Сколько стоить построить каркасно-панельный дом
cо стенами из деревянного каркаса с сайдингом, со столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Каркасно-щитовая стена с облицовкой из пластикового сайдинга и промежуточным теплоизолированием

Стена из деревянного каркаса

По причине умеренной стоимости и легкосборности, а также существенной надёжности, широкое распостранение для частной застройки получила каркасная конструктивная схема. На современном этапе, до восьмидесяти процентов индивидуальных домовладений в Швеции, США, Канаде, Японии, Норвегии и Финляндии возведены как раз на основе данной технологической схемы.

Система каркасно-щитовых сооружений основывается на силовом балочном каркасе, обшитым со стороны помещений или улицы древесно-композитными щитами (ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и наполненным по толщине минеральной ватой. Вледствие малого веса, каркасные стены допускают установку на лёгких столбчато-ростверковых или мелкозаглублённых ленточно-кольцевых фундаментных основаниях, что сильно уменьшает совокупные строительно-сметные траты.

Постройка щитовых стен производится следующим образом:

• На фундаменте, предварительно закрытом водонепроницаемым материалом, сооружают каркас из просохшего брусового материала, габарита 150х45 мм или 150х50 мм, обработанного древозащитным средством (например, Картоцид, Акватекс, Сенеж, Биосепт, Pinotex, Dulux, Кофадекс, КСД, Текс, Biofa, Tikkurila, Teknos, Holzplast).
• С уличной стороны каркас укрывается паропроницаемой ветрозащитной плёнкой, например: Tyvek, Изоспан, Ютавек, которая уберегает утеплённую каркасную стену от выпадающих осадков и, с другой стороны, не мешает свободному выводу водяного пара из теплозащитного слоя.
• Для организации вентиляционного промежутка, поверх паропроводящего ветрозащитного полотна на стойки каркаса набиваются металлические стойки либо деревянные бруски, заранее обработанные биозащитным раствором, выступающие на 3-4 см.
• Пустоты между стойками каркаса, со стороны помещений, заполняются плотным минераловатным утепляющим материалом, вида: П-175, Ursa, П-125, Knauf, Изомин, Изорок, Rockwool, Isover, ППЖ-200, слоем 15 см, затем, по брусьям расстилается полиэтиленовая плёнка, с обязательной заклейкой стыков липкой лентой.
• После установки пароизоляционной плёнки, каркасно-рамочная основа упрочняется плитами ЦСП (цементо-стружечные), ДСП (древесно-стружечные) или ОСП (ориентированно-стружечные), толщиной 9÷12 мм, с технологическими промежутками до 3 мм.
• Сверху конструкционной обвязки каркаса выполняется обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для последующей установки плит гипсокартона.
• Наконец, на установленную снаружи дома обрешетку, навешивается облицовка из сайдинговых панелей.

Сайдинговая облицовка

Следует отметить, что полихлорвиниловый сайдинг может довольно долго выполнять свои функции и иметь симпатичный внешний вид, лишь с оговоркой чёткого исполнения монтажной инструкции.

Пвх сайдинг под воздействием открытого огня лишь постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество вредных выбросов не значительнее, чем при пиролизе постройки из дерева.

Пвх сайдинг не подвержен коррозии, стабилен к погодным, физическим, химическим воздействиям, не самовоспламеняется.

В настоящее время изготовители пластикового сайдинга (такие марки, как: Mitten, Holzplast, Tecos, Docke, Varitek, Орто, Nordside, АльтаПрофиль, Vytec, Gentek, Georgia Pacific, FineBer, Snowbird) предлагают богатую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому строению сохранять свою неповторимость.

Из-за того, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль довольно существенно расширяется и сжимается при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть свободное крепление виниловых пластин.

Дополнительные монтажные моменты закрепления полихлорвинилового сайдинга:

• С тем, чтобы не мешать термическим растяжениям и стяжкам и, соответственно, не провоцировать точечное выгибание ПВХ пластика, прибивать гвоздики либо вкручивать саморезы в сайдинговый профиль правильнее в среднюю точку готовых технологических канавок.
• Запрещается до упора закручивать шурупы в монтажных пазах, потому, что подвешенные пластины сайдинга должны без усилий „гулять“ вправо-влево.
• Подвешивание ПВХ профилей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
• При монтаже последующей полосы сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с предыдущей панелью и, без усилия, закрепите шуруповёртом.
• С тем, чтобы скрыть швы, навеску сайдинга следует производить, начиная с боковой стороны строения, перемещаясь к лицевой стенке, причём каждая следующая сайдинговая панель будет перекрывать ранее установленную в текущем ряду, приблизительно на дюйм, для этого же, выполняемые швы, для соединяющихся рядов, следует сдвигать по отношению друг к другу.
• Для компенсации свободных расширений или сжатий сайдингового профиля необходимо сохранять щели, 5-10 мм, в местах соединения сайдинговой панели и аксессуаров: внутреннего угла, внешнего угла, наличника, Н-профиля и т.п., а также в местах подвода уличных коммуникаций (кабели, трубы, кронштейны, провода).

