Любопытно выяснить, сколько стоить построить деревянный дом? Испытайте простой строительный сметчик. Достаточно указать ширину и длину предполагаемого жилища.  ▼

Сколько стоить построить деревянный дом
cо стенами из деревянного бруса с сайдингом, со столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из бруса с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Брусовый материал150х150мм;
2. плитный минеральный утеплитель d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Стена из деревянного бруса с облицовкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

брусово-деревянный дом

Деревянно-брусовая стена

Общеизвестны способности древесно-брусового домовладения нормализовывать влажность, в пределах 45-55%, позитивно воздействовать на психическое состояние жильцов, а также нейтрализовывать токсические соединения.

Известная популярность брусово-бревенчатого зодчества в нашей стране объясняется доступностью, экологичностью и традиционностью домовладения из древесного массива.

На строительных складах можно увидеть брус сечений 140х140, 180х180, 200х150, 150х150, 100х100, 150х100, 120х120, из которых самым применяемым будет размер 150х150, поскольку он обеспечивает приемлемое соотношение теплосберегающих характеристик и невысокой себестоимости, а также лёгкости укладки, определяемой числом заделываемых межрядных стыков.

Стоит отметить, что сейчас явно увеличивается процент продаж формованного, в частности, профилированно-клееного бруса, который выделяется (по сравнению с обычным брусом) увеличинными, благодаря шипованным сочленениям, теплоизоляционными и прочностными способностями, а также в десять раз меньшей усаживаемостью. Есть только один недостаток, сдерживающий широкое применение данного материала, - это его приличная стоимость, которая, однако, сторицей оправдывается его долговечностью.

Традиционная схема постройки брусовых стен:

  • Первым делом, на фундаментное основание, покрытое рубероидом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который соединяется «в пол-дерева» на краях наружних стен и в местах присоединения внутренних стенок.
  • С тем, чтобы соединить брёвна друг с другом, применяют нагели (закруглённые берёзовые или дубовые стержни сечением 3,0…4,0 см), которые продевают свободно в просверленные через 3 ряда брёвен дыры, с интервалом 0,3-0,4 м. на практике, нагели заменяют длинными гвоздями (25-30 см), с непременным высверливанием в верхнем венце канала, глубиной 30-40 мм, куда добивают гвоздевую шляпку, для нейтрализации вертикального смещения деревянного материала при усушке.
  • В процессе установки стен, брусовые ряды покрываются междурядным уплотнителем: джутом, паклей, войлоком, льноджутом, пенькой, льноватином, который через 9÷12 месяцев (или, когда влагонасыщение дерева снизится до 12÷15%) будет нужно во второй раз проконопатить, чтобы сократить потери тепла сквозь межбрусовые стыки.
  • Для того, чтобы окна и двери не деформировались в процессе усадки бревенчатого дома, оконные и дверные ниши обвязывают на вертикальных участках „окосячкой“ - деревянными профилями. При этом на торцевых срезах брусьев выпиливается фигурный шип, по которому ходят, за счёт ответной канавки, названные профилированные стойки. Выше оконных и дверных блоков устраивают усадочные зазоры, закладываемые стекловатным или войлочным уплотнителем.
  • При планировании отделочных материалов нужно предусмотреть периодические деформации деревянного материала и, при крепеже непластичных отделочных панелей, например, гипсокартонных листов, избегать непосредственных соединений со стеновыми брусьями, за счёт устройства свободно-подвешенных буферных профильных конструкций.
сайдинговые панели

Сайдинговая облицовка

В случае, когда планируется постоянное жительство, брусовую дачу нужно дополнительно утеплить. Для этого извне, по вертикали, прибиваются бруски, сечением 40…50х90…100 мм, с шагом 400…600 мм, между которыми закладывают теплоизоляционные плиты (например, типа: П-125, Изорок, П-175, Isover, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, Knauf, Изомин), затем расстилается ветрозащитная мембрана, например: Изоспан, Ютавек, Tyvek, подбиваемая брусочками, толщиной 25…50 мм, на которые монтируется фасадный материал: ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или панели ЦСП.

