Расчет стоимости коттеджа из
пенобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила

Стена из пенобетона

Пеноблоки - весьма востребованный, недорогой и экологичный стеновой материал, который характеризуется значительной пористостью и паропроницаемостью, по отношению к другим бетонным материалам.

Шпаклёвочные работы стены из пенобетона имеет смысл начинать только через 6-9 месяцев (а иногда, и через сезон), по причине значительной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурного слоя, с учётом этого, для скорой облицовки внутри помещений пеноблочных построек приемлемо применение фальш-панелей из гипсокартона.

Наружная облицовка стен из пенобетонных блоков не должна задерживать влагоперенос из жилых помещений наружу, поэтому, запрещается стены из пенобетонных блоков лицевать цементно-песчаным раствором, покрывать пенопластовыми плитами, красить паронепроницаемыми составами.

По противопожарной защите, звуконепроницаемости, характеристикам теплосбережения пенобетон значительно превосходит керамический кирпичный материал.

В соответствии с действующими стандартами, для центральной климатической зоны страны достаточно внешней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным базальтоволокнистым утеплителем, толщиной 50 мм.

Сегодня, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона, в отличии от газосиликата, как правило, не делаются с достаточной точностью, по причине чего они выкладываются на стандартный цементный раствор. При этом, присутствие значительных прослоек растворной смеси между пеноблоками, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует создание очагов теплопотерь и снижение теплозащитных характеристик фасада.

При монтаже кладок из пенобетона необходимо учесть большое число строительных нюансов и правил, в противном случае, вместо уменьшения расходов на утепление, можно обрести весьма холодные, преувлажнённые, или треснувшие конструкции.

• Для монтажа прутковой арматуры, на верху стены режутся болгаркой штробы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для пеноблоков.
• Согласно технологии, опорные площадки перемычек и площадки под окнами, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков следует армировать стеклопластиковыми сетками.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков следует подойти особенно серьёзно, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
• Неровный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
• Пеноблоки возможно фрезеровать, пилить ножовкой, сверлить, строгать, штробить прямо на стройке.
• По последнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По наружней поверхности растворная заливка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного пенополистирола.

Отделка из винилового сайдинга

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль характеризуется самозатуханием вне источника огня, коррозиционностоек, стоек к физическим, химическим, погодным воздействиям.

Сейчас изготовители винилового сайдинга (такие марки, как: Tecos, Mitten, Vytec, Орто, FineBer, Nordside, Gentek, АльтаПрофиль, Holzplast, Docke, Georgia Pacific, Varitek, Snowbird) анонсируют богатую цветовую гамму, дающую возможность каждому жилищу сохранять свою индивидуальность.

Так как виниловый сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать неплотное крепление виниловых панелей.

Однако, стоит помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет иметь красивый внешний вид и функционировать много времени, лишь при внимательном исполнении монтажной инструкции.

Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, загораясь при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при удалении источника огня, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.

Основными операциями постройки сложной пеноблоковая кладки с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплением будут:

• Кладётся несущая стена из пенобетонных блоков сечением 390 мм на известковом растворе, при этом упрочняются стальными сетками углы стен, площадки опирания перемычек, каждые 5-6 рядов блоков.
• По уличной поверхности стены, с целью навешивания сайдинговых профилей, прикрепляются сосновые брусья, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 50÷70 мм, с шагом 500÷600 мм.
• Ниши между стойками набиваются плотным базальтоватным утеплителем, типа: Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, ППЖ-200, Ursa, Изорок, П-125, П-175, далее, по балкам раскатывается ветро- и гидрозащитная мембрана (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
• Поверх диффузионной гидрозащитной ткани, по стойкам, для получения вентиляционного канала, по которому отводятся водяные пары из теплоизоляционного экрана, устанавливаются деревянные бруски или металлические стойки, толщиной 30÷40 мм.
• На приготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-облицовочный фасад из пвх сайдинга.

