Реальная смета строительных работ дома из керамзитобетона. Простой онлайн расчёт. Достаточно задать длину сторон задумываемой новостройки.  ▼

Смета строительных работ дома из
керамзитобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из керамзитобетонных блоков с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Керамзитобетонный блок d=400мм;
2. Утеплитель базальтовый d=100мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Кладка из керамзитобетонных блоков с облицовкой из сайдинговых панелей и внутренним утеплителем

кладка из керамзитобетона

Кладка из керамзитобетона

Основное отличие керамзитобетона заключается в удивительных влагозащитных свойствах: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон забирает влаги в 3 раза меньше, нежели газосиликат. Это так важно, так как показатель гигроскопичности в большой степени затрагивает теплосберегающие свойства стены в различных погодных условиях.

Теплопроводность стены из керамзитобетона до полутора раз меньше, нежели у фасада из клинкерного кирпича одинакового сечения, при сопоставимой отпускной цене.

По внешнему виду - это лёгкие, размером в 7 стандартных кирпичей, кладочные камни, выполненные по технологии объемного вибротрамбования из керамзитоцементного состава.

По причине пожарной безопасности, полной безвредности и, к тому же, долговечности, довольно большое признание для индивидуальной застройки завоевали керамзитоблоки. В европейских странах: Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Германия до 40 процентов домов возведено из керамзитных блоков.

  • Опытный каменщик укладывает ежедневно около трёх куб.м блоков из керамзитобетона, что в три раза быстрее, нежели интенсивность кирпичной кладки, а экономия цементно-песчаной смеси увеличивается до порядка 50-60%.
  • Поскольку, для комфортного проживания, не хватает 0,4 м керамзитового бетона, то оптимальным решением будет являться теплоизолирование блочной стены плитным минераловатным утепляющим слоем (например, производства: П-125, Изорок, Изомин, Knauf, Rockwool, П-175, ППЖ-200, Isover, Ursa), сечением 100 мм, с последующим добавлением (через вентиляционный зазор) лицевого слоя. В этом случае создаётся паровыводящая структура, дающая возможность жилищу делать свободный перенос избыточной влаги в атмосферу.
  • Если теплоизоляцией в стене служит влагонепроницаемый экструзионный полистирол, например, производства: Примаплекс, Styrofoam, Teplex, Пеноплэкс, Техноплекс, Полиспен, Styrodur, Ursa XPS, вентилируемый промежуток между керамзитоцементными блоками и фасадным сайдингом оставлять нет смысла, однако нужно будет монтировать пароизоляционный слой с внутренней стороны и заодно сооружать комплекс приточно-вытяжного вентилирования или воздушного отопления.
  • По верху блоков керамзитобетона, в деревянной опалубке, производится армированная ж/бетонная заливка, толщиной 20 см. По наружней стороне ж/бетонный пояс утепляется 5-см панелью из экструдированного пенополистирола.
ПВХ сайдинг

Облицовка из ПВХ сайдинга

Полихлорвиниловый профиль при пожаре только расплавляется, возгораясь при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не больше, чем при горении материалов из древесины.

Так как ПВХ сайдинг довольно сильно меняется в размерах при изменениях температуры, то следует использовать нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Сейчас производители ПВХ- сайдинга (например, типа: Snowbird, Docke, Vytec, Mitten, Varitek, Nordside, АльтаПрофиль, Tecos, Holzplast, FineBer, Georgia Pacific, Орто, Gentek) предлагают широкую гамму цветов и оттенков, позволяющую каждому домовладению оставаться действительно неповторимым.

Однако, важно помнить, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет служить много времени и сохранять привлекательный внешний вид, лишь с оговоркой внимательного выполнения инструкции по монтажу.

ПВХ сайдинг не коррозирует, трудновоспламеняем, устойчив к климатическим, химическим, ударным агрессиям.

