Считаем стоимость каркасного дома под ключ. Интерактивный онлайн сметчик. Достаточно указать ширину и длину предполагаемого здания.  ▼

Стоимость каркасного дома под ключ
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым сборным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Пример планировки 8x6 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из брусового конструктива с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из бетоно-боковых столбов 1. Брусовая обрешётка d=150мм;
2. Плитный утеплитель (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Мембрана паропроницаемая
6. Мембрана паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Гипсокартон d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из ондулина;
9. Фундамент столбчатый сборно-блочный h=1.8м;

Стена из балочно-деревянного каркаса с облицовкой из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолированием

каркасно-щитовая стеновая конструкция

Сборно-щитовая стена

Из-за быстровозводимости и умеренной стоимости, в сочетании с приличной долговечностью, довольно широкую известность для частного домостроительства получила каркасно-щитовая архитектура. Сегодня, большая доля частных домов в европейских государствах, США и Канаде сооружены как раз на основе этой конструктивной схемы.

Система каркасно-щитовых построек основывается на жёстком брусовом каркасе, усиленным с внутренней или наружной стороны древесно-стружечными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным между балками минераловолокнистым утеплителем. Вледствие небольшой массы, сборно-щитовые стены допускают возведение на быстровозводимых малозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментных основаниях, что существенно уменьшает общие строительно-сметные расходы.

Сборка каркасно-щитовых стеновых конструкций производится по следующей схеме:

  • На фундаментном основании, предварительно покрытом гидроизоляцией, выполняют каркасно-рамочный остов из сухого брусового материала, размера 150х50 мм или 150х45 мм, обработанного древозащитным раствором: Сенеж, Holzplast, Biofa, КСД, Биосепт, Dulux, Кофадекс, Текс, Картоцид, Teknos, Tikkurila, Акватекс, Pinotex.
  • Снаружи каркасная конструкция укрывается паропроводящей ветрозащитной тканью, типа Ютавек, Изоспан, Tyvek, которая предохраняет теплоизолированную сборно-щитовую стену от промокания и, вместе с тем, не мешает свободному выведению влажных паров из теплосберегающего слоя.
  • Для реализации вентилируемого промежутка, впереди паропроницаемого гидро-ветроизоляционного слоя на стойки каркаса устанавливаются металлические стойки или деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, выступающие на 30-40 мм.
  • Пространство между стойками каркасной основы, изнутри, заполняется плитным минераловолокнистым утепляющим материалом, например, П-175, Ursa, Изомин, Isover, П-125, Изорок, Knauf, Rockwool, ППЖ-200, толщиной 0,15 м, потом, по стойкам натягивается полимерная плёночная мембрана, с обязательной проклейкой стыков клейкой лентой.
  • После монтажа пароизоляционной плёнки, каркасная основа зашивается плитами ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9…12 мм, с технологическими промежутками в пределах 3 мм.
  • Поверх силовой обшивки каркасных стоек набивается обрешёточный настил из брусков 4,0х2,5 см для дальнейшего настила гипсовых панелей.
  • Наконец, на установленную снаружи дома обрешетку, нашивается декоративный слой из сайдинговых панелей.
пластиковый сайдинг

Сайдинговый фасад

Сайдинг виниловый стоек к погодным, химическим, физическим агрессиям, не гниёт, трудносгораем.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может сохранять красивый внешний вид и эксплуатироваться много времени, только с оговоркой внимательного исполнения монтажной инструкции.

Дилеры пластикового сайдингового профиля (такие типа, как: Georgia Pacific, Орто, Vytec, Mitten, Docke, FineBer, Tecos, Snowbird, Varitek, Holzplast, АльтаПрофиль, Nordside, Gentek) анонсируют богатую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому строению смотреться самобытным.

Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то следует предусмотреть нежёсткое крепление виниловых панелей.

Полихлорвиниловый сайдинг в присутствии открытого огня только медленно плавится, воспламеняясь при нагревании около 400°С (при том что дерево уже при 230-260°С), скоро затухая при ликвидации очага огня, причём объём вредных продуктов нагрева не больше, чем при сгорании деревянных конструкций.

