Строим дом сами из
бруса с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Стена из бруса

Привлекательность брусово-бревенчатого зодчества у наших сограждан предопределена самобытностью, экономичностью и здоровой средой жилой постройки из деревянного массива.

Общепризнаны способности брусово-бревенчатого домостроения нейтрализовывать токсические соединения, автоматически нормализовывать влажностный режим, в границах 45-55 процентов, а также благоприятно влиять на эмоциональное состояние человека.

Нужно заметить, что сейчас явно возрастает число продаж профилированного, в частности, профилированно-клееного брусового материала, который выделяется (в сравнении с обычным массивом) в 10 раз пониженной усаживаемостью, а также повышенными, из-за клеевых стыков, конструктивными и теплозащитными параметрами. Есть лишь один минус, тормозящий широкое использование упомянутого материала, - это его ощутимая цена, которая, однако, сторицей оправдывается его существенным эксплуатационным ресурсом.

На строительных складах реально встретить брус сечений 140х140, 100х100, 120х120, 200х150, 150х100, 150х150, 180х180, среди которых самым расхожим служит тип 150х150 мм, поскольку он являет приемлемое сочетание небольшой стоимости и теплосберегающих свойств, а также трудоёмкости укладки, выраженной числом герметизируемых шовных стыков.

Стандартная схема монтажа сруба из брусьев:

• Сначала, на фундаментное основание, застеленное водонепроницаемую плёнкой, по периметру стен, укладывают нижний брусовый ряд, который связывается врезкой в шип в узлах присоединения межкомнатных стен и на пересечениях наружних стен.
• Для того, чтобы связать брёвна ближайших рядов, используют нагельный крепёж (цилиндрические берёзовые стержни диаметром 30-40 мм), которые вкладывают неплотно в выполненные через 3 венца брусьев каналы, с шагом 300…400 мм. на практике, нагельное крепление подменяют длинными гвоздями (25-30 см), с непременным высверливанием в верхнем венце паза, глубиной 30-40 мм, куда добивают шляпку гвоздя, для компенсации вертикального сжатия брусьев при усушке.
• Чтобы в ходе эксплуатации деревянного дома оконные и дверные блоки не сдеформировались, световые и дверные проёмы обкладывают по торцам венцов „обсадой“ - брусковыми профилями. При этом на торцах брусовых рядов формируется фигурный выступ, по которому ходят, за счёт соответствующего паза, эти самые профилированные бруски. По верху дверей и окон делают технологические зазоры, затыкаемые льноджутовым или стекловатным уплотнителем.
• При сборке стен, бревенчатые ряды прокладываются шовным уплотнителем (пенькой, льноватином, джутом, льноджутом, паклей, войлоком), который через год (или, когда влагонасыщение брусового материала дойдёт до 12÷15%) будет нужно вновь проконопатить, чтобы снизить теплоперенос сквозь междурядные щели.
• При планировании внутрикомнатной отделки необходимо учесть сезонные подвижки деревянных стен и, при монтаже неэластичных облицовочных панелей, например, сухой штукатурки, отказываться от жёстких связей с брусовой стеной, при помощи подвесных промежуточных рамочных конструкций.

Сайдинговый фасад

Если предполагается зимнее проживание, деревянно-брусовый коттедж имеет смысл ещё теплоизолировать. Как правило, с наружней стороны, под прямым углом к брёвнам, крепятся бруски, через каждые 0,4…0,6 м, габаритом 100х50 мм, между которыми закладывают теплоизоляционные плиты (например, типа: П-175, П-125, Ursa, Rockwool, Изомин, Knauf, Изорок, Isover, ППЖ-200), после этого настилается паропроницаемая плёнка (Изоспан, Tyvek, Ютавек), укрепляемая рейками, толщиной 25…50 мм, по которым монтируется фасадная фальш-стенка (натуральная вагонка, панели ЦСП или пластиковый сайдинг).

По причине того, что виниловый сайдинг довольно значительно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то следует предусмотреть нежёсткое подвешивание ПВХ- панелей.

Поливинилхлоридный сайдинг под воздействием открытого огня лишь оплавляется, загораясь при температурах не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при пропадании источника пламени, при этом объём опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе дерева.

Важно учитывать, что полихлорвиниловый сайдинг может сохранять достойный внешний вид и служить много времени, лишь при условии пунктуального соблюдения инструкции по монтажу.

Сегодня изготовители пластикового сайдинга (например, типа: Georgia Pacific, Gentek, Tecos, FineBer, Vytec, Varitek, Snowbird, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Docke, Mitten) анонсируют богатую гамму цветов и оттенков, дающую возможность любому жилищу выглядеть неповторимым.

Сайдинг полихлорвиниловый стоек к климатическим, физическим, химическим агрессиям, не поддерживает горение, коррозиционностоек.

