Расчет стоимости коттеджа из
пенобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из профнастила
Расчёт материалов
СТЕНЫ : | |
пенобетонные блоки (200х300х600мм): | |
56.92 м³ х 2900 руб./м³ | 165068 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 17-2-п (1680х120х140): | |
12 шт. х 462 руб./шт. | 5544 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 13-1-п (1290х120х140): | |
10 шт. х 383 руб./шт. | 3830 руб. |
ж/б перемычки 2ПБ 10-1-п (1030х120х140): | |
4 шт. х 357 руб./шт. | 1428 руб. |
кладочная арматурная сетка (50х50х3 мм): | |
33 м² х 102 руб./м² | 3366 руб. |
арматурные прутья D12 AIII: | |
0.2 т х 37500 руб./тонна | 7500 руб. |
бетонная смесь В15-20: | |
1.7 м³ х 4200 руб./м³ | 7140 руб. |
экструдированный полистирол Пеноплэкс 35: | |
0.6 м³ х 5100 руб./м³ | 3060 руб. |
сайдинговый профиль (3660х230мм): | |
157 шт. х 437 руб./шт. | 68609 руб. |
обешётка (40х25мм): | |
0.4 м³ х 6500 руб./м³ | 2600 руб. |
раствор антисептический: | |
13 л х 75 руб./литр | 975 руб. |
песко-цементный раствор: | |
3.7 м³ х 2700 руб./м³ | 9990 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
6.6 м³ х 3700 руб./м³ | 24420 руб. |
ИТОГО: по стенам | 303530 руб. |
ФУНДАМЕНТ : | |
бетонная смесь В15-20: | |
19.6 м³ х 4200 руб./м³ | 82320 руб. |
арматурные прутья D10-12 AIII: | |
0.4 т х 37500 руб./тонна | 15000 руб. |
доски обрезные для опалубки: | |
1.6 м³ х 6500 руб./м³ | 10400 руб. |
рулонная гидроизоляция РКК-350: | |
5 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1575 руб. |
ИТОГО: по фундаменту | 109295 руб. |
ПЕРЕКРЫТИЯ : | |
сосновые балки 170x100; 150x100: | |
5 м³ х 7000 руб./м³ | 35000 руб. |
гипсокартон Knauf (2500х1200x10): | |
24 шт. х 260 руб./шт. | 6240 руб. |
стальной профиль с крепежём: | |
203.9 п.м х 49 руб./п.м | 9991 руб. |
минеральный утеплитель (Rockwool): | |
17.6 м³ х 3700 руб./м³ | 65120 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
169 м² х 68 руб./м² | 11492 руб. |
пароизоляция ПЭ: | |
169 м² х 11 руб./м² | 1859 руб. |
фанера ФК 1525х1525х18: | |
1.3 м³ х 19000 руб./м³ | 24700 руб. |
доски обрезные чернового пола: | |
1.4 м³ х 6500 руб./м³ | 9100 руб. |
ИТОГО: по перекрытиям | 163502 руб. |
КРОВЛЯ : | |
деревянные стойки (150х50мм): | |
3.7 м³ х 7000 руб./м³ | 25900 руб. |
раствор антисептический: | |
54 л х 75 руб./литр | 4050 руб. |
гидроизоляция (Tyvek Soft): | |
167 м² х 68 руб./м² | 11356 руб. |
профнастил СИНС 35–1000: | |
159 м² х 347 руб./м² | 55173 руб. |
саморезные кровельные 4,8х35: | |
6 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 3300 руб. |
конёк фигурный (2000мм): | |
6 шт. х 563 руб./шт. | 3378 руб. |
доски обрезные обрешётки 100х25мм: | |
1 м³ х 7000 руб./м³ | 7000 руб. |
ИТОГО: по кровле | 110157 руб. |
ОКНА : | |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х1450: | |
6 шт. х 8800 руб./шт. | 52800 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х580: | |
2 шт. х 5300 руб./шт. | 10600 руб. |
ПВХ-окно VEKA Euroline 1450х870 (фронтоны): | |
2 шт. х 6430 руб./шт. | 12860 руб. |
пена полиуретановая Tytan 750 мл: | |
8 шт. х 160 руб./баллон | 1280 руб. |
герметик силиконовый Soudal 300 мл: | |
3 шт. х 190 руб./картридж | 570 руб. |
лента ПСУЛ Invamat 10х20х8: | |
7 шт. х 200 руб./ролик | 1400 руб. |
ИТОГО: по окнам | 79510 руб. |
ВСЕГО: по материалам | 765994 руб. |
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Считаете калькулятор полезным ?
Поделитесь с друзьями !
Пример планировки 10x9 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
![]() |
1. Пеноблок d=300мм; 2. Плита минераловатная d=50мм; 3. Облицовка сайдингом; 4. Воздушный канал d=20-50мм; 5. Стяжка из армированного бетона h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Перекрытия деревянно-балочные d=150-250мм; 8. Листы профнастила; 9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м; |
Кладка из пенобетонных блоков с фасадом из сайдинговых панелей и внутренним теплоизолятором

Стена из пенобетона
Пеноблоки - весьма востребованный, недорогой и экологичный стеновой материал, который характеризуется значительной пористостью и паропроницаемостью, по отношению к другим бетонным материалам.
