Хотите прикинуть, сколько стоить построить сборный щитовой дом? Попробуйте новый онлайн калькулятор. Введите только размеры планируемой постройки.  ▼

Сколько стоить построить сборный щитовой дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из брусового конструктива с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Брусовая обрешётка d=150мм;
2. Плитный утеплитель (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Мембрана паропроницаемая
6. Мембрана паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Рейки 40х25мм + Гипсокартон d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Стена из брусо-щитового каркаса с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и промежуточным теплоизолированием

каркасная стеновая конструкция

Сборно-щитовая стена

Технология каркасно-щитовых стен базируется на несущем деревянном конструктиве, укреплённым со стороны помещений или улицы древесно-стружечными плитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным между стойками минераловатным утепляющим материалом. Вледствие небольшого веса, сборно-щитовые постройки могут размещаться на быстровозводимых мелкозаглублённых ленточно-кольцевых или свайно-винтовых фундаментных основаниях, что существенно уменьшает совокупные строительные расходы.

Из-за технологичности и умеренной цены, наряду с достаточнной надёжностью, довольно большую известность для частного домостроительства получили каркасно-щитовые конструкции. В настоящий момент, до 80 процентов малоэтажных домов в Канаде, США и европейских государствах сооружены именно по сборно-щитовой технологической схеме.

Установка щитовых стеновых конструкций выполняется в следующей очерёдности:

  • На фундаментном основании, застеленном гидроизоляцией, выполняют каркасно-рамочный скелет из выдержанного брусового пиломатериала, типоразмера 150х50 мм или 150х45 мм, обработанного антисептирующим составом (например, Holzplast, Акватекс, Biofa, Кофадекс, Текс, Teknos, КСД, Pinotex, Сенеж, Tikkurila, Картоцид, Биосепт, Dulux).
  • Снаружи каркасная сборка обтягивается паропроводящей гидроизоляционной тканью, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек, которая предохраняет теплоизолированную каркасно-щитовую основу от намокания и, с другой стороны, способствует свободному выносу водяных паров из теплоизолирующего материала.
  • Поверх паропропускающего ветрозащитного экрана, с целью организации вентиляционного промежутка, на стойки каркаса устанавливаются металлические стойки или деревянные бруски, предварительно обработанные биозащитным составом, толщиной 3-4 см.
  • Пустоты между брусьями каркасной конструкции, со стороны помещений, закладываются плотным минераловатным утеплителем, вида: Isover, Изорок, П-125, П-175, Rockwool, Knauf, Изомин, ППЖ-200, Ursa, слоем 150 мм, потом, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с тщательной проклейкой стыков липкой лентой.
  • После крепежа пароизоляционной плёнки, каркасная конструкция обшивается листами ЦСП (цементо-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), толщиной 0,9…1,2 см, с технологическими щелями 2÷3 мм.
  • Поверх конструктивной обвязки каркасных стоек выполняется обрешёточный настил из досок 4,0х2,5 см для последующей установки плит гипсокартона.
  • Наконец, на установленную с фасадной стороны обрешетку, нашивается лицевой слой из сайдинговых панелей.
сайдинговые панели

Сайдинговая отделка

Виниловый сайдинг не гниёт, слабовозгораем, стабилен к механическим, климатическим, химическим воздействиям.

Нужно отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может выполнять свои функции много времени и сохранять достойный внешний вид, лишь при чётком выполнении монтажной инструкции.

Пвх профиль при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при температурах свыше 390°С (при том что дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при удалении источника нагрева, причём уровень вредных выделений не более, чем при пиролизе дерева.

Сейчас производители пластикового сайдинга (например, типа: Docke, Snowbird, Varitek, Nordside, Орто, Tecos, Georgia Pacific, АльтаПрофиль, Holzplast, Gentek, Vytec, FineBer, Mitten) анонсируют богатую цветовую гамму, дающую возможность каждому жилищу оставаться действительно отличным от других.

Так как ПВХ сайдинг довольно сильно варьируется в размерах при температурных изменениях, то следует обеспечить свободное закрепление виниловых пластин.

Основные технологические моменты применения полихлорвинилового сайдинга:

  • При подвешивании следующей сайдинговой панели, соедините её за прицепной выступ с предыдущей полосой и, без натягивания, закрепите шуруповёртом.
  • Установка пластиковых пластин производится от низа до верху, причём, вначале закрепляется специальная стартовая рейка.
  • Для того, чтобы сделать незаметными швы, навеску сайдинга лучше производить, начиная с задней стены постройки, двигаясь к лицевой части, причём каждая следующая сайдинговая панель должна надвигаться на предшествующую в данном ряду, с нахлёстом в 2,5…3 см, для этого же, формируемые стыки, для соседних рядовых уровней, надо смещать по отношению друг к другу.
  • С тем, чтобы не помешать термическим растяжениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать точечную деформацию ПВХ профиля, ввинчивать саморезы и прибивать гвоздики в пластиковый сайдинг правильнее в среднюю точку готовых заводских отверстий.
  • Не нужно до упора закручивать шурупы в монтажных прорезях, по причине того, что сайдинговые ряды подвешиваются так, чтобы без усилий „гулять“ по горизонтали.
  • В точках стыковки пластиковой пластины и дополнительных деталей (внешнего угла, Н-профиля, наличника, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах проведения внешних сетей (кронштейны, трубы, кабели, провода), необходимо оставлять разделки, до сантиметра, с целью компенсирования температурных расширений либо сжатий ПВХ сайдинга.

