Точный расчет стоимости постройки дома из пенобетона. Для вывода реального перечня материалов, введите всего только метраж предполагаемой постройки.  ▼

Расчет стоимости постройки дома из
пенобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из шифера

Пример планировки 10x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из пеноблоков с отделкой сайдингом, с деревянным перекрытием и фундаментом из бетонных опор 1. Пеноблок d=300мм;
2. Утеплитель минераловатный d=50мм;
3. Облицовка сайдингом;
4. Воздушный канал d=20-50мм;
5. Стяжка из армированного бетона h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм;
8. Листы шифера
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Пенобетонная стена с облицовкой из сайдинговых панелей и промежуточным утеплением

пеноблоки

Кладка из пенобетонных блоков

На сегодняшний день, пеноблоки - довольно востребованный, безопасный для здоровья и дешёвый стройматериал, который обладает повышенной паропроницаемостью и капиллярностью, по отношению к другим каменным материалам.

На сегодняшний день, из-за особенностей технологического процесса, пенобетонные блоки, по сравнению с газосиликатом, обыкновенно не производятся с достаточной точностью, по причине чего они укладываются на обычный песко-цементный раствор. В этом случае, присутствие толстых швов растворной смеси между пеноблоками, наряду с ростом стоимости работ, приводит к появлению тепловых „щелей“ и снижению теплоизоляционных параметров кладки.

Чистовую отделку пеноблочной кладки можно делать только через несколько месяцев (а бывает, и через год), из-за существенной усадки вспененного бетона - до 2-3 мм/м и неизбежного разрушения отделочного слоя, вследствие этого, для оперативной облицовки жилых помещений пеноблочных строений приемлемо применение гипсоволоконных или гипсокартонных фальш-панелей.

Внешняя облицовка стен из пенобетонных блоков не должна задерживать перемещение паров влаги из комнат на улицу, в связи с этим, запрещается пенобетонные стены красить плёнкообразующими составами, отделывать пенопластовыми плитами, облицовывать цементным раствором.

В соответствии с строительными нормами, для средне-русской климатической зоны страны достаточно однослойной наружней стены из пеноблоков толщиной 400 мм с наружным минераловолокнистым тепловым экраном, толщиной 50 мм.

По параметрам энергоэффективности, огнестойкости, звуконепроницаемости пенобетонный блок многократно обгоняет традиционный кирпич.

При монтаже кладок из пеноблоков необходимо учесть массу требований и строительных моментов, в противном случае, взамен экономии на материалах, реально заполучить весьма холодные, сыроватые, а бывает и небезопасные стены.

  • По монтажной инструкции, следует проармировать стеклопластиковыми сетками зоны опирания перемычек и зоны под подоконником, а также каждые 4-5 рядов блоков.
  • С целью монтажа стержней арматуры, по верху кладки вырезаются циркулярной пилой щели глубиной и шириной 3*3 см, которые при установке арматуры замазываются клеем для пенобетонных блоков.
  • Пенобетонные блоки возможно штробить, сверлить, пилить ручной пилой, строгать, фрезеровать прямо на стройке.
  • К выведению первого ряда пеноблоков следует отнестись максимально тщательно, уточняя водяному уровню в процессе монтажа вертикальность и горизонтальность стены.
  • Немного выступающий или некондиционный блок нужно подогнать рубанком под нужный уровень по месту его установки.
  • По верхнему ряду пеноблоков, в досчатой опалубочной подготовке, выполняется арматуро-усиленная растворная стяжка, слоем 20 см. По наружней поверхности бетонная стяжка утепляется 50-мм панелью из экструдированного вспененного полистирола.
сайдинговая облицовка

Отделка из винилового сайдинга

Поскольку полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно сильно варьируется в размерах при различных температурных режимах, то следует применять нежёсткое подвешивание виниловых панелей.

Поливинилхлоридный профиль в очаге открытого пламени лишь расплавляется, воспламеняясь при нагревании около 400°С (при том что дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при удалении источника пламени, причём уровень опасных для здоровья продуктов нагрева не больше, чем при горении материалов из древесины.

Полихлорвиниловый сайдинг обладает самозатуханием при пожаре, не коррозирует, устойчив к погодным, билогическим, ударным агрессиям.