Шпаклёвочные работы стены из пенобетона имеет смысл начинать только через 6-9 месяцев (а иногда, и через сезон), по причине значительной усадки пеноблоков - до 2-3 мм/м и вероятного осыпания штукатурного слоя, с учётом этого, для скорой облицовки внутри помещений пеноблочных построек приемлемо применение фальш-панелей из гипсокартона.
Наружная облицовка стен из пенобетонных блоков не должна задерживать влагоперенос из жилых помещений наружу, поэтому, запрещается стены из пенобетонных блоков лицевать цементно-песчаным раствором, покрывать пенопластовыми плитами, красить паронепроницаемыми составами.
По противопожарной защите, звуконепроницаемости, характеристикам теплосбережения пенобетон значительно превосходит керамический кирпичный материал.
В соответствии с действующими стандартами, для центральной климатической зоны страны достаточно внешней стены из пенобетона толщиной 40 см с наружным базальтоволокнистым утеплителем, толщиной 50 мм.
Сегодня, из-за проблем технологии, блоки из пенобетона, в отличии от газосиликата, как правило, не делаются с достаточной точностью, по причине чего они выкладываются на стандартный цементный раствор. При этом, присутствие значительных прослоек растворной смеси между пеноблоками, наряду с ростом затрат на материалы, провоцирует создание очагов теплопотерь и снижение теплозащитных характеристик фасада.
При монтаже кладок из пенобетона необходимо учесть большое число строительных нюансов и правил, в противном случае, вместо уменьшения расходов на утепление, можно обрести весьма холодные, преувлажнённые, или треснувшие конструкции.
- Для монтажа прутковой арматуры, на верху стены режутся болгаркой штробы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при закладке арматуры затираются клеющим составом для пеноблоков.
- Согласно технологии, опорные площадки перемычек и площадки под окнами, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков следует армировать стеклопластиковыми сетками.
- К монтажу нижнего ряда пеноблоков следует подойти особенно серьёзно, сверяя по уровню в процессе работы горизонт и вертикаль блоков.
- Неровный или чуть выступающий пеноблок можно подровнять рубанком под требуемый уровень по месту его монтажа.
- Пеноблоки возможно фрезеровать, пилить ножовкой, сверлить, строгать, штробить прямо на стройке.
- По последнему ряду пенобетонных блоков, в досчатой опалубке, выполняется арматуро-усиленная ж/бетонная заливка, слоем до 20 см. По наружней поверхности растворная заливка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструзионного пенополистирола.

Отделка из винилового сайдинга
Полихлорвиниловый сайдинговый профиль характеризуется самозатуханием вне источника огня, коррозиционностоек, стоек к физическим, химическим, погодным воздействиям.
Сейчас изготовители винилового сайдинга (такие марки, как: Tecos, Mitten, Vytec, Орто, FineBer, Nordside, Gentek, АльтаПрофиль, Holzplast, Docke, Georgia Pacific, Varitek, Snowbird) анонсируют богатую цветовую гамму, дающую возможность каждому жилищу сохранять свою индивидуальность.
Так как виниловый сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при колебаниях температурного режима, то необходимо использовать неплотное крепление виниловых панелей.
Однако, стоит помнить, что ПВХ сайдинговый профиль будет иметь красивый внешний вид и функционировать много времени, лишь при внимательном исполнении монтажной инструкции.
Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре только расплавляется, загораясь при нагреве не менее 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро самозатухая при удалении источника огня, при этом количество опасных для здоровья продуктов нагрева не более, чем при пиролизе материалов из древесины.
Основными операциями постройки сложной пеноблоковая кладки с облицовкой из сайдингового профиля и промежуточным утеплением будут:
- Кладётся несущая стена из пенобетонных блоков сечением 390 мм на известковом растворе, при этом упрочняются стальными сетками углы стен, площадки опирания перемычек, каждые 5-6 рядов блоков.
- По уличной поверхности стены, с целью навешивания сайдинговых профилей, прикрепляются сосновые брусья, предварительно обработанные антисептиком, толщиной 50÷70 мм, с шагом 500÷600 мм.
- Ниши между стойками набиваются плотным базальтоватным утеплителем, типа: Rockwool, Изомин, Isover, Knauf, ППЖ-200, Ursa, Изорок, П-125, П-175, далее, по балкам раскатывается ветро- и гидрозащитная мембрана (Изоспан, Ютавек, Tyvek).
- Поверх диффузионной гидрозащитной ткани, по стойкам, для получения вентиляционного канала, по которому отводятся водяные пары из теплоизоляционного экрана, устанавливаются деревянные бруски или металлические стойки, толщиной 30÷40 мм.
- На приготовленную обрешёточную конструкцию крепится декоративно-облицовочный фасад из пвх сайдинга.
Дополнительные монтажные нюансы крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- При подвешивании последующей сайдинговой полосы, пристыкуйте её за прицепной выступ с предыдущим профилем и, без усилия, прикрепите шуруповёртом.
