Расчет постройки дома из
керамзитоблоков с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Стена из керамзитоблоков

Это облегчённые, объёмом в семь обычных кирпичей, стеновые блоки, выполненные методом объемного вибрационного прессования из смеси цемента, речного песка, гранулированного керамзита .

По причине высокой нагрузочной способности, экологической безопасности и, вместе с этим, пожаробезопасности, широкую популярность для индивидуального домостроительства заслужили блоки из керамзитобетона. В таких странах, как Финляндия, Германия, Швеция, Чехия, Норвегия, Нидерланды порядка сорока процентов домовладений в странах Европы: из керамзитобетона.

Потери тепла стены из керамзитобетонных блоков до полутора раз меньше, чем у стеновой конструкции из пустотного кирпича равного сечения, при схожей реализационной цене.

Принципиальное отличие керамзитоцементных блоков заключается в удивительных водоотталкивающих свойствах: в среде с абсолютной влажностью цементо-керамзитовый материал забирает воды на 200 процентов меньше, нежели поризованный бетон. Это имеет большое значение, так как коэффициент гигроскопичности серьёзно воздействует на термозащитные характеристики стены в разных влажностных зонах.

• Опытный каменщик укладывает за день не менее трёх кубов керамзитобетонных блоков, что в 3 раза превышает производительность кирпичной кладки, а потребление цементного вяжущего сокращается на 50-60%.
• Из-за того, что, для теплового комфорта, не хватает 40 см керамзитобетона, то лучшим путём будет теплозащита керамзитобетонной стеновой конструкции плитным минераловатным утеплителем (например, марки: Изомин, Rockwool, Isover, Ursa, Knauf, ППЖ-200, П-125, П-175, Изорок), толщиной 100 мм, с последующим добавлением (через вентилируемый зазор) защитно-декоративного экрана. При этом получается паровыводящая структура, позволяющая строению производить естественный перенос избыточной влаги на улицу.
• Если утепляющей прослойкой в стене является паронепроницаемый экструзионный полистирол, например, марки: Техноплекс, Пеноплэкс, Styrodur, Примаплекс, Styrofoam, Полиспен, Ursa XPS, Teplex, проветриваемый зазор между блоками керамзитобетона и панелями лицевого сайдинга выполнять бессмысленно, но необходимо будет монтировать пароизоляционную мембрану с внутренней стороны и ещё размещать комплекс приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного отопления).
• По верхнему ряду керамзитобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, делается арматуро-усиленный растворный пояс, толщиной 200 мм. По внешней поверхности бетонный пояс теплоэкранируется 50-мм прослойкой из экструдированного пенопласта.

Облицовка из пластикового сайдинга

В настоящее время продавцы ПВХ- сайдинга (например, типа: АльтаПрофиль, Mitten, Varitek, Vytec, Holzplast, Gentek, Орто, Docke, FineBer, Nordside, Snowbird, Georgia Pacific, Tecos) предлагают разнообразную палитру цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению выглядеть отличным от остальных.

По причине того, что виниловый сайдинг весьма значительно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то нужно обеспечить свободное прикрепление ПВХ- пластин.

Важно отметить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль будет функционировать много лет и иметь достойный внешний вид, лишь при условии чёткого исполнения монтажной инструкции.

Поливинилхлоридный профиль при пожаре только медленно плавится, возгораясь при нагревании около 400°С (для дерева: 230-260°С), тотчас потухая при уменьшении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выделений не более, чем при сгорании деревянных конструкций.

Сайдинг ПВХ слабогорюч, не коррозирует, стоек к атмосферным, билогическим, физическим воздействиям.

Когда проектируется вариант стены с минеральным утеплителем, стандартными строительными пунктами по возведению сложной стеновой конструкции будут:

• Керамзитоблоковая несущая кладка делается на цементно-песчаной смеси, толщиной 390 мм, причём зоны опирания перемычек, углы стен, очередные пять/шесть рядов кладки усиливаются стальными сетками.
• По уличной поверхности кладки, с целью навешивания сайдинговых листов, устанавливаются сосновые брусья, заранее обработанные защитным составом, выступающие на 9…10 см, с интервалом пол-метра.
• Ниши между балками закладываются жёстким минераловатным теплоизолятором, например, Ursa, Rockwool, Изорок, Knauf, П-125, Изомин, П-175, Isover, ППЖ-200, затем, по брусьям расстилается паропроводящая плёнка для защиты от ветра и дождя, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан.
• С целью формирования проветриваемого разрыва, сверху гидроизоляционной паропропускающей ткани, по лагам, устанавливаются деревянные планки либо оцинкованные стойки, выступающие на 30…40 мм.
• На выполненную обрешёточную конструкцию собирается облицовка из сайдинговых панелей.