Сегодня продавцы ПВХ- сайдинга (такие фирмы, как: АльтаПрофиль, Docke, Орто, Varitek, Tecos, Nordside, Vytec, FineBer, Gentek, Mitten, Georgia Pacific, Holzplast, Snowbird) выдают широкую цветовую палитру, дающую возможность отдельно взятому дому смотреться неповторимым.

Следует учитывать, что поливинилхлоридный сайдинговый профиль будет иметь симпатичный внешний вид и служить долгий срок, только при пунктуальном выполнении правил монтажа.

Типовыми рабочими операциями сооружения многослойной кладки из блоков вспененного бетона с облицовкой из винилового сайдинга и межслойным утеплением служат:

  • Основная стена из пенобетона выкладывается на известковом растворе, толщиной 390 мм, причём усиливаются стальными сетками каждые 5-6 рядов блоков, углы стен, зоны опирания перемычек.
  • Для навески сайдинговых профилей, по внешней поверхности стены устанавливаются сосновые лаги, заранее обработанные антисептиком, выступающие на 5÷7 см, через каждые 0.50÷0.60 м.
  • Ниши между брусьями закладываются плитным минераловатным тепловым экраном (вида: Knauf, Isover, Ursa, Изорок, ППЖ-200, П-175, Изомин, П-125, Rockwool), затем, по брусьям натягивается гидро-и ветрозащитная плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан).
  • Спереди диффузионной гидроизоляционной мембраны, по балкам, для получения вентиляционного зазора, по которому выносятся влажные испарения из утепляющего материала, прикрепляются антисептированные рейки или оцинкованные стойки, выступающие на 3-4 см.
  • На выполненную обрешётку навешивается декоративно-облицовочный экран из пластикового сайдинга.

Типовые технологические правила применения пластикового профиля:

  • Установку сайдинга правильнее производить, начиная с задней части дома, двигаясь к фасаду, при этом каждая следующая полоса сайдинга будет надвигаться на уже прикреплённую в укладываемом ряду, примерно на 20…30 мм, - этот способ позволяет замаскировать стыки, по той же причине, выполняемые стыки, для ближайших рядов, нужно развигать по отношению друг к другу.
  • Вбивать гвоздики либо закручивать саморезные винты в виниловый профиль рекомендуется в центральную точку имеющихся крепёжных отверстий, с тем, чтобы не мешать температурным сжатиям и растяжениям и, тем самым, не провоцировать точечное выгибание ПВХ материала.
  • В зонах соединения пластиковой панели и аксессуаров (наличника, внешнего угла, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в зонах прохождения наружних коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода), нужно сохранять зазоры, до сантиметра, для компенсации термических расширений или сжатий сайдингового профиля.
  • Сайдинговые ряды установливаются таким образом, чтобы без усилий сдвигаться вправо-влево, по этой причине, не следует до упора притягивать шурупы в крепёжных канавках.
  • При установке последующей сайдинговой полосы, прищёлкните её в замок с предыдущим профилем и, без натягивания, зафиксируйте шурупами.
  • Монтаж пластиковых профилей производится „от земли“, причём, сначала ставится скрытая начальная полоса.

Столбчато-монолитный фундамент

монолитно-столбчатый фундамент

Фундаментные столбы обязательно ставятся в точках пересечения стен и на углах здания. Промежуток между соседними фундаментными столбами утраивается в диапазоне до 2.5 метров.

На переувлажнённых геоподосновах экономически целесообразно выполнять фундамент из обособленных опор, поскольку в такой ситуации требуется заглублять низ фудамента ниже линии промораживания, и закладывание непрерывного ленточного фундамента выходит довольно накладным. При этом воздействие касательных усилий, задаваемых морозным сдвигом земель, на столбчатые опоры минимально.

Устранить выпирание опорных столбов фундамента позволит выполнение железобетонных выступов - опорных площадок в подошве колонн.

Иными способами снижения воздействия сил зимнего пучения могут быть уменьшение трения столбов фундамента об контактирующий слой земли и монтаж теплоизолирующего слоя вокруг фундаментного основания.

Для ослабления бокового контакта с грунтом нужно обвернуть фундаментных опорные столбы полиэтиленовой плёнкой с малым коффициентом трения и поменять ближний участок грунта на щебень.