Дополнительные монтажные нюансы крепежа полихлорвинилового сайдинга:

• При подвешивании последующей сайдинговой полосы, пристыкуйте её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
• Установку виниловых профилей правильнее вести, начиная с боковой стены дома, перемещаясь к лицевой стенке, при этом каждая следующая сайдинговая полоса будет перекрывать ранее прикреплённую в укладываемом ряду, приблизительно на 20-30 миллиметров, - это даёт возможность замаскировать швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для близких рядов, следует разносить, относительно друг друга.
• Следует сохранять щели, 5-10 мм, в точках подвода уличных коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в узлах соединения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., для компенсации температурных растяжений или сжатий сайдингового профиля.
• Для того, чтобы не помешать температурным расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание ПВХ пластика, вкручивать саморезные винты и забивать гвоздики в ПВХ сайдинг рекомендуется в среднюю точку готовых крепёжных канавок.
• Запрещается до упора завинчивать шурупы в крепёжных отверстиях, из-за того, что сайдинговые панели установливаются так, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении.
• Установка ПВХ полос производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется скрытая стартовая рейка.

Столбы фундамента непременно ставятся на углах дома и в отметках пересечения разметочных линий. Интервал между отдельными столбами-опорами устанавливается - 1500-2500 мм.

На пучинистых площадках рентабельно выполнять фундамент на базе отдельных столбчатых опор, поскольку в данном варианте нужно заглублять подошву фудамента глубже линии промораживания, и изготовление монолитного фундаментного кольца выходит слишком расточительным. Напротив, влияние боковых усилий, задаваемых сезонным расширением почв, на опорные столбы незначительно.

Исключить вытаскивание столбчатых опор фундамента позволит устройство железобетонных уширений - опорных плит в подошве свай.

Альтернативными мерами по преодолению влияния сил зимнего вспучивания могут быть уменьшение трения опорных столбов фундамента об соприкасающийся пласт грунта, и кроме этого, монтаж теплоизоляции вдоль фундаментного основания.

Самым эффективным путём, по снижению значения зимнего вспучивания, является теплоизолирование прилегающего к фундаменту участка земли и цокольной части фундаментного основания панелями из экструзионного пенопласта (например: Пеноплэкс, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Styrodur).

Стоит учесть, что дешёвый пенопласт, собранный из отдельных крупиц, для целей теплоизоляции земли по периметру фундаментной зоны, не подойдёт, так как крошится в морозы при застывании воды в порах пенопласта.

С целью понижения сцепляемости с почвой можно покрыть столбы фундамента полиэтиленовой плёнкой с малым значением трения и заменить ближний слой грунта на песчаную засыпку.

Отличительная особенность фундамента на основе отдельных опор заключается в том, что его необходимо, за один сезон, перевязать с железобетонным силовым кольцом, иначе, в зимный сезон неизбежны смещения несвязанных опор.

• В качестве опалубки для отливки столбов фундамента хорошо подходят недорогие асбесто-цементные трубы Ø 250,300,400 мм, под которые буровым инструментом раскапывают в земле цилиндрические канавки.
• Сечение отверстий и частоту установки рассчитывают исходя из веса дома и характеристик подосновы.
• В ходе размещения а/ц труб, при помощи лазерного уровнемера, выставляют по горизонтали и вертикали, после чего стабилизируют их, заполняя пустые промежутки щебнем мелкой фракции.
• Накануне бетонной отливки, в асботрубы вкладывается жёсткий модуль, изготовленный из стальных прутов d10.
• На сырых землях столбчатый фундамент необходимо закончить единым ж/б-ым ростверком.
• Столбы-опоры фундамента, на которые опирают балки перекрытия, выступают над уровнем грунта на 15÷50 см, для выноса цокольной части фундамента из слоя сезонных колебаний почвы.
• При наличии небольшого подъёма балочной части - до 100÷150 мм, выполненный проём реально спрятать с уличной стороны отмосткой.
• В ситуации, когда делается высоко поднятый фундамент, подполье стоит заделать цокольным профилем, который даёт впечатление каменнго цоколя, а главное не проводит сезонные колебания подосновы на железобетонный ростверк фундамента.

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с эксплуатационной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

В малоэтажном домостроении особенно распространены перекрытия из древесных балок, по причине экономичности и удобства их устройства.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться диаграммами, дающими корреляцию сечения балки от веса груза и расстояния между несущими конструкциями; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балки должна быть не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балочных досок 500 - 1000 мм.

