Расчет строительства частного дома из
керамзитоблоков с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из металлочерепицы

Кладка из керамзитных блоков

Благодаря огнестойкости, высокой нагрузочной способности и экологической безопасности, большое признание для малоэтажной застройки приобрели керамзитобетонные блоки. В таких государствах, как Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Чехия около сорока процентов домовладений построено из керамзитных блоков.

Этот материал представляет собой облегчённые, габаритами: 390мм/190мм/90мм или 390мм/190мм/188мм, кладочные блоки, изготовленные способом заводской вибропрессовки из смеси кварцевого песка, цемента, гранул керамзита .

Главная особенность керамзитобетона состоит в удивительных влагоотталкивающих характеристиках: в атмосфере с 100% влажностью цементо-керамзитовый материал абсорбируют влаги на двести процентов меньше, нежели поризованный бетон. Это важно, так как показатель гигроскопичности серьёзно влияет на теплосберегающие характеристики стены в различных климатических зонах.

Расчетная теплопроводность кладки из керамзитных боков в полтора раза ниже, чем у фасада из щелевого клинкерного кирпича одинаковой толщины, при сопоставимой реализационной цене.

• Из-за того, что, для теплового комфорта, мало 0,4 м керамзитного бетона, то оптимальным путём представляется теплоизоляция блочной стеновой конструкции плитным базальтовым утепляющим слоем (например, типа: Knauf, П-125, Isover, Ursa, Изомин, П-175, Rockwool, Изорок, ППЖ-200), толщиной 0,1 м, с дальнейшим устройством (через продуваемый зазор) защитно-декоративной оболочки. В этом случае достигается воздухопроницаемая структура, позволяющая жилищу избавляться от лишней влаги.
• Когда теплоизоляцией в многослойной стене служит паронепроницаемый экструдированный пенопласт, например, марки: Styrodur, Styrofoam, Teplex, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс, воздушный промежуток между сайдинговыми и керамзитными блоками выполнять бесполезно, но потребуется устанавливать пароизоляционную мембрану со стороны жилых помещений и к тому же планировать систему приточно-вытяжной вениляции (а, лучше воздушного обогрева).
• Опытный рабочий выкладывает ежесменно около 3-х м³ блоков из керамзитобетона, что в трое больше, нежели скорость укладки кирпича, а экономия песчано-цементного раствора составляет 50-60%.
• По последнему ряду керамзитоцементных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, делается армированный бетонный пояс, слоем 200 мм. По наружней поверхности ж/бетонный пояс утепляется 5-см слоем из экструзионного пенополистирола.

Сайдинговая облицовка

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не поддерживает горение, коррозиционностоек, стабилен к погодным, ударным, химическим факторам.

Производители пластикового сайдингового профиля (например, марки: АльтаПрофиль, Georgia Pacific, Gentek, Varitek, FineBer, Nordside, Mitten, Holzplast, Vytec, Snowbird, Tecos, Орто, Docke) предлагают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу оставаться действительно отличным от других.

По причине того, что виниловый сайдинговый профиль довольно сильно изменяет линейные размеры при изменениях температуры, то следует использовать нежёсткое подвешивание ПВХ- панелей.

Однако, следует помнить, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль может выполнять свои функции долгий срок и сохранять красивый экстерьер, только при условии пунктуального соблюдения правил монтажа.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, возгораясь при нагреве более 390°С (дерево загорается при 230-260°С), быстро потухая при ликвидации очага огня, при этом объём вредных выделений не значительнее, чем при горении постройки из дерева.

В случае, когда выбирается конструкция кладки с минераловолокнистым теплозащитным слоем, стандартными строительными операциями по постройке многослойной стены будут:

• Выкладывается на цементно-песчаной смеси керамзитоблоковая несущая кладка, слоем 390 мм, дополнительно упрочняются арматурными прутьями каждые 5-6 рядов блоков, площадки пересечения стен, опорные площадки перемычек.
• По внешней стороне кладки, для крепления сайдинга, набиваются деревянные лаги, заранее антисептированные, выступающие на 90…100 мм, с интервалом 50…60 см.
• Промежутки между брусьями набиваются жёстким базальтоватным теплоизолятором, вида: Изорок, ППЖ-200, Isover, П-175, Knauf, Rockwool, Ursa, П-125, Изомин, далее, по балкам развешивается гидро-и ветрозащитная плёнка (Tyvek, Изоспан, Ютавек).
• С целью создания воздушной прослойки, сверху гидроизоляционной диффузионной мембраны, по стойкам, устанавливаются металлические профили или деревянные бруски, толщиной 30÷40 мм.
• На получившуюся обрешётку нашивается декоративно-облицовочный фасад из сайдингового профиля.

