Сколько стоит построить коттедж из
бруса с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина

Деревянно-брусовая стена

Очевидная притягательность брусово-бревенчатого зодчества в России предопределена практичностью, лечебно-оздоровительной атмосферой и традиционностью жилья из лесного массива.

Известны способности брусового жилья нормализовывать величину влажности, в интервале 45…55 процентов, абсорбировать токсичные вещества, а также положительно воздействовать на эмоциональное состояние человека.

В магазинах можно найти брусовый материал типоразмеров 120х120, 200х150, 180х180, 140х140, 100х100, 150х100, 150х150, из которых самым популярным служит размер 150х150, так как он имеет разумное сочетание лёгкости установки, определяемой количеством герметизируемых шовных стыков, и прочностных свойств, а также доступной стоимости.

Стоит добавить, что сегодня несомненно растёт интерес к шпунтованному, в частности, к профилированно-клееному брусовому материалу, который отличается (в сопоставлении с обычным массивом) на порядок пониженной усадкой, а также возросшими, за счёт клеевых соединений, конструктивными и теплозащитными качествами. Очевидный минус, препятствующий повсеместному применению этого материала, - это его приличная дороговизна, которая, однако, несомненно оправдывается его долговечностью.

Стандартные правила кладки стен из бруса:

• Сначала, на фундаментное основание, застеленное битумной гидроизоляцией, по периметру стен, ставят обвязочный брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» по углам и в точках пристыкования промежуточных стенок.
• Для того, чтобы соединить брёвна ближних венцов, употребляют нагельный крепёж (круглые деревянные прутки сечением 30…40 мм), которые вкладывают свободно в сделанные сквозь 3 венца брёвен дыры, с шагом 0,3÷0,4 м. нередко, нагельный крепёж заменяют длинными гвоздями - 250÷300 мм, с непременным устройством в верхнем брусе паза, глубиной 30…40 мм, куда заглубляют гвоздевую шляпку, с целью компенсации вертикального сжатия дерева при усушке.
• Для того, чтобы в процессе усадки бревенчатого сруба дверные и оконные конструкции не потеряли форму, дверные и световые отверстия оснащают на вертикальных участках „окосячкой“ - деревянными профилями. При этом на торцевых срезах брёвен вырезается трапециобразный шип, на который надевают, посредством соответствующей проточки, эти самые профилированные бруски. По верху окон и дверей делают усадочные щели, закладываемые льноватинным или стекло-волокнистым уплотнителем.
• В процессе установки стен, брусья покрываются межвенцовым уплотнителем: пенькой, льноджутом, льноватином, паклей, войлоком, джутом, который через год (или, когда влагонасыщение пиломатериала станет 12…15 процентов) придётся снова подконопатить, чтобы минимизировать теплопотери через междурядные стыки.
• При выборе внутрикомнатной отделки надлежит учесть сезонные деформации деревянных стен и, при крепеже недеревянных облицовочных плит (например, гипсовых листов), отказываться от жёстких соединений с брусовой стеной, при помощи подвешиваемых буферных профилей.

Сайдинговый фасад

В случае, когда планируется всесезонное обитание, брусовый сруб лучше дополнительно обложить тепоизоляционным слоем. Обычно, с наружней стороны, в вертикальном положении, крепятся толстые доски, с интервалом 400÷600 мм, размером 100х50 мм, между которыми помещают утеплитель, например, типа: Изорок, ППЖ-200, П-125, Knauf, Ursa, Изомин, Rockwool, П-175, Isover, после этого настилается гидро-и ветрозащитная плёнка, например: Ютавек, Изоспан, Tyvek, укрепляемая рейками, толщиной 25÷50 мм, на которые устанавливается облицовочный материал: панели ЦСП, натуральная вагонка или виниловый сайдинг.

Однако, нужно помнить, что ПВХ сайдинговый профиль может функционировать много лет и иметь красивый экстерьер, лишь с оговоркой пунктуального выполнения монтажных правил.

Сегодня изготовители ПВХ- сайдинга (такие марки, как: Snowbird, Орто, АльтаПрофиль, FineBer, Vytec, Mitten, Gentek, Tecos, Nordside, Holzplast, Georgia Pacific, Varitek, Docke) анонсируют широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому дому оставаться действительно неповторимым.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только оплавляется, возгораясь при температурах около 400°С (для дерева: 230-260°С), быстро потухая при уменьшении источника огня, причём количество канцерогенных продуктов нагрева не более, чем при горении деревянных конструкций.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то необходимо использовать неплотное крепление виниловых панелей.

ПВХ сайдинг не коррозирует, трудновоспламеняем, стоек к атмосферным, ударным, химическим агрессиям.

