Желаете выяснить, сколько стоит строительство дома из бруса? Используйте информативный онлайн сметчик. Следует только знать ширину и длину задумываемого строения.  ▼

Сколько стоит строительство дома из
бруса с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Схема дома из деревянно-брусового материала с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плиты минераловатные d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Стена из бруса с фасадом из сайдингового профиля и внутренним утеплением

кладка из бруса

Стена из деревянного бруса

Общепризнаны способности деревянно-бревенчатого домостроения обогащать внутреннее пространство финтоцидами, благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека, а также регулировать величину влажности 45-55%.

Популярность деревянно-брусового зодчества у наших людей предопределена традиционностью, практичностью и благотворной биологической атмосферой сооружения из лесного дерева.

Можно упомянуть, что сейчас несомненно увеличивается спрос на формованный, особенно, на клеено-прессованный брусовый пиломатериал, который выделяется (в сравнении с цельным брусом) увеличинными (за счёт ламельно-клеевых сочленений) конструктивными и термоизолирующими свойствами, а также на порядок меньшей усадкой. Есть только один недостаток, сдерживающий повсеместное распостранение данного материала, - это его приличная себестоимость, которая, однако, с избытком оправдывается его длительным эксплуатационным ресурсом.

В продаже возможно обнаружить брусовый материал сечений 150х100, 120х120, 100х100, 140х140, 200х150, 180х180, 150х150, из которых самым применяемым является тип 150х150 мм, благодаря тому, что он являет разумное сочетание несущих характеристик и трудоёмкости монтажа, определяемой числом заделываемых межрядных соединений, а также доступной цены.

Традиционная схема сборки брусовых стен:

  • Первым делом, на фундаментное основание, покрытое водонепроницаемым полотном, по линии стен, укладывают первый брусовый ряд, который скрепляется врезкой в шип на углах и в узлах присоединения промежуточных перегородок.
  • Для того, чтобы в процессе высыхания бревенчатого сруба дверные и оконные коробки не сдеформировались, дверные и оконные проёмы окружают по боковым сторонам „обсадой“ - деревянными профилями. Для этой цели на торцевых срезах венцов выполняется П-образный выступ, по которому ходят, посредством ответного паза, эти самые брусковые профили. Выше оконных и дверных блоков устраивают деформационные зазоры, заполняемые стекло-волокнистым или льноджутовым полотном.
  • В процессе постройки сруба, брусовые ряды покрываются междурядным уплотнителем (джутом, льноватином, льноджутом, паклей, войлоком, пенькой), который через 9-12 месяцев (или, когда содержание воды брусового материала дойдёт до 12-15 процентов) придётся вновь дотрамбовать, чтобы снизить теплопотери через швы между брусьями.
  • Нагельный крепёж - закруглённые дубовые или берёзовые прутки диаметром 30…40 мм употребляют для того, чтобы соединить брёвна ближних рядов, для чего их устанавливают с зазором в сделанные через три венца брусьев отверстия, через каждые 300÷400 мм. нередко, нагели подменяют большими гвоздями - 25÷30 см, с обязательным сверлением в последнем венце паза, глубиной 30…40 мм, куда утапливают гвоздь, для компенсирования линейной деформации дерева при усыхании.
  • При выборе отделочных материалов необходимо иметь ввиду постоянные подвижки деревянных стен и, при установке неэластичных отделочных панелей (например, гипсовых листов), избегать прямых соединений с брусовой стеной, посредством устройства свободно-подвешенных буферных направляющих.
сайдинговые панели

Отделка из ПВХ сайдинга

Когда предполагается круглогодичное проживание, деревянно-брусовое сооружение нужно дополнительно утеплить. Как правило, с внешей стороны, под прямым углом к венцам, набиваются толстые доски, размером 50х100 мм, с шагом 0,4÷0,6 м, между которыми укладывают теплоизоляционные плиты (например, марки: Ursa, П-125, Изомин, Изорок, Rockwool, Isover, Knauf, П-175, ППЖ-200), после этого настилается паропроницаемая плёнка, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, фиксируемая контробрешёткой, толщиной 25…50 мм, на которые крепится фасадная фальш-стенка (виниловый сайдинг, натуральная вагонка или листы ЦСП).