Сегодня дилеры пластикового сайдинга (такие марки, как: FineBer, Snowbird, Tecos, Georgia Pacific, Docke, Holzplast, Varitek, Vytec, Орто, Mitten, АльтаПрофиль, Nordside, Gentek) предлагают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую любому строению оставаться действительно самобытным.

Сайдинг виниловый устойчив к атмосферным, физическим, химическим воздействиям, обладает самозатуханием при пожаре, не гниёт.

Стоит учитывать, что ПВХ сайдинг может иметь симпатичный экстерьер и довольно долго эксплуатироваться, лишь при условии внимательного выполнения монтажной инструкции.

Полихлорвиниловый профиль в присутствии открытого пламени только оплавляется, возгораясь при температурах свыше 390°С (дерево загорается при 230-260°С), скоро потухая при удалении источника огня, при этом объём опасных для здоровья выделений не более, чем при тлении деревянных конструкций.

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль весьма сильно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то нужно применять свободное прикрепление ПВХ- панелей.

Важные монтажные моменты установки винилового сайдинга:

  • Монтаж виниловых пластин делается „от земли“, по инструкции, сначала закрепляется скрытая стартовая рейка.
  • Ряды сайдинга монтируются так, чтобы легко „ходить“ вправо-влево, по этой причине, недопустимо с усилием зажимать винты в монтажных отверстиях.
  • При монтаже следующей сайдинговой панели, защёлкните её за замковый выступ с предыдущей панелью и, без усилия, зафиксируйте шуруповёртом;
  • Чтобы не мешать тепловым растяжениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать волнообразное коробление поливинилхлоридного профиля, закручивать шурупы или забивать гвозди в сайдинговую панель следует в центр имеющихся технологических отверстий.
  • Следует обеспечивать щели, порядка сантиметра, в узлах сочленения сайдинговой панели и фурнитуры (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), а также в точках подвода внешних коммуникаций (трубы, кронштейны, кабели, провода), для компенсации свободных сжатий или растяжений поливинилхлоридного сайдинга.
  • Если нужно замаскировать швы, укладку сайдинговых панелей правильнее вести, начиная с тыльной стены строения, двигаясь к фасадной стороне, причём каждая последующая полоса сайдинга должна заходить на ранее поставленную в данном ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, с той же целью, возникающие швы, для близких рядовых уровней, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из бетонных опор

столбчато-монолитный фундамент

Опоры фундамента в любом случае размещают в местах пересечения стен и на углах постройки. Столбчатые опоры утраивают с разрывами 1,5-2,5 метра.

На глинистых геоподосновах выгоднее устраивать столбовой фундамент, так как в этом варианте необходимо заглублять фундаментное основание ниже точки промораживания, и изготовление непрерывного ленточного фундамента будет слишком обременительным. Напротив, воздействие боковых усилий, рождаемых морозным пучением почв, на столбчатые опоры минимально.

Исключить вынос фундаментных опорных колонн сможет устройство армированных уступов - якорей в подошве столбов.

Особенно современным мероприятием, по уменьшению влияния зимнего вспучивания, будет теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания панелями из плотного пенополистирола, типа, Примаплекс, Полиспен, Styrofoam, Teplex, Styrodur, Техноплекс, Ursa XPS, Пеноплэкс.

Следует заметить, что дешёвый полистирольный утеплитель, склеенный из полистирольных шариков, как способ теплоизолирования почвы вокруг основания, не подходит по причине того, что подвержен раскрошению в зимнее время при превращения в лёд водяных капель в структуре пенопласта.

С целью ослабления бокового контакта с грунтом можно обернуть фундаментных столбы плёнкой с небольшим значением трения и заменить контактирующий участок грунта на гравийную прослойку.