Самым надёжным путём, по уменьшению значения зимнего пучения, будет утепление фундамента и надземной части фундаментного основания плитами из экструзионного пенопласта (марок: Ursa XPS, Styrodur, Примаплекс, Styrofoam, Техноплекс, Teplex, Полиспен, Пеноплэкс).

Следует помнить, что простой пенопласт, собранный из полистирольных крупиц, для выполнения утепления почвы по периметру основания, не подходит, поскольку разрушается в морозы при застывании воды между гранул пенопластного утеплителя.

Отрицательная особенность фундамента из разнесённых столбов-опор определяется в том, что его нужно, за один сезон, обвязать армированной бетонной балкой, иначе, в зимное время неизбежны перекосы отдельных опорных столбов.

  • В качестве основы для отливки фундаментных столбчатых опор применимы недорогие асбоцементные трубы d 250,300,400 мм, под которые земляным буром насверливают в земле округлые каналы.
  • Сечение труб и интервал размещения рассчитывают исходя из габаритов и веса сооружения и стуктуры подосновы.
  • В ходе размещения труб, посредством лазерного уровня, юстируют по вертикали и горизонтали, а затем фиксируют трубы, подсыпая свободные щели крупным песком.
  • Накануне бетонной отливки, по центру отверстия опускается армирующий каркас, собранный из железных стержней Ø10-Ø14.
  • На переувлажнённых участках отдельные столбы фундамента надо объединить единой ж/б-ой стяжкой.
  • Зазор между верхом грунта и железобетонным ростверком выполняется не менее 150…500 мм, для вывода надземной части фундамента из зоны сезонных деформаций почвы.
  • В варианте не очень большого возвышения балочной конструкции - не более 15 см, выполненный зазор можно прикрыть по фасаду бетонными плитками.
  • Если же устраивается высоко поднятый фундамент, межстолбовой зазор целесообразно спрятать пластмассовым сайдинговым профилем, который производит ощущение кирпичной кладкии не трансформирует сезонные деформации грунта на ж/б-ый ростверк фундамента.

Перекрытие из деревянных брусьев

деревянно-балочное перекрытие

Под лаги традиционно применяют дерево хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Лучшая лага - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

Перекрытия из деревянных балок в основном распространены в индивидуальном домостроении, из-за невысокой стоимости и простоты их выполнения.

При выборе материала для балок, необходимо пользоваться диаграммами, учитывающими корреляцию геометрии балки от длины пролёта и нагрузки; по-другому можно исходить из упрощённого правила, что ширина балки должна быть примерно 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках следования балочных досок 50 и 100 см и загрузке 150 кгс/кв.м.

При нехватке балок расчётного сечения, можно применить сболченные доски, при обязательном соблюдении совокупного сечения.

Некоторые особенности выполнения деревянного перекрытия:

  • Торцевые части балочных брусьев в срубах из брёвен подрубают в форме раструба, а дальше забивают в подготовленный проём последнего бревна на всю глубину стенового бревна.
  • Устанавка лаг делается в таком порядке: в первую очередь, крайние, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все остальные. Брусья должны заводиться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Для предотвращения возможного загнивания, которое может произойти при диффузии влаги в среде каменной стены, торцы балочных досок обрезают на угол примерно 60 градусов, обмазывают антисептирующим раствором (например: Tikkurila, Biofa, Картоцид, Текс, Holzplast, КСД, Сенеж, Биосепт, Акватекс, Кофадекс, Dulux, Teknos, Pinotex) и обворачивают толем, оставляя торцевой срез открытым.
  • Отступ между печным каналом и балками обязан насчитывать более 0,40 м, а от кладки лаги относят не менее, чем на 50 мм.
  • Традиционно в кирпичных конструкциях края балок установлены пазах кладки, в которых образуется конденсат, поэтому, между кладкой и срезами концов балок, оставляют пространство для вентиляции, а при достаточной длине проёма размещают также термовкладыш.