Поливинилхлоридный сайдинг при пожаре лишь расплавляется, начиная гореть при температурах около 400°С (дерево загорается при 230-260°С), тотчас самозатухая при пропадании очага огня, при этом количество канцерогенных выбросов не более, чем при пиролизе дерева.

Нужно отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять красивый внешний вид и эксплуатироваться много лет, только при внимательном выполнении правил монтажа.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, трудновоспламеняем, стоек к атмосферным, физическим, химическим факторам.

В настоящее время продавцы ПВХ- сайдингового профиля (например, фирмы: Nordside, Mitten, Орто, АльтаПрофиль, Snowbird, Tecos, Docke, Varitek, Gentek, FineBer, Holzplast, Vytec, Georgia Pacific) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому дому оставаться по-настоящему отличным от других.

Из-за того, что ПВХ сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то важно применять нежёсткое подвешивание виниловых пластин.

Некоторые монтажные правила установки полихлорвинилового профиля:

  • В местах сочленения сайдинговой полосы и фурнитуры (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.), а также в местах ввода уличных коммуникаций (кронштейны, трубы, кабели, провода), необходимо обеспечивать отступы, порядка 1 см, для компенсации свободных сжатий либо растяжений сайдингового профиля.
  • С тем, чтобы спрятать швы, укладку виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с задней части строения, двигаясь к фасадной части, причём каждая следующая полоса сайдинга должна перекрывать уже установленную в данном ряду, с нахлёстом в 2,5-3 см, по той же причине, формируемые швы, для соединяющихся рядовых уровней, стоит сдвигать по отношению друг к другу.
  • Монтаж сайдинговых профилей производится „от земли“, при этом, вначале ставится специальная стартовая полоса.
  • Сайдинговые ряды установливаются так, чтобы легко „гулять“ в продольном направлении, поэтому, нельзя с усилием притягивать саморезы в крепёжных пазах.
  • При подвешивании очередной панели сайдинга, защёлкните её за замковый выступ с предыдущей панелью и, не деформируя, прикрепите саморезами;
  • Для того, чтобы не препятствовать тепловым стяжкам и расширениям и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию поливинилхлоридного профиля, закручивать саморезы или прибивать гвоздики в пластиковый сайдинг следует по центру имеющихся технологических пазов.

Столбчато-монолитный фундамент

столбчатый фундамент

Фундаментные столбы-опоры в любом случае устанавливают в местах пересечения осевых линий и на углах здания. Опорные колонны чередуют с промежутками до 2.5 метров.

На пучинистых землях рентабельно устраивать фундамент на базе отдельностоящих опорных столбов, поскольку в данном случае необходимо помещать фундаментное основание глубже уровня промерзания, и закладывание полноразмерной фундаментной ленты получится слишком накладным. Напротив, влияние касательных сил, задаваемых зимним вспучиванием грунтов, на опоры мало.

Устранить вынос фундаментных опор позволит выполнение монолитных уширений - башмков в основании столбиков.

С целью уменьшения соприкасания с грунтом нужно обвернуть опорные столбы фундамента негниющим материалом с низким коффициентом трения и подменить соприкасающийся слой земли на сыпучий заполнитель.

Другими мерами по снижению воздействия сил морозного пучения служат понижение трения столбов фундамента об окружающий пласт земли и установка теплоизолирующего материала вокруг фундаментного основания.

Самым надёжным мероприятием, по преодолению влияния морозного вспучивания, является устройство теплоизоляции под отмостку и надземной части фундаментного основания панелями из экструдированного полистирола (марок: Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Пеноплэкс, Техноплекс, Примаплекс, Styrodur, Styrofoam).