Фундамент из монолитных бетонных столбов

Фундаментные опоры в любом случае ставятся в отметках пересечения разметочных линий и под углы постройки. Фундаментные столбы утраивают с шагом до 250 см.

На переувлажнённых землях целесообразней возводить фундамент на основе разнесённых столбов-опор, так как в этом случае нужно заглублять фундаментное основание ниже уровня промерзания, и закладывание непрерывного ленточного фундамента получится довольно обременительным. С другой стороны, влияние касательных усилий, рождаемых морозным вспучиванием грунтов, на опоры значительно меньше.

Нейтрализовать выпирание фундаментных опорных столбов позволит формирование армированных уширений - якорей внизу свай.

С целью понижения сцепляемости с землей можно обвернуть опорные столбы фундамента синтетической плёнкой с малым коффициентом трения и поменять прилегающий участок почвы на щебёночную засыпку.

Дополнительными мерами по уменьшению влияния сил морозного вспучивания могут быть понижение трения поверхности фундамента об соприкасающийся слой грунта, и кроме этого, утепление вдоль фудаментного кольца.

Самым эффективным мероприятием, по уменьшению значения морозного пучения, является утепление фундамента и цокольной части фундаментного основания плитами из экструзионного полистирола, типа, Styrofoam, Пеноплэкс, Примаплекс, Полиспен, Ursa XPS, Styrodur, Техноплекс, Teplex.

Следует помнить, что простой полистирольный утеплитель, который склеивается из отдельных шариков, как способ теплозащиты грунта вокруг фундаментной зоны, не подходит, т.к. разрушается зимой при замораживании воды в массе полистирольной плиты.

Характерная черта столбового фундамента проявляется в том, что его необходимо, на одном этапе постройки, нагрузить монолитным бетонным ростверком, в противном случае, в холодное время возможны деформации разрозненных опор.

• В качестве основы для изготовления столбов-опор фундамента отлично подходят недорогие абестовые трубы Ø 250-400 мм, под которые фундаментным буром насверливают в грунте цилиндрические полости.
• Поперечный размер труб и частоту установки рассчитывают на основе категории постройки и стуктуры подосновы.
• В ходе размещения асбесто-цементных труб, посредством лазерного уровня, сверяют соосность и отсутствие уклонов, а затем фиксируют трубы, засыпая остающиеся промежутки мелким щебнем.
• Перед этапом бетонной отливки, в отверстия устанавливается связующий каркас, состоящий из металлических прутов 10…12 мм.
• На сырых основаниях столбовой фундамент требуется связать единой ж/б-ой стяжкой.
• Фундаментные столбы-опоры, на которые укладывают бетонную стяжку, выходят над поверхностью земли на 15÷50 см, для относа цокольной части фундамента из зоны зимнего пучения земли.
• При выполнении небольшого возвышения ростверка - до 10-15 см, выполненный проём возможно прикрыть по фасаду тротуарной плиткой.
• Если же строится возвышенный фундамент, подполье лучше задрапировать декоративным сайдингом, который производит иллюзию настоящего камня, а главное не трансформирует зимние подвижки грунта на армированный пояс фундамента.

Перекрытие из деревянных балок

В качестве лаги обычно используют пиломатериалы хвойных деревьев (лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги менее 14 процентов. По изгибающему моменту, наиболее прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7:5, например, 14х10 см.

В индивидуальном домостроении , главным образом, востребованы деревянные перекрытия, из-за удобства и невысокой цены их устройства.

При проектировании перекрытия, необходимо руководствоваться диаграммами, учитывающими корреляцию геометрии балки от веса груза и величины пролёта между опорами; или можно исходить из упрощённой нормы, что высота бруса должна составлять примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балочных досок 500 - 1000 мм и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для возможной замены брусьев необходимого размера, следует задействовать сболченные доски, при обязательном сохранении общего размера.