Некоторые монтажные нюансы применения пластикового сайдинга:

  • Завинчивать шурупы или вбивать гвозди в пластиковый сайдинг рекомендуется в центр имеющихся заводских перфораций, с тем, чтобы не помешать тепловым стяжкам и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ материала.
  • Установка ПВХ пластин осуществляется „от земли“, при этом, сначала ставится скрытый начальный профиль.
  • Нельзя сильно завинчивать шурупы в крепёжных канавках, из-за того, что закреплённые сайдинговые ряды должны легко перемещаться вправо-влево.
  • Укладку декоративных панелей следует делать, начиная с боковой стены дома, передвигаясь к фасадной стороне, причём каждая следующая полоса сайдинга должна заходить на уже прикреплённую в текущем ряду, примерно на дюйм, - этот подход позволяет спрятать стыки, для этого же, выполняемые швы, для соседних рядовых уровней, надо смещать по отношению друг к другу.
  • При подвешивании следующей полосы сайдинга, сцепите её в замок с предыдущим профилем и, без натягивания, прикрепите шуруповёртом.
  • В точках соединения пластиковой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла, наличника и т.д.), а также в местах проведения наружних коммуникаций (кабели, провода, трубы, кронштейны), необходимо обеспечивать отступы, до 10 мм, с целью компенсации свободных сжатий либо расширений винилового сайдинга.

Сборно-столбчатый фундамент

столбчатый фундамент из сборных бетонных блоков

В варианте, если застройка производится на дренированных каменистых (песчаных, непучинистых) почвах, то, для компактных малоэтажных сооружений, подойдёт малозаглублённый столбовой блоковый фундамент, собранный из небольших цементных блоков на гравийной подушке.

В случае, когда производится стройка каменного коттеджа, общей площадью от 50,0 квадратных метров, под опоры фундамента кладут площадки, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем площадь опор, а поверху укладывается армированная ж/б-ая лента.

Для кирпичных домов, на столбы ставится опалубочная форма с армирующей сеткой и заливается ж/б-ая лента, и после гидроизоляция и деревянные брусья.

Возможный способ строительства молозаглублённого фундамента заключается в следующем:

  • Капаются канавки по низу до 700÷1000 мм.
  • Насыпается щебень высотой 10 см, трамбуется, и прикрывается полиэтиленом.
  • Затем, на подготовку из цементной смеси выкладывают бетонные блоки, типоразмера ЦКС 20/20/40, до отметки 300÷500 мм над уровнем земли.
  • На выровненные раствором блочные опоры настилается гидроизоляция и выставляются деревянные брусья.

Перекрытие из древесных лаг

перекрытие по деревянным брусьям

В качестве лаги издревле употребляют брусы хвойных сортов (например: ели, лиственницы, сосны), с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Самая прочная лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

В малоэтажном строительстве , как правило, распространены перекрытия из деревянных балок, ввиду простоты и низкой стоимости их устройства.

При планировании балочной конструкции, необходимо руководствоваться диаграммами, выводящми зависимость размеров балки от веса груза и длины пролёта; иначе допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что ширина балочного бруса должна составлять примерно 0,042 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и шаге укладки балочных досок 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены лаг расчётного сечения, можно задействовать сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.

Типичные нюансы установки древесных балок:

  • Для предотвращения возможного поражения гнилью, которое может случиться при диффузии пара в полости каменной кладки, концы балок запиливают под углом примерно 60 градусов, пропитывают противогнилостным составом (например: Биосепт, Biofa, Кофадекс, Акватекс, Holzplas-, Текс, Картоцид, Сенеж, Pino-ex, Teknos, Dulux, КСД, Tikkurila) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.
  • Лаги монтируют в следующей очерёдности: сначала конечные, а далее, с контролем по ватерпасу, все оставшиеся. Брусья должны опираться на на кладку не короче, чем на 0,15-0,20 м.
  • Как правило, в блочно-кирпичных конструкциях концы лаг расположены проёмах кладки, в которых образуется конденсат, поэтому, между стенкой и торцевыми частями балок, делают воздушный промежуток для проветривания, а при достаточной длине проёма устанавливают ещё слой теплоизоляции.
  • От кладки балки относят самое малое на 50 мм, а промежуток между дымовым каналом и лагами обязан быть минимум 400 мм.
  • В деревянных сооружениях торцевые части балочных брусьев подрубают на манер раструба, а затем забивают в заготовленный проём верхнего венца на полную толщину стены.

