Сколько стоить построить сборный дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Стена из брусо-щитового каркаса с навесным фасадом из ПВХ сайдинга и промежуточным теплоизолятором

Стена из брусо-щитового каркаса

Технология каркасных сооружений базируется на жёстком брусовом остове, обшитым со стороны помещений или улицы древесно-композитными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минеральной ватой. Вледствие малой массы, каркасно-щитовые постройки допускают размещение на лёгких слабозаглублённых ленточно-кольцевых или столбчатых фундаментных основаниях, что ощутимо удешевляет суммарные строительно-сметные траты.

Из-за невысокой цены и лёгкой монтируемости, в сочетании с приличной надёжностью, повсеместную популярность для малоэтажного домостроительства завоевали каркасно-щитовые конструкции. На современном этапе, значительная часть коттеджей в Японии, США, Финляндии, Швеции, Канаде и Норвегии построены как раз на основе данной технологической системы.

Сборка щитовых стеновых конструкций делается следующим образом:

• На фундаменте, предварительно закрытом водонепроницаемым полотном, делают каркасный скелет из высушенного брусового материала, габарита 150х50 мм или 150х45 мм, обработанного антисептирующим соединением (например, Biofa, Биосепт, Pinotex, Holzplast, Tikkurila, Кофадекс, Текс, Сенеж, Teknos, Картоцид, КСД, Dulux, Акватекс).
• С внешней стороны каркасная сборка обтягивается паропроводящей ветрозащитной мембраной, например: Tyvek, Ютавек, Изоспан, которая закрывает утеплённую каркасно-щитовую основу от намокания и, вместе с этим, способствует свободному выходу водяного пара из теплоизоляционного экрана.
• Впереди ветрозащитного паропропускающего слоя, для реализации вентиляционного зазора, на вертикальные стойки монтируются деревянные рейки, заранее пропитанные биозащитным раствором, или стальные стойки, толщиной 30-40 мм.
• Изнутри пространство между стойками каркасной основы закладывается жёстким минераловатным теплоизолирующим материалом, например, Изорок, Isover, П-175, П-125, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Ursa, Knauf, глубиной 0,15 м, потом, по балкам расстилается полимерная плёночная мембрана, с обязательной проклейкой стыков липкой лентой.
• После установки пароизоляции, каркасно-рамочная конструкция усиливается щитами ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), сечением 0,9÷1,2 см, с деформационными промежутками 2÷3 мм.
• Сверху силовой обшивки каркаса крепится обрешёточная конструкция из брусков 4,0х2,5 см для дальнейшего крепления гипсокартонных листов.
• В завершение, на смонтированную снаружи дома обрешеточную подготовку, навешивается облицовка из ПВХ сайдинга.

Облицовка из пластикового сайдинга

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга , например, марки: Snowbird, Docke, Mitten, АльтаПрофиль, Nordside, FineBer, Gentek, Vytec, Georgia Pacific, Орто, Tecos, Holzplast, Varitek, анонсируют широкую палитру цветов и оттенков, позволяющую любому жилищу сохранять свою непохожесть.

Пвх сайдинговый профиль устойчив к атмосферным, механическим, химическим агрессиям, не коррозирует, слабовозгораем.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагреве более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при удалении источника огня, причём объём канцерогенных выделений не больше, чем при сгорании материалов из древесины.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма сильно меняется в размерах при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать свободное крепление виниловых пластин.

Нужно знать, что поливинилхлоридный сайдинг может служить долгий срок и сохранять красивый экстерьер, только при внимательном исполнении правил монтажа.

Дополнительные монтажные аспекты крепежа полихлорвинилового профиля:

• При монтаже очередной сайдинговой пластины, прищёлкните её за замковый выступ с предыдущим рядом и, без натягивания, зафиксируйте шурупами.
• Установку пластиковых панелей желательно начинать с задней стены дома, передвигаясь к лицевой стороне, при этом каждая последующая полоса сайдинга будет надвигаться на предыдущую в данном ряду, с нахлёстом в 20-30 мм, - данный способ помогает скрыть швы, с той же целью, выполняемые швы, для соединяющихся рядов, надо смещать по горизонтали.
• В зонах сочленения сайдинговой пластины и дополнительных деталей: Н-профиля, внешнего угла, наличника, внутреннего угла и т.п., а также в зонах ввода наружних сетей (кронштейны, кабели, трубы, провода), необходимо сохранять щели, 5-10 мм, для компенсации температурных расширений или сжатий винилового сайдинга.
• Закреплённые сайдинговые элементы должны легко сдвигаться в продольном направлении, поэтому, нельзя до упора закручивать винты в фиксирующих отверстиях.
• Подвешивание сайдинговых панелей делается снизу вверх, причём, вначале устанавливается скрытый начальный профиль.
• Вбивать гвозди и вворачивать саморезы в виниловый профиль правильнее в центральную точку готовых монтажных канавок, чтобы не препятствовать термическим растяжениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать волнообразную деформацию винилового профиля.