Некоторые правила установки балочно-брусового перекрытия:

• В каменных конструкциях концы балок находятся проёмах стен, в которых образуется конденсат, поэтому, между стенкой и торцами лаг, делают пространство для вентилирования, а при значительной глубине гнезда размещают ещё термоизолирующую вставку.
• Торцевые части балок запиливают под углом примерно 60 градусов, покрывают противогнилостным средством (например: Holzplas-, Акватекс, Сенеж, Кофадекс, КСД, Pino-ex, Tikkurila, Текс, Dulux, Биосепт, Teknos, Biofa, Картоцид) и закрывают битумным картоном, оставляя срез открытым, во избежание вероятного загнивания, которое может случиться от увлажнения в окружении кирпичной стены.
• От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а зазор между печным каналом и брусьями должен составлять более 400 мм.
• В деревянных сооружениях концы лаг подрубают на манер конуса, а затем вбивают в готовый проём верхнего бревна на полную глубину стенового бревна.
• Устанавка балочных брусьев выполняется в такой последовательности: в первую очередь, первая и последняя, а затем, с регулировкой по пузырьковому уровню, все оставшиеся. Брусья нужно заводить на на стеновую конструкцию не короче, чем на 15-20 см.

Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня утепляют с прокладкой пароизоляционной мембраны под утеплителем, а надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом паронепроницаемой плёнки сверху слоя утеплителя.

Но, если вопрос конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике улаживается за счёт очевидного увеличения размеров балок и частоты их укладки, то со звуковой защитой и с защитой от возгорания всё обстоит не столь однозначно.

Один из вариантов улучшения противошумных и противопожарных показателей брусовых междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

• К низу несущих лаг, под прямым углом к ним, на пружинных скобах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
• Поверх выполненной решётчатой конструкции настилается и закрепляется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно укладываются плитный минераловолоконный утеплитель, например: Изорок, Rockwool, Ursa, Изомин, Isover, Knauf, толщиной 5 сантиметров, с подъёмом на вертикальные поверхности брусьев перекрытия.
• В комнатах верхнележащего этажа на балки прибивают листы фанеры (1,6...2,5 см), после чего, повышеной плотности базальтоволоконный шумопоглотитель (25...30 мм), и повторно, раскладываются листы ДСП подготовки пола.

Крыша из металлической черепицы

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, состоящую из стропильных ферм и обрешёточной подготовки.

При строительстве малоэтажных строений, часто применяется двух либо трёх-пролётная система с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 100х100-150х150 мм; промежуток между стропильными брусами обыкновенно выбирается в диапазоне 600-900 мм при сечении стропил 5х15-10х15 см.

Суммарная величина щелей для вентиляции: впускных и выпускных, проектируется в соотношении 1:100 к площади кровельной поверхности, такая активность вентилирования требуется для надёжного вывода влажного пара, поступающего из жилых помещений и убережения стальной черепицы от вероятного ржавления.

Особенно популярным, сегодня на рынке, является профильный тип Mon-errey (подъём волны - 2,3 см, период волны - 0,35 м), предлагаемый разными производствами: Poimukate, Grand Line, Металл Профиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Интерпрофиль.

Стандартные положения крепежа профилей стальной черепицы:

• Под обрешётку имеет смысл подложить по стропильным балкам гидрозащитную мембрану: Tyvek, Строизол SD130, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Ютавек 115,135, для теплоизолирования в будущем надэтажного уровня. Не разрешается использовать, для влагоизоляции, „недышащие“ плёнки, например, на основе рубероида.
• По балкам ферм, на положенное гидроизоляционное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним доски обрешетки 10х3,0 см, с интервалом 35 см (для м/чепичного профиля „Монтеррей“). При этом, расстояние между начальным краем стартовой обрешёточной доски и центром последующей должно равняться 300 мм, а начальная обрешёточная доска ставится более толстой на 18 мм.
• При сборке обрешёточной конструкции, в точках дальнейшего размещения снегозадержателя, нужно установить усиливающие обрешётины под верх волны.
• До настила листов м/черепичного покрытия, выполняется установка держателей желобковой системы на стропильные балки или карниз.
• Листы металлочерепицы фиксируются саморезными шурупами в нижнюю зону волны, в участках контактирования с обрешёточной подготовкой.
• К стартовой доске обрешётки, которая толще остальных, полотна м/черепицы закрепляются над ступеней профиля.
• Полосы, граничащие с торцами ската закрепляются по границам ската более часто, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При креплении металлочерепичных листов, стартовый лист выравнивают по карнизу и поперечному срезу ската и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, таким же манером занимаются с двумя-тремя следующими в ряду листами, сцепляя их друг с другом и выравнивая вдоль линии карниза, и лишь потом накрепко прикрепляют, затрачивая при этом приблизительно 6-8 шт. черепичных саморезов с неопреновыми шайбами на один кв.м металлочерепичного покрытия.
• Монтаж листов м/черепицы выполняют, начиная с низа, в произвольном продольном направлении, причём каждая последующая полоса закрывает капиллярный сток и одну волну предыдущей.