Покрытие последнего этажа теплоизолируют с выполнением пароизоляционной мембраны под утеплителем, межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, а пол первого этажа термоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны сверху слоя утеплителя.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий, как правило, решается за счёт обычного добавления высоты брусов и их количества, то с противопожарной защитой и со звукоизолированием всё выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнестойких свойств древесно-балочных межэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

  • К основанию балок, под 90° к ним, при помощи упругих держателей, через 0,30-0,40 м, крепятся оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые листы.
  • На верхнюю поверхность изготовленной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты (Knauf, Ursa, Isover, Изорок, Изомин, Rockwool), слоем 5 см, с заходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на балки устанавливают листы фанеры (1,6...2,5 см), затем, повышеной плотности минераловатный слой (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются слой фанеры чернового пола.

Крыша из битумного шифера

кровля из битумного шифераМягкий шифер, также именуемый: битумный шифер, ондулин, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, представляет собой формованную картонно-целлюлозную основу, насыщенную СБС-модифицированным битумным компаундом и расцвеченную минеральным, устойчивым к УФ-излучению, красителем. битумный гофролист делается под различными брендами (Нулайн, Гуттанит, Битувель, Коррубит, Ондулин, Аквалайн, Ондура). Типовые размеры гофролистов: длина/ширина - 2/0,95 м, площадь -1,86 кв.м.

Основные качества мягкошиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и небольшая стоимость. Из проблемных сторон, справедливо отметить определённую горючесть картонно-битумного материала, а также довольно скорое „старение“ раскраски, в сопоставлении, например, с металлочерепицей.

Кровельный материал монтируется на прочную конструкцию, выполненную из обрешёточного слоя и стропил.

В случае малоэтажных домостроений, обычно используется система из двух-трёх пролётов с внутренними опорными стенами и наклонными стропильными брусами.

Нижние срезы стропил устанавливаются на мауэрлат размером 100х100…150х150 мм; расстояние между стропильными брусами составляет около 0,60…0,90 м при сечении стропильных ног 5х15…10х15 см.

Стандартные рекомендации по монтажу ондулиновой крыши:

  • Шаг укладки обрешётки и междурядный напуск листов мягкого шифера обуславливаются наклоном крыши: когда угол больше 15°, то напуск составит 17 см, а шаг установки обрешёточного настила - 0,30÷0,35 метра.
  • Монтаж гофролистов еврошифера лучше проводить с карнизной зоны боковины кровли, противоположной к господствующей розе ветров, для предупреждения их отрыва при ветряных натисках.
  • Очередной ярус ведётся от середины первоначального полотна нижнего уровня, для того, чтобы не допустить в зонах перекрытий 4-х соприкасающихся гофролистов ненужного наслоения, способствующего возникновению щелей.
  • Полотна ондулинового шифера крепятся по нижней линии в каждую волну, по 2-м промежуточным обрешётинам - через волну, а верх закрепляются нахлёстом вышележащего листа либо коньком. Для крепления одного гофролиста требуется порядка двадцати специальных саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм или гвоздей (длина/диаметр -73,5/3,0 мм) с эластомерными прокладками.
  • Порядовый напуск полотен достаточно делать в одну волну, однако при угле кровли меньше 10° - в 2 гофро-волны.
  • Укрепление коньковых деталей ведут в направлении укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с прибиванием гвоздей в каждую вершину волны прилегающего волнистого полотна.
  • С целью защиты и декорирования торцов крыши используют ветровые профили, крепление которых начинают с нижнего края, с перекрытием в 200 мм.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.