Фундамент из железобетонных опор

Фундаментные столбы в любом случае ставятся в отметках пересечения стен и под углы здания. Расстояние между отдельными столбчатыми опорами делается - до 250 см.

На переувлажнённых участках предпочтительнее возводить столбчатый фундамент, поскольку в данном варианте требуется помещать низ фудамента глубже уровня промерзания, и бетонирование непрерывной фундаментной ленты получится довольно дорогим. При этом действие касательных усилий, вызываемых морозным сдвигом грунтов, на столбы мало.

Нейтрализовать вытаскивание фундаментных опор сможет формирование монолитных уширений - якорей в подошве свай.

Наиболее прогрессивным способом, снижающим воздействие морозного пучения, является установка теплоизоляции под отмостку и надземной части фундаментного основания панелями из плотного пенополистирола, типа, Ursa XPS, Техноплекс, Teplex, Styrofoam, Styrodur, Полиспен, Примаплекс, Пеноплэкс.

Стоит учесть, что дешёвый полистирольный утеплитель, который изготавливается из отдельных шариков, для выполнения тепловой защиты земли вокруг фундаментной зоны, не подходит, так как разрушается зимой при застывании влаги между гранул полистирольной плиты.

Другими мероприятиями по ослаблению влияния сил зимнего вспучивания являются уменьшение трения опорных столбов фундамента об близлежащий пласт земли, и кроме этого, монтаж теплоизоляции вблизи фундамента.

С целью ослабления соприкасания с почвой нужно обмотать опоры фундамента полиэтиленовой плёнкой с небольшим показателем трения и подменить контактирующий участок земли на песок.

Отрицательная черта фундамента на основе обособленных столбов-опор определяется в том, что его надо, за один строительный цикл, перекрыть армированным бетонным поясом, в противном случае, в холода вероятны смещения несвязанных столбов.

• Для отливки фундаментных столбов-опор вполне подходят обычные абестовые трубы диаметром 250,300,400 мм, для монтажа которых фундаментным буром сверлят по периметру основания округлые полости.
• Диаметр труб и интервал установки рассчитывают исходя из категории здания и типа земли.
• В процессе монтажа а/ц труб, посредством лазерного уровнемера, проверяют вертикальность и сведение осей, после чего закрепляют трубы, трамбуя пустые зазоры щебнем мелкой фракции.
• Перед началом отливки бетоном, по центру трубы вставляется жёсткий каркас, выполненный из металлических прутов Ø10.
• На глинистых геоподосновах отдельностоящие столбчатые опоры фундамента надо связать жесткой железобетонной лентой.
• Опоры фундамента, на которые устанавливают железобетонную стяжку, поднимаются над поверхностью планировки участка на 150-500 мм, с целью выноса надземной части фундамента из зоны сезонных подвижек грунта.
• При устройстве незначительного подъёма ростверка - в пределах 150 мм, выполненный просвет можно заслонить с уличной стороны отмосткой.
• Если же заливается высоко поднятый цоколь, подполье следует закрыть пластмассовым сайдингом, который даёт эффект кирпичной кладкии не передаёт сезонные колебания земли на армированный пояс фундамента.

Перекрытие из древесных лаг

В качестве балки обычно используют пиломатериалы хвойных пород: ели, лиственницы, сосны, с содержанием влаги менее 14 процентов. Следует учесть, что наиболее прочная лага - брус с пропорциями сечения семь к пяти (например, 14х10 см).

В частном строительстве наиболее популярны перекрытия из древесных балок, по причине удобства и невысокой стоимости их устройства.

При выборе материала для перекрытия, следует пользоваться таблицами, выводящми корреляцию параметров балочной кострукции от нагрузки и длины пролёта между опорами; по-другому можно исходить из упрощённого расчёта, что высота балочного бруса должна составлять не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках укладки балочных брусьев 0,5 - 1,0 м и загрузке 150 кгс/кв.м.

При отсутствии лаг расчётного размера, можно задействовать скреплённые винтами доски, при соответствующем соблюдении общего сечения.

