Хотите узнать, сколько стоить построить каркасно-щитовой дом? Проверьте удобный строительный сметчик. Наберите всего лишь габариты предполагаемой постройки.  ▼

Сколько стоить построить каркасно-щитовой дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из деревянного каркаса с фасадом из сайдинга, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Стойки деревянные d=150мм;
2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Воздушный промежуток d=20-50мм;
5. Плёнка ветрозащитная
6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Обрешетка 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Каркасно-щитовая стена с облицовкой из сайдинговых панелей и промежуточным теплоизолированием

каркасно-щитовая технология

Каркасно-щитовая стена

Технология каркасно-щитовых стен основывается на прочном брусовом остове, укреплённым с внутренней или наружной стороны древесно-стружечными плитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минераловатным утеплителем. Из-за малой тяжести, каркасно-щитовые сооружения могут размещаться на быстровозводимых малозаглублённых ленточных или свайных фундаментах, что ощутимо сокращает суммарные строительные затраты.

По причине технологичности и разумной цены, сочетающихся с приличной прочностью, довольно большое признание для частного строительства приобрели каркасно-щитовые конструкции. На современном этапе, значительная доля частных домов в Финляндии, США, Швеции, Японии, Канаде и Норвегии построены именно по этой конструктивной системе.

Возведение щитовых стен производится в следующем порядке:

  • На фундаментном основании, предварительно покрытом гидроизоляционной плёнкой, сооружают каркасный скелет из выдержанного строганого пиломатериала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, промазанного антисептирующим соединением, типа: Кофадекс, Holzplast, Teknos, Акватекс, Биосепт, Текс, Tikkurila, Dulux, Biofa, Pinotex, КСД, Сенеж, Картоцид.
  • Снаружи каркасная конструкция обшивается гидроизоляционной паропроницаемой плёнкой (Ютавек, Изоспан, Tyvek), которая защищает теплозащищённую сборно-щитовую стену от внешних осадков и, вместе с этим, способствует свободному выведению пара из теплосберегающего слоя.
  • С целью реализации вентиляционного канала, снаружи гидро-ветроизоляционного паропроводящего экрана на стойки каркаса монтируются сосновые планки, предварительно пропитанные биозащитным средством, или стальные стойки, выступающие на 3-4 см.
  • Пространство между балками каркаса, изнутри, набивается плотным минераловатным утеплителем, марок: Изомин, Ursa, Isover, П-175, П-125, Rockwool, Knauf, Изорок, ППЖ-200, глубиной 15 см, потом, по балкам натягивается полиэтиленовая плёнка, с качественной заклейкой швов клейкой лентой.
  • После установки паронепроницаемго слоя, каркасно-рамочная конструкция обшивается листами ОСП (ориентированно-стружечные), ЦСП (цементо-стружечные) или ДСП (древесно-стружечные), сечением 0,9…1,2 см, с деформационными промежутками 2…3 мм.
  • Сверху конструктивной обшивки каркасной рамы устраивается обрешёточная подготовка из досок 40х25 мм для дальнейшего крепления листов гипсокартона.
  • В заключение, на установленную с фасадной стороны обрешетку, нашивается лицевой слой из пластикового сайдинга.
виниловый сайдинг

Фасад из пластикового сайдинга

Виниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, возгораясь при нагревании около 400°С (дерево воспламеняется при 230-260°С), тотчас затухая при удалении очага огня, причём уровень канцерогенных выделений не более, чем при пиролизе дерева.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинг довольно значительно сжимается и расширяется при колебаниях температурного режима, то следует использовать нежёсткое подвешивание виниловых пластин.

Виниловый сайдинг устойчив к погодным, физическим, химическим факторам, слабовозгораем, коррозиционностоек.

Однако, следует помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет очень долго эксплуатироваться и иметь красивый внешний вид, только при чётком исполнении инструкции по монтажу.

Дилеры ПВХ- сайдинга (Snowbird, Vytec, Орто, Holzplast, Georgia Pacific, Nordside, Tecos, Docke, FineBer, АльтаПрофиль, Gentek, Mitten, Varitek) выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую любому домовладению сохранять свою индивидуальность.

Важные моменты закрепления винилового сайдинга:

  • Подвешивание пластиковых пластин ведётся „от земли“, при этом, сначала ставится специальная стартовая полоса.
  • С тем, чтобы спрятать швы, монтаж сайдинговых профилей желательно начинать с тыльной стороны дома, двигаясь к фасадной стороне, при этом каждая последующая сайдинговая полоса должна надвигаться на ранее прикреплённую в выкладываемом ряду, с нахлёстом в 20÷30 мм, по той же причине, формируемые сочленения, для соседних рядовых уровней, следует сдвигать по горизонтали.
  • При креплении следующей полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим рядом и, без натяга, прикрепите шурупами.
  • С целью компенсации свободных растяжений либо сжатий винилового сайдинга необходимо предусмотреть разделки, 5-10 мм, в зонах проведения уличных коммуникаций (кабели, кронштейны, провода, трубы), а также в зонах стыковки пластиковой полосы и аксессуаров (внутреннего угла, Н-профиля, внешнего угла, наличника и т.д.).
  • Для того, чтобы не помешать температурным подвижкам и, соответственно, не провоцировать точечную деформацию ПВХ профиля, вкручивать саморезы или прибивать гвоздики в пластиковый сайдинг следует по центру готовых технологических отверстий.
  • Сайдинговые элементы подвешиваются таким образом, чтобы легко перемещаться в продольном направлении, поэтому, не надо сильно зажимать шурупы в крепёжных прорезях.

