Расходы на строительство дома из
керамзитоблоков с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из ондулина

Керамзитобетонная стена

По внешнему виду - это облегчённые, габаритами: 390х190х90, 390х190х188, строительные кубики, выполненные по рецептуре объемного вибротрамбования из керамзитобетонного замеса.

Принципиальная особенность керамзитобетонных блоков содержится в замечательных гидрофобных характеристиках: в атмосфере с абсолютной влажностью керамзитобетон поглощает воды втрое меньше, нежели пенобетон. Это важно, так как коэффициент влагонасыщения в значительной степени определяет теплосберегающие характеристики стенового материала в реальных влажностных условиях.

Потери тепла керамзитобетонной стены в полтора раза ниже, нежели у фасада из керамического кирпича равного сечения, при почти такой же отпускной цене.

Блоки из керамзита снискали достаточно широкое признание для частной застройки, по причине гигиеничности, долговечности и огнестойкости. В странах Европы: Норвегия, Швеция, Германия, Чехия, Финляндия, Нидерланды около 40% домовладений выполнено из керамзитобетона.

• Подготовленный монтажник выкладывает за день не менее трёх кубов керамзитобетонных блоков, что в 3 раза быстрее, нежели скорость укладки кирпича, а экономия кладочного раствора возрастает до примерно 60 процентов.
• Если термоизолирующим слоем в стеновой конструкции является „недышащий“ экструдированный пенопласт, например, марки: Styrofoam, Техноплекс, Teplex, Полиспен, Ursa XPS, Styrodur, Примаплекс, Пеноплэкс, воздушный зазор между сайдинговыми и керамзитобетонными блоками оставлять бессмысленно, однако необходимо будет устраивать пароизоляционный слой со стороны жилых помещений и заодно сооружать систему приточно-вытяжного вентилирования (а, лучше воздушного отопления).
• Вследствие того, что, для удовлетворения действующим нормативам по теплосбережению, мало 40 см керамзитового бетона, то разумным путём будет утепление блочной стеновой конструкции плотным базальтовым утепляющим слоем (например, типа: Isover, Изорок, Knauf, ППЖ-200, Rockwool, Ursa, Изомин, П-125, П-175), сечением 10 см, с последующей установкой (через воздушный зазор) декоративно-защитноой оболочки. При этом выполняется паропроницаемая среда, позволяющая строению „дышать“.
• Сверху керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По уличной стороне ж/бетонная заливка утепляется 5-см вставкой из экструдированного пенопласта.

Сайдинговая отделка

Полихлорвиниловый профиль при пожаре лишь оплавляется, начиная гореть при температурах более 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро затухая при удалении очага нагрева, причём объём вредных выделений не более, чем при пиролизе постройки из дерева.

Следует учитывать, что виниловый сайдинговый профиль будет выполнять свои функции много времени и сохранять симпатичный экстерьер, только при условии внимательного соблюдения правил монтажа.

Сейчас продавцы пластикового сайдингового профиля (например, типа: Орто, Mitten, FineBer, Nordside, Tecos, Georgia Pacific, Snowbird, АльтаПрофиль, Varitek, Holzplast, Docke, Gentek, Vytec) анонсируют разнообразную цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому жилищу оставаться по-настоящему отличным от других.

Из-за того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно существенно варьируется в размерах при колебаниях температуры, то нужно применять нежёсткое закрепление виниловых панелей.

Сайдинг виниловый трудносгораем, коррозиционностоек, стоек к физическим, атмосферным, билогическим воздействиям.

Если выбирается конструкция стены с минераловолокнистым теплоизоляционным слоем, типовыми строительными действиями по устройству сборной стены являются:

• Кладётся керамзитобетонная основная кладка толщиной 390 мм на цементно-песчаном растворе, причём каждые 5-6 рядов блоков, опорные площадки перемычек, углы стен упрочняются стальными прутьями.
• С целью крепежа сайдинговых листов, по наружней стороне кладки прикрепляются сосновые лаги, предварительно обработанные антисептиком, выступающие на 90…100 мм, с интервалом 1/2 метра.
• Пространство между брусьями закладывается плитным базальтоватным тепловым экраном (марок: Изорок, Knauf, Isover, П-125, П-175, ППЖ-200, Ursa, Изомин, Rockwool), затем, по брусьям расстилается паропроницаемая ткань для ветро- и гидрозащиты (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
• Для получения вентилируемого разрыва, спереди паропропускающей гидрозащитной мембраны, по брусьям, прикрепляются стальные профили или деревянные планки, толщиной 3…4 см.
• На получившуюся обрешёточную конструкцию собирается декоративно-защитный экран из сайдинговых панелей.

