К основанию балок, под 90° к ним, на пружинных скобах, через 30-40 см, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
• Сверху изготовленной обрешётки стелется и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловатный утеплитель (Knauf, Ursa, Изомин, Isover, Изорок, Rockwool), слоем 5 см, с заходом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах верхнележащего уровеня на лаги прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после чего, жёсткий минераловатный слой (25÷30 мм), и повторно, настилаются листы фанеры чернового пола.

Мягкочерепичная крыша

Кровля шинглас, иначе именуемая: гибкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, битумная черепица, мягкая кровля, гонтовая плитка, мягкая черепица, являет собой стеклохолст, залитый специальным, битумом и имеющий верхнее износостойкое покрытие из базальтовых гранул.

Мягкочерепичное покрытие собирается из гонтовых листов (длиной 90-100 см, шириной 30-42 см и толщиной 3-4 мм), имеющих по определённому краю рисункообразующие „лепестки“, создающие при монтаже, вид черепичных чешуек.

Гибкая черепица прикрепляется к твёрдой и гладкой обрешёточной поверхности при помощи оцинкованных гвоздей: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Обычный расход гвоздей составляет порядка 0,08 кг на на 1 кв.м кровельного покрытия.

Следует заметить, что гибкочерепичное покрытие допустимо применять лишь на крышах с уклоном от 12° к горизонтали.

В качестве основания под гибкую черепичную крышу употребляют ориентированно-стружечные плиты или фанеру ФСФ, толщиной 12-21 мм, при интервале между стропилами 0,60-1,20 м и снеговой нагрузке 1,8 kН/м². Фанерные плиты укладываются не слишком плотно, а с промежутками до 5 мм, для компенсирования гигростатических и термических расширений.

Очень интересная особенность шингласовых кровель - отсутствие у них снежных и ледяных оползней весной.

Мягкая черепица более всего подходит для проектов с причудливыми линиями кровель, а обилие доступных моделей, красок и тонов удовлетворит весьма притязательный вкус.

Основные операции при настиле гибкочерепичной крыши:

• Закладка дополнительного влагоизоляционного ковра, на базе рулонного битумно-синтетического компонента, например, СХ-1,5, EasyLay, ПЭ-1,5, Kerabi- 2200U, Ruflex K-EL 60/2200, D-Tec+ в ответственных участках, как: примыкания к стенам, обводы мансардных окон, конёк, карнизные свесы, выходы вентиляционных труб, ендовы, торцы кровли.
• Для декоративной облицовки и закрытия торцевых участков обрешёточного настила от отсыревания, на фронтонные и карнизные торцевые участки скатов, поверх прокладочного ковра, монтируются, при помощи кровельных гвоздей, стальные фронтонные и карнизные уголковые накладки.
• В нижней зоне кровельных свесов, по верху надкарнизных планок, с относом 1…2 см от угла, кладутся самоклеющиеся нижние мягкочерепичные гонты.
• Нанесение порядных мягкочерепичных полос необходимо выполнять от центральной линии свеса крыши и в сторону торцевых частей крыши. Причём каждый порядковый черепичный лист прибивается, немного повыше оси рисункообразующих просечек, 4-мя гвоздиками (при наклонах крыши менее 45°) или шестью, для больше, чем 45-градусных скатов;
• На боковых частях мягкочерепичные гонты обрезаются по краю и промазываются снизу битумным клеящим составом, например, Битустик, Фиксер, Ruflex К-36, на ширину до 10 см;
• Коньковые черепицы, размера 250x330 мм, получаются из карнизных гибкочерепичных полос, делением их на три части по перфорациям. В ходе монтажа они закрепляются 4-мя кровельными гвоздями, по 2 шт. на каждый скат крыши, которые затем закрываются заходом в 50 мм очередного конькового элемента.