Дополнительные аспекты закрепления ПВХ профиля:

• Для того, чтобы спрятать швы, навеску сайдинговых профилей лучше производить, начиная с боковой части дома, передвигаясь к фасадной стенке, при этом каждая очередная сайдинговая панель должна заходить на предыдущую в данном ряду, приблизительно на 20…30 мм, с той же целью, выполняемые сочленения, для соседних рядов, нужно развигать по отношению друг к другу.
• Элементы сайдинга закрепляются так, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону, поэтому, недопустимо сильно завинчивать саморезы в монтажных канавках.
• Чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ профиля, вбивать гвоздики или закручивать шурупы в ПВХ профиль правильнее в центральную точку имеющихся технологических пазов.
• При монтаже очередной панели сайдинга, прищёлкните её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, не деформируя, закрепите саморезами;
• С целью компенсации свободных сжатий или расширений сайдингового профиля следует оставлять отступы, порядка 10 мм, в узлах сочленения пластиковой полосы и дополнительных деталей: Н-профиля, внешнего угла, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в зонах подвода внешних сетей (кронштейны, провода, кабели, трубы).
• Монтаж пластиковых панелей ведётся снизу вверх, причём, сначала прикрепляется специальный начальный профиль.

Опорные столбы фундамента обязательно ставятся на углах постройки и в точках пересечения стен. Интервал между соседними столбчатыми опорами выполняется в диапазоне до 250 см.

На сырых геоподосновах рентабельнее возводить столбовой фундамент потому, что в данном случае нужно помещать подошву фудамента ниже линии промерзания, и бетонирование полноразмерной фундаментной ленты выходит черезчур дорогим. Напротив, действие касательных напряжений, вызываемых морозным расширением земель, на столбы невелико.

Нейтрализовать вынимание опорных колонн фундамента позволит формирование армированных раструбов - якорей в подошве столбов.

Для снижения сцепляемости с грунтом нужно обмотать опорные столбы фундамента синтетической плёнкой с малым коффициентом трения и подменить прилегающий пласт почвы на сыпучий заполнитель.

Другими мероприятиями по уменьшению влияния фактора зимнего пучения являются уменьшение трения опорных столбов фундамента об близлежащий слой грунта и крепление теплозащиты по периметру фундамента.

Наиболее эффективным мероприятием, по снижению значения зимнего вспучивания, будет крепление теплоизоляции под отмостку и надземной части фундаментного основания слоем из экструзионного пенопласта (например: Ursa XPS, Teplex, Styrofoam, Техноплекс, Примаплекс, Пеноплэкс, Полиспен, Styrodur).

Нужно знать, что простой полистирол, который изготавливается из вспененных крупиц, для выполнения утепления почвы по периметру фундамента, не годится по причине того, что разрушается в холодное время при превращения в лёд влаги в массе пенопласта.

Важная особенность фундамента на базе разрозненных опор проявляется в том, что его необходимо, за один строительный цикл, перекрыть армированной бетонной балкой, иначе, зимой вероятны перекосы несвязанных опорных столбов.

• В качестве основы для заливки столбов фундамента годятся обычные асбесто-цементные трубы диаметром 25,30,40 см, под которые буровым инструментом насверливают в грунте круглые канавки.
• Поперечный размер отверстий и интервал чередования рассчитывают по данным габаритов и веса дома и характеристик грунта.
• В ходе установки а/ц труб, при помощи оптического уровня, сверяют вертикальность и сведение осей, после чего укрепляют трубы, уплотняя пустые зазоры мелкой щебёнкой.
• Накануне бетонной отливки, по центру а/ц трубы вкладывается арматурный модуль, изготовленный из стальных прутов Ø10-Ø14.
• На сырых грунтах столбчатый фундамент необходимо перекрыть армированным монолитным поясом.
• Фундаментные опорные столбы, на которые устанавливают армированный пояс, выходят над верхом планировки участка на 0,15…0,5 м, с целью относа цокольной части фундамента из слоя зимнего пучения почвы.
• При выполнении не очень большого возвышения балочной конструкции - в пределах 100…150 мм, сформированный проём можно закрыть с уличной стороны бетонными плитками.
• Когда же строится высоко поднятый ростверк, межстолбовой просвет целесообразно спрятать декоративным сайдингом, который даёт впечатление кирпичной кладки, а главное не трансформирует зимние подвижки грунта на бетонный пояс фундамента.

Для балочного перекрытия традиционно применяют древесину хвойных деревьев (ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги менее 12-14%. Наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти, например, 14х10 см.

Перекрытия из деревянных балок в основном востребованы в частном домостроении, из-за дешевизны и простоты их выполнения.

При расчёте материала для перекрытия, необходимо руководствоваться диаграммами, дающими зависимость сечения балки от нагруженности и расстояния между стенами; иначе можно отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона лаги должна насчитывать примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балок 50 - 100 см и нагрузке 150 кгс/м².