Фундамент из монолитных бетонных опор

монолитно-столбчатый фундамент

Столбы фундамента в любом случае ставятся в отметках пересечения разметочных линий и под углы постройки. Интервал между соседними столбчатыми опорами устанавливается в диапазоне до 250 см.

На пучинистых почвах рентабельно возводить столбчатый фундамент, поскольку в данном варианте необходимо закладывать основание фудамента ниже линии промораживания, и бетонирование цельного фундаментного кольца будет черезчур накладным. С другой стороны, влияние боковых сил, задаваемых морозным расширением земель, на столбчатые опоры значительно меньше.

Устранить вытаскивание фундаментных столбов-опор позволит устройство монолитных выступов - анкеров внизу колонн.

Наиболее верным способом, по уменьшению влияния зимнего вспучивания, является крепление теплозащиты под отмостку и надземной части фундаментного основания панелями из экструдированного полистирола, типа, Styrofoam, Teplex, Техноплекс, Ursa XPS, Styrodur, Примаплекс, Пеноплэкс, Полиспен.

Необходимо знать, что неэкструдированный полистирольный утеплитель, который производится из полистирольных крупиц, для целей теплозащиты грунта вокруг основания, не применяется по причине того, что разрушается в зимний период при замораживании воды в массе пенопластового листа.

Иными мерами по снижению действия фактора морозного пучения являются уменьшение трения опорных столбов фундамента об близлежащий грунт, и кроме этого, утепление вокруг фудаментного кольца.

Для уменьшения соприкасания с грунтом можно обвернуть опорные столбы фундамента синтетической плёнкой с незначительным показателем трения и поменять ближний участок земли на щебёночную прослойку.

Отличительная особенность фундамента на основе распределённых опор заключается в том, что его необходимо, за один строительный цикл, покрыть железобетонным силовым кольцом, иначе, в холодний период вероятны подвижки разрозненных столбов.

  • Для выполнения столбов фундамента неплохо подходят обычные асбесто-цементные трубы Ø 25…40 см, под которые буром высверливают в земле отверстия.
  • Диаметр опор и шаг установки считают на основе веса постройки и стуктуры почвы.
  • В ходе монтажа асбоцементных труб, при помощи оптического уровня, сверяют вертикальность и прямолинейность, а затем фиксируют их, трамбуя пустые промежутки мелкой щебёнкой.
  • Перед стадией бетонной заливки, во внутрь асботрубы вкладывается арматурный модуль, выполненный из железных стержней Ø12.
  • На переувлажнённых грунтах столбчатый фундамент надо закончить жесткой железобетонной лентой.
  • Фундаментные опоры, на которые монтируют железобетонную стяжку, выходят над верхом земли на 0,15…0,5 м, для переноса надземной части фундамента из области сезонных подвижек грунта.
  • При выполнении не очень большого поднятия ростверка - до 15 см, сформированный зазор можно заслонить с уличной стороны тротуарной плиткой.
  • Когда же заливается приподнятый фундамент, подпольное пространство целесообразно заделать декоративным профилем, который создаёт ощущение кирпичного цоколяи не выносит сезонные подвижки почвы на армированную стяжку фундамента.

Деревянное перекрытие

деревянно-балочное перекрытие

Деревянные перекрытия , главным образом, популярны в частном домостроении, из-за удобства и низкой стоимости их изготовления.

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных сортов: ели, лиственницы, сосны, с объёмной влажностью не более 14 процентов. Следует учесть, что самая прочная лага - брусок с соотношением сторон 7/5 (например, 14х10 см).

При планировании перекрытия, необходимо руководствоваться расчётами, определяющими корреляцию размеров балочной кострукции от нагрузки и ширины пролёта между опорами; ещё допустимо исходить из примерного расчёта, что высота балки должна быть примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге чередования лаг 0,5 - 1,0 м.

Для подходящей замены балок заданного размера, допустимо использовать сколоченные доски, при соответствующем соблюдении общего сечения.

Типичные особенности установки балочно-деревянного перекрытия:

  • Торцы балок обпиливают под углом 60-70°, пропитывают противогнилостным средством (например: Биосепт, Pino-ex, КСД, Holzplas-, Кофадекс, Teknos, Biofa, Сенеж, Dulux, Картоцид, Текс, Акватекс, Tikkurila) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой срез незакрытым, для защиты от возможного заплесневения, которое происходит при намокании в полости кирпичной стены.
  • Лаги монтируют в таком порядке: сперва первая и последняя, а затем, с контролем по ватерпасу, все другие. Лаги следует опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а зазор между печным каналом и брусьями обязан составлять не менее 0,40 м.
  • В постройках из брёвен торцевые части балок стёсывают с виде конуса, а дальше вставляют в заготовленный паз верхнего венца на всю глубину стены.
  • Обычно в каменных конструкциях торцевые части лаг находятся гнёздах кладки, где конденсируется влага, по этой причине, между кладкой и торцами балок, делают воздушный промежуток для проветривания, а при значительной длине ниши устраивают ещё термоизолирующую прослойку.