Дополнительными мероприятиями по ослаблению воздействия фактора зимнего пучения могут быть уменьшение трения столбов фундамента об соприкасающийся слой земли, и кроме этого, установка теплоизоляционного материала вокруг фундамента.

Отличительная особенность фундамента на базе распределённых столбчатых опор проявляется в том, что его нужно, до прихода морозов, нагрузить армированной бетонной стяжкой, в противном случае, в холодное время вероятны перекосы разрозненных опор.

  • Для заливки фундаментных столбов-опор вполне подходят безнапорные абестовые трубы диаметром 250,300,400 мм, для которых ручным буром выкапывают в земле круглые полости.
  • Поперечный размер опор и интервал чередования выбирают на основе габаритов и веса дома и характеристик почвы.
  • В ходе монтажа асбоцементных труб, при помощи оптического нивелира, контролируют соосность и вертикальность, а затем фиксируют трубы, подсыпая остающиеся щели щебнем мелкой фракции.
  • Накануне бетонной заливки, по центру трубы опускается жёсткий модуль, выполненный из железных стержней 10÷12 мм.
  • На пучинистых грунтах столбчатый фундамент надо перекрыть единым бетонным ростверком.
  • Зазор между поверхностью участка и бетонной стяжкой должен быть не менее 0,15÷0,5 м, для перемещения цоколя фундамента из области сезонных перемещений почвы.
  • При наличии небольшого возвышения ростверка - не более 0,15 м, устроенный просвет можно скрыть с уличной стороны тротуарной плиткой.
  • В том случае, когда строится высоко поднятый ростверк, межстолбовой проём следует закрыть цокольным сайдинговым профилем, который создаёт эффект настоящего кирпича, а главное не переносит зимние пучения почвы на бетонный ростверк фундамента.

Перекрытие из деревянных лаг

балочно-деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия обычно употребляют древесину хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с эксплуатационной влажностью в пределах 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон семь к пяти (например, 14х10 см).

В малоэтажном строительстве , как правило, востребованы перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и низкой стоимости их изготовления.

При заготовке материала для балок, нужно пользоваться специальными расчётами, дающими зависимость сечения балочной кострукции от нагруженности и расстояния между стенами; по-другому можно исходить из примерного правила, что высота балочного бруса должна насчитывать около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при интервале чередования балок 50 и 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При отсутствии балок необходимого размера, можно использовать скреплённые болтами доски, при обязательном соблюдении общего сечения.

Характерные моменты установки балочно-брусового перекрытия:

  • Для предотвращения возможного плесневения, которое может возникнуть от увлажнения в окружении каменной стены, торцы балок обпиливают под углом около 60°, пропитывают антисептиком (например: Сенеж, Teknos, Holzplast, Текс, КСД, Биосепт, Акватекс, Biofa, Dulux, Картоцид, Tikkurila, Кофадекс, Pinotex) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой срез незакрытым.
  • Торцевые части балочных брусьев в деревянных срубах стёсывают в форме конуса, а потом забивают в выполненный выпил последнего венца на полную глубину стенового бревна.
  • Традиционно в каменных сооружениях концы балок находятся нишах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов брусьев и кладкой, оставляют воздушный промежуток для вентиляции, а при значительной глубине проёма размещают также слой теплоизоляции.
  • Промежуток между балками и печным каналом обязан насчитывать минимум 40 см, а от кладки балки отставляют не ближе, чем 5 см.
  • Лаги монтируют в такой последовательности: сперва первая и последняя, а далее, с контролем по оптическому уровню, все оставшиеся. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 0,15-0,20 м.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, чердачное перекрытие термоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя снизу утеплителя, а надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом парозащитной плёнки над утеплителем.