Некоторые монтажные нюансы установки винилового сайдинга:

• Установку пластиковых панелей следует делать, начиная с тыльной части дома, передвигаясь к лицевой части, при этом каждая очередная полоса сайдинга будет заходить на уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 20…30 мм, - такой приём позволяет замаскировать швы, с той же целью, выполняемые швы, для близких рядов, следует развигать по горизонтали.
• Запрещается с усилием завинчивать шурупы в монтажных пазах, потому, что панели сайдинга установливаются так, чтобы легко „ходить“ по горизонтали.
• При подвешивании последующей панели сайдинга, сцепите её в замок с нижележащим профилем и, без натяга, зафиксируйте шурупами.
• Ввинчивать саморезные винты либо забивать гвозди в ПВХ сайдинг рекомендуется по центру имеющихся монтажных канавок, с тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию винилового материала.
• Необходимо сохранять разделки, до сантиметра, в местах подвода внешних сетей (кабели, кронштейны, трубы, провода), а также в зонах соединения сайдинговой панели и дополнительных деталей (Н-профиля, внутреннего угла, наличника, внешнего угла и т.д.), с целью обеспечения тепловых растяжений либо сжатий сайдингового профиля.
• Крепление виниловых панелей осуществляется „от земли“, при этом, первым делом устанавливается специальная начальная рейка.

Столбы фундамента непременно размещают под углы постройки и в отметках пересечения стен. Столбы-опоры чередуют с промежутками 1,5-2,5 метра.

На глинистых грунтах рентабельнее делать фундамент из обособленных столбов, так как в данном варианте нужно помещать фундаментное основание ниже линии промерзания, и формирование монолитного ленточного фундамента получится довольно обременительным. Напротив, влияние боковых сил, рождаемых сезонным сдвигом почв, на столбы незначительно.

Нейтрализовать вынос фундаментных столбчатых опор поможет выполнение армированных уширений - башмков в нижней плоскости столбиков.

Для ослабления трения о грунт нужно обвернуть опоры фундамента ПВХ- плёнкой с незначительным показателем трения и сменить соприкасающийся участок грунта на щебёнку.

Иными мероприятиями по снижению влияния сил зимнего пучения могут быть уменьшение трения опорных столбов фундамента об окружающий пласт грунта, а также установка теплоизолирующего слоя вдоль фундамента.

Наиболее эффективным мероприятием, снижающим воздействие морозного вспучивания, является теплоизолирование прилегающего к цоколю слоя грунта и надземной части фундаментного основания плитами из экструзионного пенопласта, например, Пеноплэкс, Styrofoam, Styrodur, Примаплекс, Полиспен, Ursa XPS, Техноплекс, Teplex.

Нужно учитывать, что неэкструдированный полистирольный утеплитель, который изготавливается из отдельных крупиц, для целей теплоизолирования земли около фундамента, не подойдёт из-за того, что склонен к разрушению зимой при застывании влаги между шариков пенопластного утеплителя.

Важная особенность столбового фундамента определяется в том, что его надо, до морозов, охватить монолитным бетонным ростверком, иначе, в холода неизбежны деформации отдельных опорных столбов.

• В качестве опалубки для выполнения опор фундамента годятся безнапорные абестовые трубы диаметром 250,300,400 мм, для размещения которых ручным буром высверливают по периметру строения шахты.
• Поперечный размер асботруб и интервал чередования определяют по данным категории здания и стуктуры почвы.
• В ходе монтажа асбоцементных труб, посредством лазерного уровнемера, выставляют по вертикали и горизонтали, а затем стабилизируют трубы, подсыпая остающиеся щели мелкой щебёнкой.
• Перед началом бетонирования, по центру отверстия вкладывается жёсткий каркас, собранный из железных прутков Ø10…12 мм.
• На переувлажнённых участках отдельностоящие столбы-опоры фундамента необходимо стянуть цельной монолитной стяжкой.
• Столбы фундамента, на которые укладывают ж/б-ую стяжку, выставляются над поверхностью грунта на 150-500 мм, для выноса цокольной части фундамента из слоя сезонных деформаций почвы.
• В варианте незначительного возвышения балочной конструкции - в пределах 15 см, устроенный проём возможно прикрыть с внешней стороны песко-цементными плитами.
• Если же заливается приподнятый ростверк, подпольное пространство следует спрятать пластмассовым профилем, который создаёт впечатление облицовочного кирпича, а также не переносит сезонные колебания грунта на бетонный ростверк фундамента.

В малоэтажном строительстве , главным образом, распространены деревянные перекрытия, из-за доступности и удобства их устройства.

В качестве балки традиционно употребляют древесину хвойных пород (например: лиственницы, ели, сосны), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. Самая прочная лага - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.

При выборе пиломатериалов для перекрытия, следует пользоваться специальными расчётами, дающими зависимость размеров балочной кострукции от величины пролёта между опорами и нагрузки; по-другому можно отталкиваться от примерного расчёта, что высота балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины перекрытия, а толщина - 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/кв.м и шаге следования балочных досок 500 - 1000 мм.

При нехватке лаг заданного размера, можно применить сколоченные доски, при соответствующем сохранении общего сечения.