При дефиците брусьев расчётного сечения, допустимо использовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Характерные особенности изготовления деревянно-брусового перекрытия:

• Балочные брусины устанавливают в таком порядке: сперва конечные, а потом, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки необходимо опирать на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое случается при диффузии пара в нише каменной стены, торцы балочных брусьев обпиливают с наклоном 60-70°, обрабатывают антисептирующим составом (Holzplast, Сенеж, Биосепт, Teknos, Текс, Tikkurila, Pinotex, КСД, Кофадекс, Акватекс, Dulux, Biofa, Картоцид) и обматывают рубероидом, сохраняя срез незакрытым.
• Промежуток между брусьями и дымовым каналом обязан насчитывать не менее 0,40 м, а от стены балочные брусья относят не менее, чем на 5 сантиметров.
• Традиционно в кирпично-блочных домах концы брусьев находятся гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между стенкой и срезами концов брусьев, делают продух для вентиляции, а при значительной глубине ниши устанавливают также термоизолирующую прослойку.
• Концы балок в бревенчатых сооружениях запиливают на манер „сковородня“, а после вбивают в готовый проём верхнего бревна на полную глубину стены.

Надподвальное перекрытие теплоизолируют с установкой пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением пароизоляционной плёнки под утеплителем, а межэтажное перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку проблема несущей способности брусовых междуэтажных перекрытий в-основном снимается способом обыкновенного наращения высоты брусов и их числа, то с защитой от возгорания и с противошумной изоляцией ситуация выглядит сложнее.

Возможная методика повышения огнестойких и противошумных свойств брусовых межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи пружинных фиксаторов, через 0,30-0,40 м, монтируются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху полученной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к брусам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются минераловолоконные плиты, типа: Изомин, Изорок, Rockwool, Ursa, Knauf, Isover, слоем 50 мм, с подъёмом на боковые грани лаг перекрытия.
• Со стороны верхнележащего уровеня на брусья монтируют листы ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности минераловолоконный мат (25÷30 мм), и ещё раз раскладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Ондулин, также называемый: еврошифер, битумизированный шифер, ондулиновый шифер, мягкий шифер, битумный шифер, по сути, есть волнообразная картонно-волокнистая основа, насыщенная модифицированным пластобитумом и расцвеченная минерально-полимерным атмосферостойким красящим составом. мягкий шифер изготавливается под разнообразными торговыми логотипами (Guttanit, Ondura, Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Corrubit). Обычные габариты полотен: 200х95 см, толщина 2,8-3мм.

Главные плюсы ондулинового кровельного покрытия - это лёгкость выполнения и небольшая себестоимость. Среди существенных минусов, справедливо выделить заметную горючесть битумно-целлюлозной основы, а также достаточно скоротечное „старение“ расцветки, в сопоставлении с металлочерепичным покрытием.

Кровельное покрытие укладывается на прочную конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешёточной подготовки.

В случае малоэтажных домостроений, обыкновенно применяется схема из двух-трёх пролётов со средними опорными стенками и наклонными стропильными ногами.

Интервал между стропилами обычно выставляется в пределах 600÷900 мм при ширине/толщине стропильных балок 50х150÷100х150 мм; пятки стропильных ног опускаются на мауэрлат размером 100х100÷150х150 мм.

Стандартные рекомендации по устройству битумнолистовой кровли:

• Частота укладки обрешёточного настила и горизонтальный напуск полотен ондулинового шифера задаются уклоном кровельного ската: когда уклон более 15°, то интервал между брусками обрешёточного настила делается 30÷35 см, а напуск - 17 сантиметров.
• С целью предупреждения отрыва гофролистов битумного шифера при порывах ветра, их установку следует вести с нижней зоны боковины крыши, противоположной к главному направлению ветрового потока.
• Чтобы избежать в зонах стыков четырёх соседних листов лишнего утолщения, ведущего к возникновению неплотностей, вышележащий ряд укладывается со сдвигом в пол-полотна, от листов нижнего яруса.
• Листы еврошифера прибиваются по нижней стороне в каждую верхнюю полуволну, по 2-м серединным обрешётным брускам - через волну, а верхняя сторона фиксируется перехлёстом вышележащего листа либо гранью конька. Для установки каждого полотна потребуется порядка двух десятков нержавеющих саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) или гвоздей (размер -73,5,Ø3,0 мм) с герметизирующими шайбами.
• Порядовое перекрытие листов нужно устраивать в 1 волну, однако при угле кровли меньше 10 град. - в две гофро-волны.
• Установку коньковых деталей выполняют в направлении настила кровельных листов, с перекрытием в 0,2 м, с завинчиванием саморезов в каждую волну закрываемого волнистого полотна.
• С целью заделки торцевых граней скатной поверхности применяют чипцы, монтаж которых производят снизу вверх, с напуском в 0,2 м.