При дефиците балок расчётного сечения, можно использовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Важные особенности монтажа древесных балок:

• В кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев установлены гнёздах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями лаг, делают продух для проветривания, а при позволяющей глубине паза устанавливают также прослойку войлока.
• Концы балок в срубах из дерева запиливают с виде конуса, а дальше вставляют в готовый выпил верхнего венца на всю глубину стенового бревна.
• Балочные брусины монтируют в следующей очерёдности: вначале конечные, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Лаги должны опираться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
• От кладки балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между брусьями и печным каналом должен составлять минимум 0,40 м.
• Торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим средством (Сенеж, Кофадекс, Dulux, Pinotex, Текс, Картоцид, КСД, Teknos, Holzplast, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Биосепт) и обматывают толем, оставляя торец открытым, для защиты от поражения гнилью, которое случается при диффузии влаги в окружении кирпичной кладки.

Подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, чердачное перекрытие утепляют с устройством парозащитного слоя снизу утеплителя, а междуэтажное перекрытие не утепляют.

Если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном снимается путём обычного приращения размеров брусов и частоты их укладки, то с защитой от возгорания и со звукоизолированием дело обстоит несколько сложнее.

Возможная методика улучшения противопожарных и аккустических характеристик брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:

• К низу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
• На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты (Изомин, Изорок, Rockwool, Isover, Knauf, Ursa), слоем 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнележащего уровеня на лаги монтируют слой фанеры (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются плиты ДСП подготовки пола.

Кровля настилается на жёсткую основу, сложенную из стропильных ног и брусковой обрешетки.

В случае частных строений, часто используется двух-трёх-пролётная система с промежуточными несущими стенками и наклонными стропильными брусами.

Промежуток между стропилами обычно выполняется в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см.

Профнастил представляет собой полотна гофрированного железа меандроидальной формы, с полимерным цветовым слоем, которые производят под марками, типа Н57, С-21, НС35, МП-35, Н44, НС44, НС18, B-45, Н60, где числа означают размах гофры.

В сравнении с металлочерепицей, основные козыри профнастильной кровли состоят в минимальных расходах и простоте выполнения.

Для оформления крыши годится профилированный лист с высотой гофры не ниже 18 мм, для получения нужной нагрузочной способности и экономии обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельной поверхности должен быть не менее 1:7.

Рекомендуемый порядок крепления полотен профнастила:

• При сооружении тёплого мансардного пространства, крыша из гофролистов профилированного настила, как и каждая иная кровельная основа из металла, предполагает наличие подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает теплоизоляционный слой от стекания конденсируемых водяных паров.
• Влагоизоляционное полотно расстилают горизонтально, от карниза к коньку, с провисанием между стропилами до 20 мм и межполосным перекрывом 10…15 см, с последующей герметизацией мест соединения клейкой лентой.
• Чтобы ликвидировать лишние междуярусные стыки, длину гофролиста делают аналогичной поперечному размеру ската крыши, с прибавлением 200÷300 мм, с учётом надкарнизного свеса.
• Промежуток между досками обрешёточной конструкции обуславливается высотой профилированного листа и углом кровельного ската: когда профильный тип НС-8÷НС-25, а последний более 15÷17 °, то шаг размещения обрешётки делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35-НС-44 - около 0,7-1,0 м.
• Установку полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего края торцевого среза кровли, противолежащего господствующей розе ветров, для предотвращения заворачивания их при ветренной погоде.
• Гофрированные листы прикручиваются к обрешётке саморезами, размером 28÷40,Ø4,8 мм, с герметизирующими шайбами, через нижнюю волну, а конёк, напротив, в гребень гофры. Вдоль карнизу привинчивание делается на всех нижних зонах гофрированной поверхности, а расход шурупов насчитывает до 8 единиц на один м2 кровельной поверхности.
• Вертикальное перекрытие профилированных листов требуется выполнять в 1 гофру, а при уклоне кровельного ската меньше 11…12 градусов - в 2 гофро-волны.