Типичные нюансы установки древесных балок:

• Для защиты от вероятного заплесневения, которое возникает от увлажнения в полости кирпичной кладки, концы балочных досок обрезают под углом примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим составом (Сенеж, Текс, Кофадекс, КСД, Картоцид, Акватекс, Биосепт, Tikkurila, Holzplas-, Dulux, Pino-ex, Teknos, Biofa) и обматывают толем, сохраняя срез открытым.
• Отступ между печным каналом и брусьями должен составлять более 400 мм, а от кладки балочные брусья относят минимум на 50 мм.
• Устанавка лаг выполняется в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а затем, с юстировкой по ватерпасу, промежуточные. Балки следует опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
• Обычно в кирпично-блочных домах торцевые части лаг располагаются проёмах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцами брусьев, создают продух для проветривания, а при позволяющей длине паза размещают дополнительно теплоизоляционную прослойку.
• В бревенчатых срубах концы балочных брусьев подрубают с виде конуса, а потом вставляют в подготовленный проём последнего венца на полную глубину стены.

Подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя, междуэтажное перекрытие не утепляют, а чердачное перекрытие утепляют с выполнением парозащитной плёнки под утеплителем.

Если задача несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий на практике снимается путём обычного приращения высоты лаг и их количества, то с противопожарной защитой и с противошумной изоляцией всё выглядит несколько сложнее.

Возможная иллюстрация повышения аккустических и огнезащитных характеристик брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

• К низу несущих лаг, под углом 90 град., на демфирующих фиксаторах, через 0,30-0,40 м, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
• Сверху сделанной решётчатой конструкции расстилается и прикрепляется скобками к балкам синтетическая плёнка, на которую плотно устанавливаются базальтоволоконные плиты, например: Изомин, Изорок, Knauf, Isover, Ursa, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на вертикальные поверхности лаг перекрытия.
• Со стороны верхнележащего этажа на балки устанавливают плиты ДСП (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности минераловатный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП „плавающего“ пола.

Ондулиновая кровля

Битумный шифер, по другому называемый: ондулиновый шифер, мягкий шифер, ондулин, битумизированный шифер, еврошифер, по сути, есть спрессованные целлюлозо-волокнистые полотна, закреплённые под давлением СБС-модифицированным битумным составом и расцвеченные минеральным атмосферостойким красящим составом. мягкий шифер выпускается под разными торговыми логотипами (Ондура, Ондулин, Нулайн, Битувель, Коррубит, Гуттанит, Аквалайн). Обычные параметры листов: 2000х950, масса листа -6 кг.

Главные козыри битумношиферного кровельного покрытия - лёгкость сооружения и доступная себестоимость. Среди слабых мест, можно отметить естественную горючесть битумно-целлюлозного полотна, а также достаточно скорое „старение“ расцветки, в сравнении, например, с металлочерепичной крышей.

Кровля устанавливается на прочный каркас, составленный из досчато-брусковой обрешетки и стропильных балок.

При строительстве малоэтажных домов, обыкновенно выполняется двух-трёх-пролётная схема с внутренними несущими стенками и наклонными стропильными фермами.

Пятки стропильных балок опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм; расстояние между стропильными ногами обыкновенно выставляется в пределах 600÷900 мм при сечении стропильных балок 5х15÷10х15 см.

Основные рекомендации по установке битумнолистовой крыши:

• Поперечное перекрытие полотен еврошифера и частота размещения обрешёточной конструкции определяются углом кровли: если он круче 15-18 град., то перекрытие предусматривается 17 см, а шаг укладки обрешёточной конструкции - 30-35 см.
• Укладку гофрированных листов еврошифера нужно проводить с карнизной линии торцевой части крыши, противолежащей преобладающему направлению ветрового потока, для исключения их приподнимания при порывах ветра.
• С тем, чтобы не получить в зонах стыков 4-х соприкасающихся гофролистов лишнего перехлёста, провоцирующего формирование протечек, следующий ярус укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижнерасположенного яруса.
• Листы еврошифера закрепляются по нижней линии в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным брускам - через волну, а верхний край удерживается перехлёстом вышележащего листа или коньковым профилем. Для крепления каждого листа нужно около 20-ти нержавеющих гвоздей (размер -73,5,Ø3,0 мм) или саморезов: длина -65,0,Ø5,5 мм с резиновыми прокладками.
• Для одного ряда, перекрытие листов достаточно делать в 1 волну, а при наклоне кровельного ската меньше 10 градусов - в две волны.
• Укрепление конька проводят со стороны укладки кровельных листов, с нахлёстом 200 мм, с заколачиванием гвоздей в каждую вершину гофры накрываемого гофрированного листа.
• С целью закрытия боковых частей скатной поверхности используют чипцы, установку которых производят с нижнего угла, с напуском в 20 см.