Некоторые монтажные правила закрепления ПВХ сайдинга:

• С целью обеспечения свободных сжатий или растяжений винилового сайдинга важно сохранять щели, в пределах 1 см, в точках проведения уличных коммуникаций (провода, трубы, кронштейны, кабели), а также в узлах сочленения сайдинговой полосы и аксессуаров: наличника, Н-профиля, внутреннего угла, внешнего угла и т.п..
• Чтобы не препятствовать тепловым растяжениям и стяжкам и, тем самым, не провоцировать точечную деформацию ПВХ пластика, закручивать саморезы и забивать гвозди в пластиковый профиль правильнее в среднюю точку имеющихся монтажных отверстий.
• Нельзя с усилием затягивать шурупы в фиксирующих канавках, так как закреплённые сайдинговые пластины должны свободно „ходить“ вправо-влево.
• Чтобы сделать незаметными швы, навеску сайдинга правильнее вести, начиная с тыльной стены дома, двигаясь к лицевой части, при этом каждая следующая панель сайдинга будет накладываться на уже установленную в выполняемом ряду, приблизительно на дюйм, по той же причине, выполняемые швы, для соседних рядовых уровней, стоит развигать, относительно друг друга.
• При монтаже очередной панели сайдинга, соедините её в замок с нижней полосой и, без натяга, зафиксируйте шуруповёртом.
• Установка сайдинговых пластин ведётся снизу вверх, по инструкции, вначале устанавливается скрытая стартовая полоса.

Фундаментные столбы-опоры в любом случае устанавливают на углах постройки и в отметках пересечения стен. Интервал между отдельными столбчатыми опорами устанавливается в пределах до 2.5 метров.

На переувлажнённых грунтах экономически оправданно возводить столбчатый фундамент потому, что в таком варианте требуется помещать подошву фудамента ниже уровня мерзлоты, и закладывание монолитной фундаментной ленты будет слишком затратным. Напротив, влияние боковых усилий, вызываемых зимним сдвигом подстилающих геослоёв, на опорные столбы минимально.

Устранить выпирание фундаментных опорных столбов позволит формирование железобетонных уступов - анкеров внизу столбов.

Для уменьшения сцепки с грунтом нужно обвернуть опоры фундамента синтетическим материалом с низким показателем трения и сменить ближний пласт грунта на сыпучий заполнитель.

Иными способами уменьшения влияния фактора морозного вспучивания могут быть уменьшение трения столбов фундамента об окружающий слой грунта, а также установка теплоизоляции по периметру фудаментного кольца.

Наиболее верным мероприятием, снижающим значение морозного вспучивания, является теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания слоем из плотного пенополистирола (например: Пеноплэкс, Ursa XPS, Полиспен, Styrodur, Примаплекс, Teplex, Техноплекс, Styrofoam).

Следует учитывать, что неэкструдированный пенопласт, собранный из вспененных шариков, для целей тепловой защиты грунта вокруг фундаментной зоны, не годится, т.к. распадается зимой при превращения в лёд воды в массе пенопластного утеплителя.

Основная проблема фундамента на основе отдельных столбчатых опор определяется в том, что его нужно, до морозов, перевязать с монолитным бетонным кольцом, иначе, в зимный сезон возможны перекосы разных опорных столбов.

• В качестве заготовки для заливки фундаментных столбов-опор применимы обычные абестовые трубы Ø 250,300,400 мм, перед установкой которых буровым инструментом делают на стройплощадке шахты.
• Диаметр опор и шаг установки рассчитывают по данным габаритов и веса сооружения и типа подосновы.
• В ходе установки труб, при помощи лазерного уровнемера, юстируют по вертикали и горизонтали, после чего укрепляют их, трамбуя остающиеся зазоры щебнем мелкой фракции.
• Накануне бетонной заливки, по центру трубы вставляется армирующий модуль, собранный из железных прутков d10.
• На глинистых геоподосновах обособленные опорные столбы фундамента надо стянуть армированной бетонной балкой.
• Столбчатые опоры фундамента, на которые кладут ж/б-ые балки, выходят над уровнем грунта на 15÷50 см, для относа цоколя фундамента из области сезонных перемещений почвы.
• При наличии незначительного поднятия цоколя - в пределах 100-150 мм, выполненный просвет возможно спрятать с внешней стороны бетонными плитками.
• В том случае, когда заливается приподнятый фундамент, подполье целесообразно прикрыть пластиковым профилем, который создаёт впечатление кирпичного цоколяи не проводит зимние деформации земли на железобетонную рандбалку фундамента.

В малоэтажном домостроении особенно востребованы перекрытия из древесных балок, ввиду экономичности и удобства их изготовления.

Для балочного перекрытия издревле употребляют древесину хвойных деревьев (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги не более 12-14%. По расчётам, наиболее прочная лага - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

При расчёте материала для балок, необходимо руководствоваться готовыми расчётами, дающими зависимость параметров балочной кострукции от расстояния между несущими конструкциями и нагруженности; или допустимо исходить из примерного правила, что ширина балочного бруса должна составлять не менее 0,042 ширины помещения, а толщина - 5÷10 см, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках укладки балочных досок 50 - 100 см.

При дефиците лаг достаточного сечения, следует применить стянутые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного размера.