Типовые нюансы крепежа пластикового сайдинга:

• Сайдинговые профили подвешиваются таким образом, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево, поэтому, недопустимо с усилием зажимать саморезы в фиксирующих канавках.
• Необходимо оставлять разделки, в пределах сантиметра, в местах стыковки пластиковой панели и дополнительных деталей (внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля, наличника и т.д.), а также в точках прохождения уличных коммуникаций (кабели, трубы, провода, кронштейны), с целью компенсирования свободных расширений или сжатий сайдингового профиля.
• Монтаж декоративных панелей правильнее делать, начиная с боковой стены дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая очередная сайдинговая панель должна перекрывать уже прикреплённую в текущем ряду, примерно на 20÷30 миллиметров, - этот подход даёт возможность замаскировать швы, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, надо развигать, относительно друг друга.
• При креплении следующей сайдинговой полосы, прищёлкните её в замок с нижней полосой и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
• Прибивать гвоздики и ввинчивать саморезы в сайдинговый профиль следует в центральную точку имеющихся заводских пазов, чтобы не мешать термическим сжатиям и растяжениям и, тем самым, не вызывать волнообразное коробление винилового профиля.
• Установка пластиковых пластин делается „от земли“, по инструкции, первым делом закрепляется скрытый стартовый профиль.

Опорные столбы фундамента в любом случае размещают на углах постройки и в местах пересечения стен. Расстояние между отдельными опорными колоннами выполняется в диапазоне 150-250 см.

На переувлажнённых почвах рентабельнее устраивать фундамент на основе разрозненных столбов, поскольку в таком случае необходимо закладывать фундаментное основание глубже уровня промораживания, и закладывание цельного кольцевого фундамента выходит довольно накладным. При этом воздействие боковых напряжений, вызываемых зимним вспучиванием земель, на столбчатые опоры существенно меньше.

Затруднить вытаскивание фундаментных опор поможет формирование монолитных расширений - якорей в основании свай.

Иными мероприятиями по снижению влияния фактора морозного пучения могут быть уменьшение трения столбов фундамента об близлежащий слой земли и монтаж теплозащиты вдоль фундамента.

Самым прогрессивным путём, снижающим значение зимнего пучения, является установка теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания панелями из экструдированного полистирола (марок: Полиспен, Styrodur, Примаплекс, Teplex, Ursa XPS, Пеноплэкс, Styrofoam, Техноплекс).

Нужно учесть, что неэкструдированный полистирольный утеплитель, который собирается из отдельных крупиц, для целей тепловой защиты почвы около основания, не годится из-за того, что распадается в морозы при превращения в лёд влаги в толще полистирольной плиты.

Для снижения сцепляемости с грунтом нужно покрыть опорные столбы фундамента плёночным материалом с низким показателем трения и поменять ближний слой почвы на сыпучий заполнитель.

Отличительная особенность фундамента на основе отдельных столбов заключается в том, что его надлежит, за один сезон, нагрузить армированным бетонным ростверком, иначе, в холода возможны подвижки разных опор.

• Для сооружения опорных столбов фундамента годятся недорогие абестовые трубы d 250,300,400 мм, для монтажа которых земляным буром делают на стройплощадке круглые канавки.
• Сечение опор и интервал размещения выбирают на основе габаритов и веса сооружения и свойств почвы.
• В ходе установки асбоцементных труб, с помощью лазерного уровня, уточняют вертикальность и прямолинейность, после чего укрепляют трубы, засыпая свободные щели мелким щебнем.
• Перед стадией заливки бетоном, во внутрь асботрубы помещается жёсткий модуль, изготовленный из железных прутков Ø10-Ø14.
• На пучинистых почвах распределённые столбы фундамента требуется стянуть цельной ж/б-ой балкой.
• Опорные столбы фундамента, на которые опирают монолитную цокольную ленту, выставляются над поверхностью планировки участка на 15÷50 см, с целью поднятия надземной части фундамента из слоя сезонных колебаний почвы.
• При выполнении не очень большого подъёма цокольной части - не более 150 мм, устроенный просвет возможно скрыть с фасадной стороны песко-цементными плитами.
• В том случае, когда заливается высоко поднятый цоколь, подполье лучше спрятать декоративной панелью, которая создаёт эффект натурального камня, а также не передаёт сезонные колебания почвы на армированный пояс фундамента.

Деревянно-балочные перекрытия в основном популярны в дачном домостроении, ввиду простоты и низкой цены их выполнения.

Для балочного перекрытия традиционно используют пиломатериалы хвойных пород (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая лага - брус с пропорциями сечения 7/5, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно руководствоваться готовыми таблицами, дающими корреляцию геометрии балки от расстояния между стенами и нагрузки; иначе можно отталкиваться от упрощённой нормы, что ширина лаги должна быть около 1/24 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при шаге следования балочных досок 0,5 - 1,0 м и загрузке 1,5 кПа.

Для полноценной замены брусьев необходимого сечения, следует использовать сколоченные доски, при обязательном сохранении общего размера.