Покрытие последнего этажа термоизолируют с прокладкой парозащитной плёнки снизу утеплителя, межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной мембраны над утеплителем.

Если задача конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий, как правило, решается за счёт обычного увеличения сечения брусов и их численности, то с защитой от пожара и со звуковой защитой дело обстоит не так однозначно.

Возможная методика улучшения звукоозащитных и огнезащитных параметров деревянных междуэтажных перекрытий выглядит так:

  • К низу балочных брусьев, под 90° к ним, при помощи амортизирующих держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
  • На верхнюю поверхность выполненной обрешётки настилается и закрепляется степлером к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно устанавливаются базальтоволоконные плиты, например: Isover, Ursa, Knauf, Изорок, Rockwool, Изомин, толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные грани брусьев перекрытия.
  • Со стороны следующего этажа на лаги прикручивют саморезами слой фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловатный звукооизолятор (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты фанеры подосновы пола.

Мягкочерепичная крыша

шингласовая крыша

Битумная черепица (также называемая: кровельная плитка, мягкая черепица, мягкая кровля, кровля шинглас, гибкая черепица, гонтовая плитка, гибкая кровля), по сути, есть стеклохолст, обработанный модифицированным, битумным составом и имеющий наружный защитно-декоративный слой на основе базальтовых гранул.

Гибкочерепичное покрытие составляется из гонтовых деталей, длиной 90÷100 см, шириной 30÷42 см и толщиной 3÷4 мм, имеющих по определённой стороне рисункообразующие просечки, формирующие при укладке, видимость черепичных чешуек.

В качестве подложки под гибкую черепицу применяют плиты ОСП или влагостойкие фанерные листы, сечением 12÷21 мм, при интервале между стропильными ногами 0,60÷1,20 м и снеговой нагрузке 1,8 kН/кв.м. Обрешёточные плиты устанавливаются не впритык, а с зазорами 3,0-5,0 мм, для компенсации влажностных и температурных расширений.

Битумная черепица очень эффектно выглядит на коттеджах с замысловатыми линиями крыш, а разнообразие имеющихся рельефов, цветов и фактур удовлетворит любые эстетические запросы.

Мягкая черепица монтируется к крепкой и гладкой обрешёточной поверхности с помощью оцинкованных гвоздиков (размер -30,Ø2,5 мм с шляпкой -Ø10 мм). Усреднённое потребление гвоздей считается порядка 0,08 кг на на один м² кровельной поверхности.

Отличительное свойство гонтовых крыш - это то, что у них нет снежных и ледяных оползней весной.

Необходимо помнить, что битумную черепицу возможно употреблять только на крышах с углом наклона минимум 11,5…12° к горизонту.

Главные операции при укладке шингласовой кровли:

  • Закладка в таких участках, как: выходы топочных труб, конёк, карнизные свесы, подходы к стенам, ендовы, торцы кровли, периметр мансардных окон прокладочного слоя, из рулонного битумно-плёночного компонента (СХ-1,5, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5, D-Tec+, EasyLay, Kerabi- 2200U).
  • На нижние и боковые кромки обрешётки, сверху подкладочного ковра, прибиваются, при помощи кровельных гвоздей, стальные карнизные и фронтонные угловые планки, для закрытия краёв обрешёточного настила от переувлажнения и декорирования.
  • Поверх надкарнизных накладок, с отступом 1÷2 см от линии сгиба, внизу кровельных свесов, раскладываются самоклеющиеся нижние черепичные гонты.
  • Нанесение мягкочерепичных рядов рекомендуется производить от центральной оси карнизного свеса и в сторону фронтонных частей кровельного ската. При этом каждый очередной черепичный лист прибивается, на 2…3 см повыше линии формообразующих вырезов, 4-мя кровельными гвоздями (при углах крыши до 45 градусов) или шестью, в случае более наклонённых крыш;
  • На фронтонных частях гибкочерепичные гонты режутся по краю и промазываются снизу полосой до 10÷15 см клеем на битумной основе (Битустик, Фиксер, Ruflex К-36);
  • Коньковые профили (размерами 250x330 мм) изготавливаются из стандартних карнизовых мягкочерепичных пластин, разрезанием их на три части по перфорированным местам. В процессе монтажа они приколачиваются 4-мя кровельными гвоздями (по 2 шт. на каждую сторону крыши), которые впоследствии закрываются нахлёстом в 50 мм очередного элемента конька.
Несложно подсчитать затраты по выделенному проекту здания реально при помощи прилагаемого строительного калькулятора.