Следует учитывать, что обычный полистирол, который производится из вспененных шариков, для целей теплоизоляции земли около фундамента, не применяется, так как подвержен разрушению зимой при замораживании водяных капель в структуре пенопласта.

Основная проблема фундамента на базе раздельных столбчатых опор содержится в том, что его необходимо, на одном этапе строительства, покрыть железобетонным силовым поясом, в противном случае, в холода неизбежны перекосы отдельных столбчатых опор.

  • Для отливки фундаментных столбов отлично подходят недорогие абестовые трубы Ø 250,300,400 мм, под которые буровым устройством насверливают на стройплощадке округлые полости.
  • Поперечный размер труб и шаг размещения выбирают на основе веса дома и характеристик земли.
  • В процессе монтажа асбоцементных труб, с помощью оптического нивелира, контролируют отсутствие уклонов и прямолинейность, после чего укрепляют трубы, трамбуя пустые зазоры мелкой щебёнкой.
  • Перед стадией бетонной отливки, в отверстия вкладывается связующий модуль, сделанный из металлических прутков Ø10.
  • На сырых почвах обособленные столбчатые опоры фундамента требуется соединить армированной монолитной рандбалкой.
  • Зазор между верхом участка и бетонной лентой оставляется 15-50 см, с целью относа надземной части фундамента из слоя сезонных деформаций грунта.
  • В случае незначительного возвышения ростверка - не более 100…150 мм, устроенный зазор реально прикрыть с внешней стороны отмосткой.
  • Если же строится высокий ростверк, подпольное пространство лучше заслонить цокольным сайдинговым профилем, который даёт имитацию облицовочного кирпичаи не проводит сезонные деформации грунта на ж/б-ую стяжку фундамента.

Балочно-деревянное перекрытие

деревянное перекрытие

Под лаги традиционно используют пиломатериалы хвойных деревьев (например: лиственницы, сосны, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 14 процентов. Лучшая балка - брусок с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

Перекрытия из древесных балок , главным образом, востребованы в частном домостроении, из-за дешевизны и простоты их устройства.

При выборе материала для перекрытия, нужно пользоваться специальными диаграммами, дающими корреляцию габаритов балочной кострукции от размера пролёта между стенами и нагруженности; по-другому можно исходить из ориентировочного расчёта, что ширина лаги должна быть примерно 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования балок 50 и 100 см.

Для полноценной замены брусьев заданного размера, допустимо использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые нюансы установки древесных балок:

  • в срубах из дерева края балочных брусьев подрубают в форме раструба, а после вбивают в готовый паз верхнего венца на всю толщину стены.
  • Укладка балочных брусьев делается в следующем порядке: сперва первая и последняя, а далее, с нивелированием по пузырьковому уровню, все остальные. Балки должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • От кладки балки отодвигают самое малое на 50 мм, а промежуток между балками и печным каналом должен насчитывать не менее 400 мм.
  • Для предотвращения возможного заплесневения, которое происходит при конденсации пара в окружении кирпичной кладки, концы балок обпиливают с наклоном около 60°, обрабатывают противогнилостным составом (например: Holzplast, Текс, Картоцид, КСД, Биосепт, Dulux, Акватекс, Tikkurila, Pinotex, Biofa, Кофадекс, Teknos, Сенеж) и обматывают толем, оставляя торцевой срез открытым.
  • Традиционно в каменных зданиях концы брусьев установлены пазах стен, где появляется конденсат, поэтому, между срезами концов балок и стенкой, оставляют продух для вентилирования, а при значительной глубине гнезда помещают ещё войлочную прослойку.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с размещением парозащитной плёнки над утеплителем, покрытие последнего этажа термоизолируют с выполнением паронепроницаемого слоя под утеплителем, а междуэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку проблема нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий на практике улаживается за счёт обычного увеличения размеров брусов и их числа, то с противодействием пожару и со звуковой защитой всё обстоит не так однозначно.