Если проектируется конструкция стены с минеральным утеплителем, типовыми строительными этапами по кладке сложной стеновой конструкции служат:

  • Выполняется на цементно-песчаном растворе керамзитобетонная основная стена, слоем 40 см, дополнительно углы стен, каждые 5-6 рядов керамзитоблоков, площадки опирания перемычек упрочняются стальными прутьями.
  • По уличной стороне кладки, для навешивания сайдинговых профилей, устанавливаются деревянные брусья, предварительно антисептированные, толщиной 9-10 см, с шагом пол-метра.
  • Пустоты между стойками набиваются плитным базальтоволокнистым теплоизолятором, например, Isover, Knauf, Ursa, П-125, Изорок, П-175, Изомин, ППЖ-200, Rockwool, затем, по стойкам навешивается паропроводящая мембрана для защиты от ветра и осадков (Ютавек, Tyvek, Изоспан).
  • С целью получения продуваемой щели, поверх гидроизоляционной паропроницаемой мембраны, по балкам, набиваются антисептированные планки или металлические стойки, толщиной 30-40 мм.
  • На приготовленную обрешёточную основу навешивается облицовка из винилового сайдинга.

Важные технологические моменты установки ПВХ профиля:

  • Монтаж сайдинга следует вести, начиная с тыльной стены дома, перемещаясь к фасаду, при этом каждая очередная сайдинговая полоса должна закрывать уже прикреплённую в выполняемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, - этот способ позволяет скрыть стыки, для этого же, получающиеся швы, для соединяющихся рядовых уровней, надо сдвигать, относительно друг друга.
  • Нельзя сильно вворачивать саморезы в монтажных канавках, из-за того, что закреплённые сайдинговые элементы должны легко двигаться в продольном направлении.
  • Для того, чтобы не мешать тепловым расширениям и сжатиям и, тем самым, не провоцировать волнообразное выгибание ПВХ материала, прибивать гвоздики и завинчивать саморезы в сайдинговую панель рекомендуется в среднюю точку имеющихся монтажных просечек.
  • Установка виниловых панелей производится от низа до верху, при этом, первым делом устанавливается специальный стартовый профиль.
  • При креплении очередной сайдинговой пластины, пристыкуйте её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, не натягивая, зафиксируйте шурупами.
  • В точках проведения уличных коммуникаций (трубы, кабели, кронштейны, провода), а также в местах стыковки пластиковой пластины и фурнитуры: Н-профиля, наличника, внешнего угла, внутреннего угла и т.п., необходимо оставлять отступы, 5-10 мм, с целью компенсирования свободных сжатий или расширений винилового сайдинга.

Столбчатый фундамент

фундамент из монолитных бетонных опор

Фундаментные столбы в любом случае ставятся на углах постройки и в точках пересечения осевых линий. Фундаментные колонны устанавливают с интервалом до 2500 мм.

На пучинистых грунтах предпочтительнее выполнять фундамент из разрозненных столбов потому, что в такой ситуации необходимо размещать фундаментное основание глубже линии промерзания, и изготовление монолитного фундаментного кольца получится слишком затратным. Напротив, действие боковых сил, рождаемых зимним расширением почв, на столбы-опоры невелико.

Устранить вытаскивание опор фундамента позволит устройство железобетонных выступов - башмков в основании колонн.

Наиболее эффективным мероприятием, ослабляющим действие зимнего вспучивания, будет крепление теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания панелями из плотного пенополистирола, марок, Пеноплэкс, Teplex, Примаплекс, Styrodur, Styrofoam, Полиспен, Ursa XPS, Техноплекс.

Необходимо помнить, что обычный пенопласт, который склеивается из вспененных шариков, как способ теплоизолирования почвы по периметру фундамента, не годится, поскольку разрушается в холодное время при замораживании водяных капель в толще пенопласта.

Другими мероприятиями по преодолению действия сил зимнего вспучивания могут быть понижение трения столбов фундамента об контактирующий пласт земли и крепление теплоизоляции вокруг фундамента.