Фундамент из железобетонных опор

фундамент из монолитных бетонных опор

Столбы-опоры фундамента обязательно размещают под углы постройки и в точках пересечения разметочных линий. Столбы-опоры выполняют с промежутками до 2.5 метров.

На переувлажнённых участках выгоднее возводить столбчатый фундамент, так как в этом варианте необходимо помещать основание фудамента глубже линии промораживания, и бетонирование полноразмерного кольцевого фундамента выходит довольно обременительным. Напротив, влияние боковых сил, рождаемых сезонным расширением подстилающих геослоёв, на столбчатые опоры значительно меньше.

Затруднить вынос опор фундамента сможет устройство железобетонных выступов - анкеров в подошве свай.

Для ослабления соприкасания с почвой нужно покрыть опоры фундамента плёнкой с низким показателем трения и подменить ближний пласт грунта на щебёночную прослойку.

Наиболее верным мероприятием, уменьшающим значение зимнего вспучивания, является устройство теплоизоляции под отмостку и надземной части фундаментного основания плитами из плотного пенополистирола, марок, Примаплекс, Техноплекс, Styrofoam, Teplex, Styrodur, Ursa XPS, Полиспен, Пеноплэкс.

Необходимо знать, что дешёвый пенопластный утеплитель, склеенный из вспененных шариков, для целей теплоизоляции почвы около фундаментной зоны, не используется из-за того, что подвержен разрушению зимой при застывании водяных капель внутри пенопластного утеплителя.

Иными мероприятиями по уменьшению действия фактора зимнего пучения служат понижение трения поверхности фундамента об окружающий слой земли и утепление вблизи фундамента.

Важная черта столбового фундамента проявляется в том, что его надо, за один строительный цикл, охватить монолитным бетонным поясом, в противном случае, в зимное время возможны перекосы отдельных столбов.

  • Для заливки фундаментных столбчатых опор часто используют недорогие асбоцементные трубы диаметром 250-400 мм, под которые буровым устройством сверлят на стройплощадке округлые каналы.
  • Поперечный размер столбов и интервал размещения рассчитывают по данным категории дома и типа грунта.
  • В процессе установки труб, посредством оптического нивелира, юстируют по вертикали и горизонтали, а затем укрепляют трубы, уплотняя остающиеся зазоры щебнем мелкой фракции.
  • Перед стадией бетонирования, во внутрь асботрубы вставляется арматурный каркас, состоящий из металлических стержней Ø10…12 мм.
  • На сырых землях разнесённые опорные столбы фундамента требуется увязать жесткой железобетонной стяжкой.
  • Фундаментные опоры, на которые укладывают ж/б-ый ростверк, поднимаются над верхом планировки участка на 0,15-0,5 м, с целью перемещения надземной части фундамента из области сезонных колебаний грунта.
  • При устройстве не очень большого поднятия цокольной части - до 100…150 мм, сформированный просвет реально спрятать с внешней стороны тротуарной плиткой.
  • В том случае, когда строится возвышенный фундамент, подпольное пространство стоит облицевать цокольным сайдинговым профилем, который даёт эффект кирпичного цоколя, а главное не переносит зимние пучения подосновы на железобетонную ленту фундамента.

Перекрытие из деревянных лаг

перекрытие по деревянным лагам

Под балки издревле употребляют брусы хвойных пород (например: сосны, ели, лиственницы), с объёмной влажностью в пределах 14%. По расчётам, наиболее прочная балка - ригель с соотношением сторон семь к пяти (например, 0.14х0.10 м).

В индивидуальном домостроении , как правило, востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду невысокой стоимости и удобства их изготовления.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует руководствоваться расчётами, дающими зависимость габаритов балочной кострукции от нагруженности и расстояния между стенами; ещё допустимо отталкиваться от примерной нормы, что широкая сторона лаги должна насчитывать не менее 0,042 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках чередования балочных досок 50 - 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

При дефиците брусьев заданного размера, можно задействовать стянутые саморезами доски, при соответствующем оставлении неизменным общего сечения.