Характерные правила установки древесных балок:

• Укладка лаг делается в следующем порядке: в первую очередь, первая и последняя, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все остальные. Лаги должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• Зазор между балками и дымовым каналом должен насчитывать не менее 40 см, а от кладки лаги отставляют не ближе, чем 50 мм.
• Традиционно в блочно-кирпичных сооружениях края лаг установлены нишах стен, в которых конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и торцевыми частями брусьев, создают пространство для вентилирования, а при достаточной глубине паза помещают дополнительно термоизолирующую прослойку.
• Торцы балочных брусьев запиливают на угол около 60°, обрабатывают противогнилостным раствором (Holzplast, Акватекс, Pinotex, Кофадекс, Картоцид, Текс, Tikkurila, КСД, Teknos, Dulux, Biofa, Сенеж, Биосепт) и обматывают битумным картоном, сохраняя торцевой срез незакрытым, во избежание загнивания, которое может произойти при увлажнении в полости кирпичной стены.
• в срубах из дерева торцевые части балок запиливают в форме воронки, а после вбивают в выполненный выпил последнего венца на всю толщину стенового бревна.

Межэтажное перекрытие не утепляют, надподвальное перекрытие термоизолируют с монтажом пароизоляционной мембраны над утеплителем, а покрытие последнего этажа термоизолируют с устройством паронепроницаемой мембраны под утеплителем.

Поскольку задача несущей способности брусовых межэтажных перекрытий, как правило, решается путём очевидного добавления сечения лаг и их количества, то с противошумной изоляцией и с защитой от пожара ситуация выглядит не столь просто.

Один из вариантов повышения огнестойких и звукоизолирующихм параметров брусовых межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

• К основанию балок, перпендикулярно им, на пружинных держателях, через 30-40 см, устанавливаются рейки- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
• Сверху полученной обрешётки стелется и фиксируется скобками к брусам синтетическая сетка, на которую вплотную укладываются базальтоволоконные плиты (Изомин, Isover, Ursa, Knauf, Изорок, Rockwool), слоем 5 см, с переходом на боковые поверхности балок перекрытия.
• В помещениях верхнележащего уровеня на балки монтируют слой ДСП (1,6...2,5 см), после чего, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и снова, раскладываются слой фанеры чернового пола.

Кровельный материал монтируется на прочную основу, состоящую из обрешёточного настила и стропильных брусов.

В случае индивидуальных строений, часто применяется схема из 2,3-х пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Пятки стропильных ног устанавливаются на фиксирующий брус сечением 100х100÷150х150 мм; расстояние между стропильными фермами обычно делается в пределах 60÷90 см при типоразмере стропил 5х15÷10х15 см.

В сопоставлении с металлочерепичным покрытием, главные козыри профилированной крыши выражены в быстроте монтирования и минимуме расходов.

Профнастил представляет собой полотна отформованной стали трапецидальной формы, с плёночным колорированным покрытием, которые маркируют символами, обычно: НС35, B-45, Н60, НС18, МП-35, С-21, НС44, Н44, Н57, где цифры обозначают размах профиля.

Для настилки крыши годится профилированный настил с размахом волны от 2 см, для получения достаточной крепкости и экономичного расходывания обрешётки. Рабочий наклон кровельного ската принимается более 8 град..

Стандартная схема установки листов профилированного металлопроката:

• Крыша с применением гофролистов профилированного настила, как и любое другое кровельное покрытие из железа, в ситуациях постройки отапливаемого чердака, предопределяет наличие подкровельной влагоизоляционной плёнки (Ютавек 115,135, Tyvek, Строизол SD130, Изоспан, ТехноНИКОЛЬ), которая закрывает теплоизолирующий материал от стекания конденсата.
• Гидроизоляционную плёнку раскладывают горизонтально, от карниза к коньку, с междуярусным нахлёстом 100-150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм, с последующей герметизацией линии шва скотчем.
• Для убирания нежелательных междурядных сочленений, длину гофролиста делают равной поперечному срезу кровельного ската, плюс 20÷30 см, с учётом надкарнизного свеса.
• Расстояние между досками обрешётки задаётся углом крыши и толщиной рельефа профиля: когда последний более 15 °, а профильный тип С-8÷С-25, то интервал между обрешётинами делается 400 мм, а для типоразмеров С-35÷С-44 - около 70÷100 см.
• Для исключения поднимания листов профилированного стального проката при ветренной погоде, их установку рекомендуется вести с нижнего края торцевого среза ската, противоположного к подветренной стороне.
• Гофролисты прикручиваются к брускам обрешётки саморезами, длиной 28÷40,Ø4,8 мм, с уплотнительными шайбами, через прогиб волны, а коньковые уголки - в гребень профиля. По линии карниза пришурупливание производится на всех нижних полках профиля, а расход шурупов считается 6÷8 ед. на м² кровельной поверхности.
• Продольноеый нахлёст профнастильных листов нужно производить в одну гофру, но при наклоне крыши меньше 12° - в 2 волны.