Пол первого этажа теплоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя над утеплителем, чердачное перекрытие утепляют с выполнением паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты, а межэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Но, если вопрос конструктивной прочности брусовых межуровневых перекрытий в-основном снимается способом очевидного увеличения размеров лаг и их численности, то с противодействием пожару и с противошумной защитой ситуация обстоит не так просто.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоозащитных характеристик древесно-балочных межуровневых перекрытий состоит из следующих элементов:

  • Снизу балок, под 90° к ним, на пружинных фиксаторах, через 0,30-0,40 м, закрепляются металлические профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсоволоконные листы.
  • Поверх изготовленной обрешётки расстилается и закрепляется скобками к балкам стекловолоконная сетка, на которую плотно укладываются плитный базальтоволоконный утеплитель (Изорок, Rockwool, Изомин, Isover, Ursa, Knauf), толщиной 5 см, с переходом на боковые стороны балок.
  • В помещениях верхнележащего этажа на балки прикручивют саморезами плиты фанеры (16÷25 мм), затем, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.

Кровля из асбестоцементного шифера

асбоцементно-шиферная крыша

Кровельный материал монтируется на жёсткую конструкцию, составленную из стропил и досчатой обрешетки.

При строительстве индивидуальных домов, обыкновенно проектируется схема из двух-трёх пролётов с наклонными стропильными элементами и внутренними опорными стенками.

Расстояние между стропильными балками обыкновенно выставляется около 0,60÷0,90 м при сечении стропил 5х15÷10х15 см; опорные срезы стропильных ног кладутся на мауэрлат размером 100х100÷150х150 мм.

Вообще, традиционный шифер - наглядный образец материала для крыши, соединяющего в себе небольшую стоимость и прочность, и который, одновременно, характеризуется влагонепроницаемостью, неплохой аккустичесой защитой и негорючестью.

Российские производители выпускают, как правило, асбоцементный шифер весом около 16 кг и габаритами 1,75х1,13 м, а некоторые выпуски, в прокрашенном акриловым красителем, состоянии.

К слабым местам асбестоцементного материала относят нарастание на нём лишайников и мхов после длительного эксплуатирования, сложность его примененения на многоскатных крышах, ломкость при монтаже в намокшем виде. А также, в последнее время, прибавились слухи о вероятной опасности ацеида, по причине содержания в нём кристалликов асбеста. В связи с этим, надлежит уточнить, что асбестовый минерал отечественного происхождения - хризотил качественно разнится с зарубежными аналогами, и является безобидным, тем более будучи в цементном окружении.

Асбоцементное кровельное покрытие выполняют при наклонах скатов не менее 20 град. и , обычно, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, гарантированный срок службы качественно установленных полотен асбестоцемента равняется около 40 годам.

Сделанную кровлю можно покрасить водоэмульсионным красителем, предназначенным для асбестоцементного материала: Акрилакма-Шифер, Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Полифан, Eter Akva(Vivacolor), Килпи(Тиккурила), Polifarb(Debiza), Шикрил, Акрем-Шифер, что до 150% расширяет срок эксплуатации асбестоцементного кровельного покрытия.

Для кровель из шифера коньковые и ендововые элементы, на практике, исполняют из листов оцинкованной стали.

Порядок сборки асбестоцементного кровельного покрытия довольно доступен и заключается в следующем:

  • Перпендикулярно стропилам прибиваются бруски 50х50 мм или доски с необрезанными кромками шириной/толщиной 10/2,5 см, с интервалом 200 мм.
  • Чтобы не допустить наслоений в зонах пересечений 4-х смежных листов, которые провоцируют появление зон протечек, обпиливаются угловые части у смежных по диагонали листов (у нижнего - вверху, у верхнего – снизу), или, иначе, полотна шифера вначале и конце каждого чётного ряда разрезаются, в длину на симметричные фрагменты, для будущей установки со смещением в пол-полотна.
  • Насверливаются крепёжные дырочки, размером на 1-2 мм шире гвоздя, в верхних дугах гофр, через каждые 40-50 см и с отступом 8-10 см от границ полотна шифера.
  • Через готовые дырочки, листы шифера приколачиваются, снизу вверх по скату, к обрешётке, по горизонтали - с перекрытием на волну, а в поперечном направлении - с перекрытием 12…14 см, крупношляпными гвоздями, высотой 10 см с толевыми прокладками.
Просто посмотреть стоимость отобранной комплектации дома можно посредством приведённого он-лайн калькулятора.