С целью уменьшения трения о грунт можно обмотать фундаментных опоры синтетическим материалом с малым значением трения и заменить контактирующий участок грунта на щебень.

Основная проблема фундамента из отдельностоящих столбов-опор проявляется в том, что его необходимо, за один строительный цикл, покрыть монолитной бетонной балкой, иначе, зимой вероятны деформации разрозненных опорных столбов.

  • Для заливки фундаментных столбов применимы безнапорные абестовые трубы диаметром 250÷400 мм, перед установкой которых садовым буром раскапывают в земле круглые полости.
  • Поперечный размер отверстий и интервал размещения выбирают по данным категории сооружения и характеристик грунта.
  • В процессе монтажа асбоцементных труб, с помощью лазерного уровня, проводят юстировку по горизонту и в плане, после чего стабилизируют трубы, подсыпая пустые промежутки мелкой щебёнкой.
  • Накануне бетонной заливки, по центру а/ц трубы опускается связующий модуль, изготовленный из железных прутков Ø12.
  • На глинистых участках столбовой фундамент требуется перевязать жесткой бетонной лентой.
  • Промежуток между поверхностью участка и бетонной балкой оставляется 15-50 см, для относа цокольной части фундамента из области сезонных подвижек почвы.
  • При устройстве не очень большого подъёма цокольной части - не более 0,10-0,15 м, выполненный зазор возможно прикрыть с фасадной стороны тротуарной плиткой.
  • Когда же делается приподнятый цоколь, межстолбовой проём целесообразно заделать цокольным сайдинговым профилем, который производит имитацию природного камня, а также не передаёт зимние подвижки подосновы на ж/б-ую рандбалку фундамента.

Деревянно-балочное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

Деревянно-балочные перекрытия традиционно распространены в индивидуальном домостроении, ввиду экономичности и удобства их устройства.

Под лаги как правило употребляют брусы хвойных пород (например: ели, лиственницы, сосны), с содержанием влаги менее 12-14%. Лучшая лага - ригель с соотношением сторон 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

При проектировании древесно-балочного перекрытия, необходимо руководствоваться готовыми таблицами, выводящми зависимость сечения балочной кострукции от веса груза и ширины пролёта между несущими конструкциями; или допустимо исходить из ориентировочного расчёта, что широкая сторона лаги должна насчитывать не менее 0,042 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования лаг 0,5 - 1,0 м.

При отсутствии лаг достаточного сечения, следует применить стянутые болтами доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Важные особенности установки деревянных балок:

  • От стены балочные брусья отодвигают не ближе, чем 5 см, а промежуток между печным каналом и брусьями должен насчитывать не менее 400 мм.
  • Как правило, в кирпичных конструкциях края лаг установлены пазах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями брусьев и стенкой, создают пространство для вентилирования, а при позволяющей длине ниши устанавливают также термовкладыш.
  • в сооружениях из брёвен торцевые части лаг запиливают с виде раструба, а после вставляют в выполненный паз последнего венца на всю толщину стенового бревна.
  • Для предотвращения возможного загнивания, которое случается при увлажнении в среде кирпичной стены, торцы балок обпиливают под углом около 60°, покрывают антисептирующим средством (Биосепт, Картоцид, Pinotex, Tikkurila, Biofa, Акватекс, КСД, Сенеж, Кофадекс, Текс, Holzplast, Teknos, Dulux) и обворачивают рубероидом, сохраняя торцевой срез незакрытым.
  • Монтаж балок делается в следующей очерёдности: сперва конечные, а после, с юстировкой по пузырьковому уровню, все остальные. Лаги требуется опирать на на стеновую конструкцию не короче, чем на 0,15-0,20 м.

Межэтажное перекрытие не утепляют, подвальное перекрытие утепляют с размещением парозащитной плёнки сверху теплозащиты, а чердачное перекрытие теплоизолируют с выполнением паронепроницаемого слоя под утеплителем.