Важные аспекты установки полихлорвинилового профиля:

• Монтаж сайдинговых профилей правильнее производить, начиная с тыльной стены строения, перемещаясь к фасаду, причём каждая следующая полоса сайдинга должна накладываться на уже прикреплённую в выполняемом ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, - это позволяет скрыть швы, по той же причине, формируемые швы, для ближайших рядовых уровней, стоит сдвигать по горизонтали.
• При монтаже очередной панели сайдинга, сцепите её в замок с нижележащей панелью и, не деформируя, зафиксируйте саморезами;
• Чтобы не препятствовать термическим расширениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, вкручивать саморезные винты и вбивать гвозди в сайдинговую панель желательно по центру готовых заводских перфораций.
• Установка пластиковых пластин ведётся снизу вверх, по инструкции, сначала прикрепляется специальная начальная рейка.
• Нельзя с усилием притягивать саморезы в крепёжных пазах, потому, что сайдинговые пластины подвешиваются таким образом, чтобы легко „ходить“ вправо-влево.
• Необходимо сохранять щели, 5-10 мм, в зонах проведения внешних коммуникаций (кабели, кронштейны, трубы, провода), а также в местах стыковки сайдинговой панели и фурнитуры (внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), с целью компенсации температурных расширений или сжатий полимерного сайдинга.

Столбы-опоры фундамента обязательно размещают под углы здания и в отметках пересечения стен. Фундаментные столбы делают с интервалом 1,5-2,5 метра.

На переувлажнённых участках экономически оправданно строить столбчатый фундамент потому, что в данной ситуации нужно размещать фундаментное основание глубже линии промерзания, и изготовление непрерывного фундаментного кольца получится довольно затратным. С другой стороны, воздействие боковых усилий, задаваемых зимним расширением грунтов, на столбчатые опоры невелико.

Нейтрализовать вынос фундаментных столбчатых опор сможет устройство монолитных раструбов - анкеров в основании колонн.

Другими мероприятиями по снижению влияния фактора морозного пучения могут быть уменьшение трения опор фундамента об соприкасающийся пласт грунта, а также установка теплозащиты по периметру фудаментного кольца.

Самым прогрессивным путём, по преодолению значения зимнего вспучивания, является утепление отмостки и цокольной части фундаментного основания плитами из экструдированного полистирола (марок: Ursa XPS, Teplex, Полиспен, Пеноплэкс, Техноплекс, Styrodur, Примаплекс, Styrofoam).

Следует учитывать, что дешёвый полистирольный утеплитель, склеенный из вспененных шариков, для выполнения теплозащиты грунта около фундаментной зоны, не подходит из-за того, что подвержен разрушению в холодное время при застывании воды между шариков пенопластного утеплителя.

С целью понижения бокового контакта с землей нужно обмотать фундаментных опоры синтетической плёнкой с низким коффициентом трения и подменить контактирующий слой грунта на щебёночную прослойку.

Основная проблема столбового фундамента определяется в том, что его следует, до прихода холодов, покрыть железобетонной силовой стяжкой, иначе, в зимный сезон возможны деформации разных столбчатых опор.

• Для заливки фундаментных столбчатых опор часто применяют обычные абестовые трубы d 25,30,40 см, для размещения которых буровым инструментом выкапывают в грунте круглые канавки.
• Диаметр столбов и шаг установки считают по данным категории дома и характеристик подосновы.
• В ходе размещения асбесто-цементных труб, посредством оптического уровня, проверяют вертикальность и сведение осей, после чего фиксируют трубы, засыпая свободные зазоры мелкой щебёнкой.
• Накануне бетонной отливки, в трубы вставляется жёсткий модуль, выполненный из железных прутов Ø10-Ø14.
• На глинистых основаниях столбчатый фундамент нужно завершить цельной бетонной балкой.
• Опоры фундамента, на которые кладут балки перекрытия, выступают над верхом земли на 150÷500 мм, для переноса верхней части фундамента из слоя сезонных подвижек почвы.
• При наличии незначительного возвышения цоколя - не более 0,10-0,15 м, выполненный просвет можно заслонить с внешней стороны отмосткой.
• В том случае, когда заливается приподнятый фундамент, подполье следует облицевать цокольным сайдингом, который создаёт впечатление кирпичной кладки, а главное не проводит зимние деформации почвы на ж/б-ый пояс фундамента.

Под балки обычно употребляют древесину хвойных пород (сосны, ели, лиственницы), с объёмной влажностью в пределах 14%. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7:5 (например, 0.14х0.10 м).

Перекрытия из деревянных балок , главным образом, востребованы в дачном строительстве, по причине дешевизны и удобства их возведения.

При планировании балочной конструкции, необходимо пользоваться готовыми расчётами, учитывающими корреляцию габаритов балки от нагруженности и расстояния между опорами; по-другому допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что высота балки должна составлять около 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 150 кгс/м² и шаге чередования балок 50 и 100 см.