Некоторые нюансы монтажа древесно-брусовых балок:

• Отступ между дымоходом и балками должен составлять более 40 см, а от кладки балочные брусья отставляют не ближе, чем 5 см.
• В блочно-кирпичных стенах торцевые части брусьев располагаются пазах стен, где конденсируется влага, по этой причине, между кирпичом и срезами концов балок, делают продух для циркуляции воздуха, а при достаточной длине проёма устраивают ещё термовкладыш.
• Концы лаг в сооружениях из дерева стёсывают с виде „сковородня“, а после вставляют в выполненный паз верхнего бревна на всю толщину стены.
• Во избежание возможного заплесневения, которое случается от увлажнения в среде каменной кладки, торцевые части балочных брусьев обпиливают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Текс, Кофадекс, Биосепт, Pinotex, Teknos, КСД, Картоцид, Holzplast, Сенеж, Biofa, Dulux, Акватекс, Tikkurila) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым.
• Балочные брусины монтируют в следующей последовательности: в первую очередь, крайние, а после, с регулировкой по оптическому уровню, все другие. Лаги следует опирать на стену не короче, чем на 150-200 мм.

Междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с выполнением паронепроницаемой мембраны под утеплителем, а надподвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционной плёнки сверху теплозащиты.

Поскольку задача нагрузочной способности брусовых междуэтажных перекрытий на практике улаживается способом очевидного добавления размеров брусов и их числа, то со звуковой защитой и с противопожарной защитой дело выглядит не так однозначно.

Возможная схема улучшения противопожарных и звукоозащитных параметров деревянных межэтажных перекрытий выглядит так:

• К основанию балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи пружинных держателей, через 30-40 см, устанавливаются стальные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
• На верхнюю поверхность выполненной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную укладываются минераловатные плиты (Изорок, Knauf, Изомин, Ursa, Isover, Rockwool), толщиной 5 см, с подъёмом на боковые поверхности балок перекрытия.
• Со стороны следующего этажа на балки монтируют плиты фанеры (16...25 мм), далее, жёсткий минераловатный шумоизолятор (2,5...3,0 см), и повторно, выкладываются слой ДСП подосновы пола.

Профиль «Монтеррей» с параметрами : шаг волны - 35 см, подъём волны - 2,3 см, на сегодня, считается особенно применяемым и предлагается разными изготовителями: Интерпрофиль, Металл Профиль, Poimukate, Grand Line, Finish Profiles, Pelti ja Rauta.

Кровельный материал настилается на жёсткую основу, сложенную из стропильно-балочных ферм и досчатой обрешетки.

При строительстве частных построек, обычно проектируется схема из 2,3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными элементами.

Нижние концы стропильных балок опускаются на мауэрлат сечением 10х10÷15х15 см; интервал между стропильными фермами обыкновенно делается в диапазоне 0,60÷0,90 м при сечении стропильных ног 5х15÷10х15 см.

Для эффективного отвода водных испарений, поступающих из жилья и убережения металлочерепицы от возможной коррозии, суммарная величина вентиляционных отверстий (входных и выходных) проектируется в соотношении один к ста к величине кровли.

Особенности крепления металлочерепичной кровли:

• Для утепления в дальнейшем надэтажного уровня, желательно расстелить по стропилам, перед установкой обрешётки, гидроизоляционную плёнку (Изоспан, Tyvek, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, Строизол SD130). Запрещается применять, в качестве влагоизоляции, паронепроницаемые материалы с битумной пропиткой.
• По стропилам, на расстеленную гидрозащитную мембрану, набиваются рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 100х30 мм, с интервалом 350 мм (для листов „Монтеррей“). В этом случае, расстояние между нижней кромкой самой первой доски и центральной точкой второй должно быть 30 см, а первая обрешётная доска ставится толще на 2 см.
• При устройстве обрешёточной конструкции, в местах дальнейшего монтажа снегоудерживающего профиля, следует также под гребень профиля проложить усиливающие бруски.
• Закрепление опор водосточных желобов выполняется на карнизную поверхность или балки ферм, до настила полос м/черепицы.
• Полосы стальной черепицы закрепляются в прогиб профиля, в зонах опирания на обрешётку.
• К нижней обрешёточной доске, имеющей максимальную толщину, листы м/черепицы фиксируются саморезами над ступенькой волны.
• Крайние слева и справа ската, листы прикрепляются по торцам крыши более часто, т.е. на всех брусках обрешётки.
• При установке металлочерепичных листов, начальный лист равняют по поперечному срезу и нижней линии крыши и подвешивают на одном саморезном шурупе к коньковой обрешётине, таким же образом поступают с 2-3-мя соседними в ряду листами, соединяя их друг с другом и подравнивая вдоль оси карниза, и только затем финишно прикручивают, расходуя при этом в среднем 6÷8 штук специальных саморезов с неопреновыми прокладками на 1 кв.метр кровельной поверхности.
• Установку полос стальной черепицы выполняют, начиная с нижних, слева направо (или справа налево), руководствуясь правилом, что каждое очереднее полотно перекрывает капиллярный сток и один период предшествующего.