Поскольку вопрос нагрузочной способности деревянных межуровневых перекрытий на практике решается путём обычного наращения высоты брусов и их количества, то с противодействием пожару и со звукоизолированием всё выглядит сложнее.

Один из вариантов повышения огнезащитных и звукоизоляционных показателей брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких пунктов:

  • К основанию балочных брусьев, под прямым углом к ним, на амортизирующих скобах, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсокартонный потолок.
  • Сверху выполненной решётчатой конструкции стелется и закрепляется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель (Rockwool, Изорок, Ursa, Изомин, Knauf, Isover), слоем 5 сантиметров, с заходом на боковые стороны балок перекрытия.
  • В комнатах верхнележащего уровеня на брусья устанавливают слой фанеры (16÷25 мм), после этого, повышеной плотности минераловатный мат (25÷30 мм), и снова, раскладываются листы фанеры подосновы пола.

Шиферная кровля

кровля из асбоцементного шифера

Бесспорно, что асбоцементный шифер - наглядный образец материала для кровли, демонстрирующего добротность и дешевизну, и который при этом выделяется гидрозащитными качествами, огнестойкостью и высокой звукозащитой.

Из слабых сторон асбестоцементного материала, обычно упомянают сложность его использования на неординарных кровлях, хрусткость при транспортировании в сыром виде, появление на нём лишайников и мхов при длительном экплуатировании. Помимо этого, в наше время, распостранились мнения о вроде бы небезопасности ацеида, по причине содержания в нём асбестовых кристаллов. В этой связи, надлежит упомянуть, что асбест отечественной выработки принципиально отличается от чужестранных материалов - амфиболовой группы, и является безопасным, особенно содержась в защищёном цементом виде.

Сегодня изготавливают обычно асбоцементный лист массой примерно 16 кг и габаритами 1750х1130 мм, иногда, в защищённом вододисперсионным лаком, состоянии.

Кровля настилается на жёсткую конструкцию, выполненную из стропильных элементов и брусковой обрешетки.

При строительстве частных построек, нередко выполняется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными ногами и промежуточными опорами.

Пятки стропильных ног опускаются на мауэрлат сечением 100х100÷150х150 мм; интервал между стропилами делается около 0,60÷0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150÷100х150 мм.

Готовую поверхность крыши стоит покрыть акриловой краской, рекомендованной для шифера (Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Акрем-Шифер, Полифан, Шифер-Колор, Акрилакма-Шифер, Шикрил, Dachbeschichtung(Dufa), Eter Akva(Vivacolor)), что расширяет эксплуатационный ресурс шиферного кровельного покрытия в 1,5...2,5 раз.

Для кровель из шифера ендовы и конек, обычно, устраивают из листовой оцинкованного железа.

Крыши из профилированных шиферных полотен применяют, как правило, на 1-2 скатных кровельных покрытиях и при уклонах составляющих кровли не менее 20 градусов, паспортный срок службы качественно смонтированных асбоцементных листов измеряется 35-40 годами.

Правила сборки шиферной крыши довольно доступны и заключаются в нижеследующем:

  • Поперёк стропил прибиваются, с шагом 30...40 см, необрезные доски толщиной 2,5...3,0 см или настил из брусков 50х50 мм.
  • Спиливаются уголки у диагонально-смежных листов: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу, или, другим способом, крайние шиферные полотна в чётных рядах распиливаются, в длину пополам, для будущей сборки „в разбежку“, чтобы соседние углы 4-х полотен не перехлёстывались и не способствовали образованию зон протечек.
  • С интервалом 400÷500 мм и на расстоянии 80÷100 мм от границ шиферного листа, в верхних точках гофр, рассверливаются монтажные отверстия, сечением на 1-2 мм крупнее гвоздя.
  • В подготовленные дырочки, шиферные листы прибиваются к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, шиферными гвоздями, длиной 100 мм с резиновыми проставками, по подъёму - с напуском 12-14 см, а по длине ската - с напуском на волну.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.