Для полноценной замены лаг требуемого сечения, следует применить стянутые винтами доски, при соответствующем соблюдении совокупного размера.

Характерные особенности установки балочного перекрытия:

• Обычно в кирпичных сооружениях края балок расположены пазах кладки, в которых накапливается конденсат, по этой причине, между стенкой и срезами концов балок, создают пространство для вентиляции, а при достаточной длине ниши устанавливают ещё прослойку термоизоляции.
• Концы балок в бревенчатых срубах стёсывают на манер воронки, а дальше вбивают в выполненный проём последнего бревна на всю толщину стены.
• Монтаж лаг производится в такой последовательности: в первую очередь, крайние, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• От стены балки отодвигают не менее, чем на 50 мм, а отступ между дымовым каналом и балками должен составлять не менее 40 см.
• Для предотвращения вероятного поражения гнилью, которое может случиться при намокании в нише каменной стены, торцевые части балочных досок обпиливают на угол 60-70°, покрывают противогнилостным средством (например: Dulux, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Текс, Биосепт, Акватекс, КСД, Biofa, Кофадекс, Картоцид, Tikkurila, Teknos) и обворачивают битумным картоном, оставляя торец открытым.

Чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением парозащитной плёнки снизу теплозащиты, подвальное перекрытие утепляют с установкой паронепроницаемой мембраны сверху теплозащиты, а межуровневое перекрытие не утепляют.

Впрочем, если вопрос конструктивной прочности деревянных межуровневых перекрытий на практике улаживается способом очевидного увеличения высоты лаг и их численности, то с огнезащитой и с акустической изоляцией дело выглядит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных характеристик деревянных междуэтажных перекрытий состоит из следующих шагов:

• На нижнюю поверхность балок, под 90° к ним, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, закрепляются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Поверх сделанной обрешётки настилается и фиксируется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты, типа: Knauf, Изорок, Rockwool, Ursa, Isover, Изомин, толщиной 50 мм, с переходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• В комнатах верхнележащего этажа на балки устанавливают плиты фанеры (1,6...2,5 см), далее, повышеной плотности минераловатный звукогаситель (25...30 мм), и снова, настилаются слой фанеры подосновы пола.

Черепичный рисунок Monterrey с параметрами (период волны - 350 мм, высота волны - 23 мм), на текущий момент, является лидером продаж и выпускается многими предприятиями (Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Металл Профиль, Poimukate, Интерпрофиль, Grand Line).

Кровля настилается на жёсткий каркас, составленный из обрешёточного слоя и стропильных ферм.

В случае малоэтажных строений, нередко выполняется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Опорные торцы стропил устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см; интервал между стропильными балками обычно составляет в диапазоне 0,60…0,90 м при типоразмере стропильных балок 5х15…10х15 см.

Суммарная площадь каналов для проветривания (притока и вытяжки) определяется в пропорции один к ста к величине крыши, подобная степень проветривания необходима с целью быстрого выпуска водных испарений, возникающих из внутридомовых помещений и предохранения металлической черепицы от вероятного проявления ржавчины.

Особенности монтажа листов стальной черепицы:

• Для будущего теплоизолирования чердачного пространства, рекомендуется подложить по стропильным ногам, под обрешётку, диффузионную плёнку: Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek. Не разрешается использовать, в качестве гидроизолирования, „недышащие“ покрытия на битумной основе.
• По стропилам, на расстеленную гидроизоляционную мембрану, крепятся рейки 30х50 мм, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с шагом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер). При этом, начальная доска ставится большего сечения (на 18 мм), а расстояние между нижней кромкой первой доски и центральной осью второй должно составлять 30 см.
• В точках дальнейшего размещения снегозадерживающего профиля, при сборке обрешётки, следует ещё прикрепить опорные бруски под верх волны.
• Крепёж крюков водосточных желобов делается на карнизную поверхность или балки ферм, до укладки полотен м/черепичного покрытия.
• Полотна м/черепицы фиксируются саморезами в нижнюю отметку профиля, в участках контакта с обрешёткой.
• К первому обрешёточному бруску, имеющему максимальную толщину, полосы м/черепицы фиксируются саморезными винтами выше ступеньки волны.
• Листы, лежащие по боковым сторонам ската крепятся по краям крыши чаще обычного, т.е. на всех опорных брусках.
• При монтаже полос металлочерепицы, начальную полосу выравнивают по поперечному срезу и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к верхней обрешёточной доске, также занимаются с двумя-тремя очередными в ряду полосами, соединяя их друг с другом и выравнивая вдоль нижней линии, после чего окончательно прикрепляют, используя при этом примерно 6-8 шт. черепичных саморезов с резиновыми прокладками на 1 м² металлочерепицы.
• Укладку полотен металлочерепицы делают, снизу вверх, справа налево (или слева направо), с учётом того, что каждое очереднее полотно покрывает капиллярную канавку и одну волну предыдущего.