Характерные нюансы установки древесных балок:

• Для защиты от вероятного плесневения, которое случается при увлажнении в среде кирпича, торцевые части балок обрезают под углом 60-70°, пропитывают антисептирующим составом (Акватекс, Tikkurila, Сенеж, Teknos, Dulux, Biofa, КСД, Pinotex, Текс, Биосепт, Holzplast, Кофадекс, Картоцид) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой край открытым.
• От каменной стенки балки отодвигают не менее, чем на 5 сантиметров, а промежуток между брусьями и дымоходом должен насчитывать не менее 40 см.
• Как правило, в каменных конструкциях торцевые части балок расположены пазах стен, где конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцевыми частями балок, оставляют продух для циркуляции воздуха, а при значительной глубине паза помещают ещё слой войлока.
• Укладка лаг делается в таком порядке: в первую очередь, крайние, а далее, с нивелированием по ватерпасу, промежуточные. Лаги должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
• Торцевые части лаг в бревенчатых постройках подрубают в форме „сковородня“, а после забивают в подготовленный проём последнего бревна на полную толщину стенового бревна.

Перекрытие верхнего уровня термоизолируют с прокладкой паронепроницаемого слоя под утеплителем, пол первого этажа термоизолируют с установкой пароизоляционного слоя над утеплителем, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Если задача конструктивной прочности деревянных междуэтажных перекрытий, как правило, решается способом очевидного наращения высоты брусов и их численности, то с защитой от возгорания и со звукоизолированием всё выглядит не столь просто.

Возможная методика улучшения звукоизолирующихм и огнестойких свойств древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих пунктов:

• На нижнюю поверхность балок, под 90° к ним, на демфирующих держателях, через 0,30-0,40 м, закрепляются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные плиты.
• Сверху изготовленной обрешётки расстилается и фиксируется скобками к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель (Ursa, Изомин, Knauf, Isover, Rockwool, Изорок), толщиной 50 мм, с заходом на вертикальные поверхности балок перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на брусья прибивают листы ДСП (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Битумизированный шифер (или иначе, битумный шифер, ондулиновый шифер, еврошифер, мягкий шифер, ондулин), представляет собой гофрированные картонно-целлюлозные листы, обработанные под давлением дистиллированным битумным соединением и прокрашенные минерально-полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумизированный шифер производится с разнообразными наименованиями (Нулайн, Ондулин, Аквалайн, Гуттанит, Битувель, Ондура, Коррубит). Стандартные размеры листов: 2000х950, количество волн - 10.

Основные качества ондулиновой крыши - простота монтирования и доступная цена. В части серьёзных минусов, стоит выделить заметную пожароопасность картонно-битумного материала, а также довольно скоротечное „старение“ окраски, в сравнении с металлочерепичным покрытием.

Кровельное покрытие укладывается на прочный каркас, сложенный из стропильных ферм и досчато-брусковой обрешетки.

В случае малоэтажных построек, традиционно проектируется система из 2,3-х пролётов с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными брусами.

Нижние торцы стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см; расстояние между стропильными брусами обыкновенно выбирается в пределах 0,60-0,90 м при сечении стропильных ног 50х150-100х150 мм.

Стандартные принципы по выполнению мягкошиферного кровельного покрытия:

• Интервал между досками обрешёточной конструкции и междурядное перекрытие гофролистов мягкого шифера обуславливаются уклоном крыши: когда последний круче 15÷18 град., то промежуток между досками обрешёточного настила выбирается 0,30÷0,35 метра, а перекрытие - 170 мм.
• Для предотвращения заворачивания гофролистов мягкого шифера при ветряных порывах, их укладку следует вести с нижней линии торца ската, противоположного к главной розе ветров.
• Очередной слой ведётся со смещением в пол-полотна, относительно гофролистов нижнего уровня, для того, чтобы не получить в зонах перекрытий 4-х соседних гофролистов лишнего перехлёста, ведущего к возникновению щелей.
• Листы ондулина закрепляются по нижней стороне в каждую верхнюю полуволну, по 2-м средним обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верхний край закрывается перехлёстом вышерасположенного полотна или коньковой деталью. Для установки каждого полотна хватит порядка двадцати специальных саморезных шурупов: размер -65,0,Ø5,5 мм или гвоздей (размер 73,5х3,0 мм) с герметизирующими прокладками.
• Вертикальный нахлёст листов необходимо устраивать в одну волну, а при уклоне кровли меньше 10 градусов - в 2 гофро-волны.
• Крепёж коньковых деталей проводят в направлении кладки полотен битумного шифера, с перекрытием в 0,2 м, с завинчиванием шурупов в каждый подъём гофры подлежащего гофрированного листа.
• Для заделки торцов скатной поверхности употребляют чипцовые уголки, монтаж которых делают с нижнего угла, с нахлёстом 200 мм.