Характерные моменты выполнения балочно-деревянного перекрытия:

  • Для защиты от вероятного поражения гнилью, которое может случиться при диффузии пара в нише каменной стены, торцы балочных брусьев обпиливают на угол примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным составом (Pino-ex, Tikkurila, Teknos, Текс, Holzplas-, Кофадекс, Картоцид, Dulux, Биосепт, КСД, Biofa, Акватекс, Сенеж) и обматывают рубероидом, сохраняя торцевой край открытым.
  • Устанавка лаг производится в такой последовательности: вначале первая и последняя, а далее, с контролем по уровню, все оставшиеся. Балки следует опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
  • Как правило, в кирпично-блочных стенах концы балок располагаются проёмах кладки, где образуется конденсат, поэтому, между кладкой и торцами балок, оставляют продух для проветривания, а при значительной длине ниши устанавливают ещё войлочную вставку.
  • В бревенчатых срубах края лаг запиливают с виде конуса, а потом забивают в подготовленный выпил последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
  • Промежуток между брусьями и печным каналом должен составлять более 400 мм, а от кладки балочные брусья отставляют не менее, чем на 50 мм.

Перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством паронепроницаемой плёнки под утеплителем, подвальное перекрытие теплоизолируют с размещением парозащитной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Поскольку проблема несущей способности деревянных междуэтажных перекрытий на практике снимается за счёт обычного добавления размеров лаг и частоты их укладки, то с защитой от пожара и с акустической изоляцией дело обстоит не так однозначно.

Возможная иллюстрация улучшения противопожарных и звукоизоляционных характеристик деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

  • К основанию балок, под 90° к ним, при помощи упругих фиксаторов, через 0,30-0,40 м, устанавливаются стальные направляющие- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонные плиты.
  • Сверху сделанной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к балкам стекловолоконная ткань, на которую плотно устанавливаются плитный минераловатный утеплитель, типа: Изомин, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, Rockwool, слоем 5 см, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
  • Со стороны верхнележащего этажа на брусья прибивают слой фанеры (16÷25 мм), после чего, жёсткий минераловатный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются листы фанеры подосновы пола.

Кровля из профилированной стали

кровельное покрытие из профилированного настила

Профнастил представляет собой листы гофрированной стали меандроидального сечения, с полимерным красочным покрытием, которые маркируют кодом, типа МП-35, Н44, B-45, НС35, Н60, С-21, НС18, Н57, НС44, где цифры обозначают высоту профиля.

Главные козыри профнастильной кровли, в сопоставлении с металлочерепицей, заключаются в удобстве сооружения и доступной цене.

Для кровельных целей годится профилированный настил с амплитудой профиля не ниже 2 см, для создания нужной жёсткости и уменьшения объёма обрешёточного материала. Допустимый уклон скатной поверхности считается более 8°.

Кровельное покрытие устанавливается на прочный каркас, сложенный из обрешёточного слоя и стропил.

При строительстве малоэтажных строений, обычно выполняется система из 2,3-х пролётов со средними опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропилами обычно делается около 60-90 см при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм; опорные концы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100-150х150 мм.

Типовая система монтажа полотен профилированной стали:

  • Кровля на основе листов профилированной стали, как и всякая другая кровельная система из железа, при выполнении отапливаемой мансарды, обуславливает употребление подкровельной гидроизоляционной плёнки, типа: Строизол SD130, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Tyvek, Изоспан, которая защищает теплоизолятор от проникновения конденсатной воды.
  • Влагоизоляционный материал настилают горизонтальными лентами, от низа до верху, с межполосным перекрытием 100÷150 мм и прогибом между стропильными брусьями до 2 см, с дальнейшей заклейкой мест соединения липкой лентой.
  • Чтобы исключить лишние поперечные стыки, длинную сторону гофролиста подбирают равной поперечному размеру ската крыши, с прибавлением 20÷30 сантиметров, с учётом нижнего выпуска.
  • Промежуток между брусками обрешёточной конструкции определяется углом крыши и толщиной рельефа профилированного полотна: когда угол круче 15…17 градусов, а профильный тип С-8…С-25, то промежуток между брусками обрешётки устанавливается 400 мм, а для типоразмеров С-35-С-44 - до 700-1000 мм.
  • Для предупреждения поднятия полотен профилированного настила при шквалистых ветрах, их монтаж следует проводить с карнизной линии боковины кровли, противоположной к основной розе ветров.
  • Гофрированные полотна фиксируются к брускам обрешётки оцинкованными саморежущими шурупами (длина/диаметр 30,0/4,8 мм, с неопреновыми шайбами), в нижнюю волну, а конёк - в верхнюю часть профиля. Вдоль линии карниза пришурупливание делается на всех прогибах профильного рельефа, а норма использования шурупов составляет до 8 единиц на один м² крыши.
  • Боковое перекрытие профилированных полотен нужно рассчитывать в 1 гофру, но при наклоне крыши до 11…12 градусов - в две гофро-волны.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.