Один из вариантов повышения противопожарных и звукоизоляционных характеристик деревянных межэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

  • К низу балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
  • Поверх выполненной обрешётки стелется и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются плитный минераловатный утеплитель, типа: Rockwool, Knauf, Ursa, Изорок, Изомин, Isover, толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные стороны брусьев.
  • В помещениях следующего уровеня на лаги монтируют плиты фанеры (16÷25 мм), затем, жёсткий минераловолоконный мат (25÷30 мм), и снова, раскладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из асбоцементного шифера

шиферная крыша

Вообще, асбестоцементный шифер - наглядный образец строительного материала, демонстрирующего прочность и низкую стоимость, и который, вместе с этим, характеризуется высокой звукозащитой, влагонепроницаемостью и огнестойкостью.

К недостаткам шиферного материала обыкновенно относят нарастание на нём лишайников и мхов после многолетней эксплуатации, трудоёмкость его использования на нетиповых крышах, хрупкость при транспортировке в подмокшем состоянии. Кроме того, не так давно, распостранились мнения о вроде бы неэкологичности асбоцемента, из-за содержания в нём асбестовых волокон. В отношении этого, надлежит упомянуть, что асбест российской выработки - хризотил качественно разнится с иностранными материалами, и не представляет опасности, тем более состоя в цементном слое.

Российские производители делают обычно 8-ми волновой шифер весом 15÷17 кг и размерами 1750х1130 мм, а некоторые марки, в прокрашенном акриловой краской, виде.

Кровля настилается на прочный каркас, выполненный из обрешёточного слоя и стропильных балок.

При строительстве индивидуальных строений, часто проектируется система из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными брусами и промежуточными опорными стенками.

Нижние торцы стропильных балок закрепляются на мауэрлатный брус размером 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными брусами обыкновенно составляет в диапазоне 600-900 мм при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см.

Для кровель из шифера коньковые и ендововые элементы, обычно, выполняют из листов кровельной стали с цинковым слоем.

Готовую кровельную поверхность рекомендуется покрыть акриловым красящим составом, предлагаемым для асбестоцементного материала (Polifarb(Debiza), Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Шикрил, Килпи(Тиккурила), Полифан, Акрем-Шифер, Eter Akva(Vivacolor)), что расширяет эксплуатационный ресурс асбестоцементного кровельного покрытия более, чем вдвое.

Кровли из профилированных асбоцементных листов устраивают, обычно, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях и при уклонах кровельных поверхностей более 20 град., паспортный срок службы профессионально собранных асбоцементных листов насчитывает около 40 лет.

Порядок монтажа крыши из шиферных полотен достаточно доступен и заключается в следующем:

  • Под прямым углом к стропильным балкам приколачиваются, с шагом 30 см, настил из брусков 5х5 см или необрезные доски шириной/толщиной 10/2,5 см.
  • Срезаются углы у диагонально-смежных шиферных полотен (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, по-другому, шиферные листы вначале и конце каждого чётного ряда режутся, продольно на симметричные части, для дальнейшей сборки со смещением в ½ полотна, чтобы в местах пересечений 4-х смежных шиферных листов избежать наслоений, которые провоцируют формирование зон протечек.
  • Высверливаются монтажные дырочки, диаметром чуть больше гвоздя, с отступом 80...100 мм от границ полотна шифера и через каждые 0,40...0,50 м, в гребнях волн.
  • Через проделанные дырочки, шиферные полотна прибиваются, начиная с нижнего ряда, к обрешётке, в продольном направлении - внахлёст на 1 волну, а по вертикали - внахлёст 120…150 мм, кровельными гвоздями, размером 100 мм с изоляционными проставками.
Оперативно определить расходы по требуемому проекту коттеджа несложно посредством имеющегося on-line калькулятора.