Если проблема конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий, как правило, снимается путём обыкновенного добавления размеров брусов и их числа, то с защитой от возгорания и с противошумной защитой всё обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения противопожарных и противошумных показателей древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

  • К основанию балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих фиксаторов, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные листы.
  • На верхнюю поверхность выполненной обрешётки стелется и прихватывается скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную устанавливаются минераловатные плиты (Ursa, Изорок, Rockwool, Изомин, Knauf, Isover), слоем 5 сантиметров, с подъёмом на боковые поверхности брусьев.
  • В комнатах следующего этажа на лаги прибивают листы ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП подготовки пола.

Кровля из гонтовой черепицы

шингласовая крыша

Мягкая черепица, по другому именуемая: гонтовая плитка, гибкая черепица, мягкая кровля, битумная черепица, гибкая кровля, кровля шинглас, кровельная плитка, являет собой стекловолоконный материал, залитый специальным, битумным соединением и включающий внешнее атмосферостойкое покрытие из минеральной присыпки.

Гибкая кровля составляется из гонтовых пластин (длиной 900…1000 мм, шириной 300…420 мм и толщиной 3…4 мм), имеющих по определённой стороне рисункообразующие просечки, формирующие при сборке, 3-4 чешуйки.

Шинглас прикрепляется к гладкому и твёрдому основанию при помощи оцинкованных гвоздей: шляпка -Ø10 мм, длина -30,Ø2,5 мм. Стандартное потребление гвоздей составляет около 0,08 кг на на 1 м² кровельного покрытия.

Мягкочерепичная кровля очень привлекательно смотрится на домах с замысловатыми линиями крыш, а обилие предлагаемых моделей, красок и оттенков сможет удовлетворить любые эстетические пожелания.

Весьма важное свойство шингласовых кровельных покрытий - это то, что у них нет резкого сползания наслоений снега при весеннем оттаивании.

Для подложки под битумную черепицу употребляют ориентированно-стружечные плиты или фанеру ФСФ, толщиной 1,2…2,1 см, при снежном давлении 1,8 kН/м² и устройстве стропильных брусов через 0,60…1,20 м. Обрешёточные плиты расставляются не слишком плотно, а с зазорами до 5 мм, для минимизации воздействия влажностных и тепловых подвижек.

Необходимо отметить, что мягкую черепицу возможно употреблять только на кровлях с углом свеса более 12 градусов к горизонтали.

Типовые рабочие моменты при выполнении шингласовой крыши:

  • Закладка прокладочного слоя, на базе битумно-синтетического компонента, типа EasyLay, СХ-1,5, Kerabit 2200U, ПЭ-1,5, D-Tec+, Ruflex K-EL 60/2200 в сложных зонах, как: конёк, выходы топочных труб, ендовы, торцы кровли, карнизные свесы, контур мансардных окон, примыкания к стенам.
  • Для укрытия торцевых частей обрешёточного щита от намокания и декоративной отделки, на нижние и боковые торцевые участки обрешётки, сверху подкладочного ковра, устанавливаются, при помощи кровельных гвоздей, стальные карнизные и фронтонные Г-образные планки.
  • Внизу кровельных скатов кладутся самоклеющиеся нижние мягкочерепичные пластины, по верху надкарнизных планок, со смещением 10…20 мм от перегиба.
  • Настилку мягкочерепичных рядов следует делать от середины свеса крыши и в направлении торцевых частей кровельного ската. Причём всякий очередной гибкочерепичный фрагмент прибивается, на 2÷3 см повыше зоны рисункообразующих выштамповок, четырьмя гвоздями (при уклонах крыши в пределах 45°) или 6-ю, для более наклонённых скатов;
  • На фронтонах гибкочерепичные листы отрезаются по краю и подклеиваются клеящим составом на битумно-полимерной основе, типа Фиксер, Ruflex К-36, Битустик, на ширину не менее 10 см;
  • Коньковые элементы (330х250 мм) изготавливаются из стандартних карнизовых черепичных пластин, делением их на 3 доли по перфорированным местам. При монтаже они крепятся четырьмя гвоздями, по паре на каждую сторону кровли, которые в дальнейшем перекрываются нахлёстом в 5 см очередного конькового элемента.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.