- Установку виниловых профилей правильнее вести, начиная с боковой стены дома, перемещаясь к лицевой стенке, при этом каждая следующая сайдинговая полоса будет перекрывать ранее прикреплённую в укладываемом ряду, приблизительно на 20-30 миллиметров, - это даёт возможность замаскировать швы, с той же целью, получающиеся сочленения, для близких рядов, следует разносить, относительно друг друга.
- Следует сохранять щели, 5-10 мм, в точках подвода уличных коммуникаций (провода, трубы, кабели, кронштейны), а также в узлах соединения сайдинговой полосы и аксессуаров: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., для компенсации температурных растяжений или сжатий сайдингового профиля.
- Для того, чтобы не помешать температурным расширениям и сжатиям и, тем самым, не вызывать точечное выгибание ПВХ пластика, вкручивать саморезные винты и забивать гвоздики в ПВХ сайдинг рекомендуется в среднюю точку готовых крепёжных канавок.
- Запрещается до упора завинчивать шурупы в крепёжных отверстиях, из-за того, что сайдинговые панели установливаются так, чтобы легко сдвигаться в продольном направлении.
- Установка ПВХ полос производится снизу вверх, причём, первым делом прикрепляется скрытая стартовая рейка.
Фундамент из монолитных железобетонных опор

Столбы фундамента непременно ставятся на углах дома и в отметках пересечения разметочных линий. Интервал между отдельными столбами-опорами устанавливается - 1500-2500 мм.
На пучинистых площадках рентабельно выполнять фундамент на базе отдельных столбчатых опор, поскольку в данном варианте нужно заглублять подошву фудамента глубже линии промораживания, и изготовление монолитного фундаментного кольца выходит слишком расточительным. Напротив, влияние боковых усилий, задаваемых сезонным расширением почв, на опорные столбы незначительно.
Исключить вытаскивание столбчатых опор фундамента позволит устройство железобетонных уширений - опорных плит в подошве свай.
Альтернативными мерами по преодолению влияния сил зимнего вспучивания могут быть уменьшение трения опорных столбов фундамента об соприкасающийся пласт грунта, и кроме этого, монтаж теплоизоляции вдоль фундаментного основания.
Самым эффективным путём, по снижению значения зимнего вспучивания, является теплоизолирование прилегающего к фундаменту участка земли и цокольной части фундаментного основания панелями из экструзионного пенопласта (например: Пеноплэкс, Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Полиспен, Styrodur).
Стоит учесть, что дешёвый пенопласт, собранный из отдельных крупиц, для целей теплоизоляции земли по периметру фундаментной зоны, не подойдёт, так как крошится в морозы при застывании воды в порах пенопласта.
С целью понижения сцепляемости с почвой можно покрыть столбы фундамента полиэтиленовой плёнкой с малым значением трения и заменить ближний слой грунта на песчаную засыпку.
Отличительная особенность фундамента на основе отдельных опор заключается в том, что его необходимо, за один сезон, перевязать с железобетонным силовым кольцом, иначе, в зимный сезон неизбежны смещения несвязанных опор.
- В качестве опалубки для отливки столбов фундамента хорошо подходят недорогие асбесто-цементные трубы Ø 250,300,400 мм, под которые буровым инструментом раскапывают в земле цилиндрические канавки.
- Сечение отверстий и частоту установки рассчитывают исходя из веса дома и характеристик подосновы.
- В ходе размещения а/ц труб, при помощи лазерного уровнемера, выставляют по горизонтали и вертикали, после чего стабилизируют их, заполняя пустые промежутки щебнем мелкой фракции.
- Накануне бетонной отливки, в асботрубы вкладывается жёсткий модуль, изготовленный из стальных прутов d10.
- На сырых землях столбчатый фундамент необходимо закончить единым ж/б-ым ростверком.
- Столбы-опоры фундамента, на которые опирают балки перекрытия, выступают над уровнем грунта на 15÷50 см, для выноса цокольной части фундамента из слоя сезонных колебаний почвы.
- При наличии небольшого подъёма балочной части - до 100÷150 мм, выполненный проём реально спрятать с уличной стороны отмосткой.
- В ситуации, когда делается высоко поднятый фундамент, подполье стоит заделать цокольным профилем, который даёт впечатление каменнго цоколя, а главное не проводит сезонные колебания подосновы на железобетонный ростверк фундамента.
Балочно-деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия издревле применяют брусы хвойных деревьев: лиственницы, сосны, ели, с эксплуатационной влажностью не более 14%. Лучшая балка - брус с соотношением сторон семь к пяти (например, 140 х 100 мм).
В малоэтажном домостроении особенно распространены перекрытия из древесных балок, по причине экономичности и удобства их устройства.
При расчёте пиломатериалов для перекрытия, нужно пользоваться диаграммами, дающими корреляцию сечения балки от веса груза и расстояния между несущими конструкциями; по-другому допустимо отталкиваться от примерного правила, что ширина балки должна быть не менее 0,042 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/м² и шаге следования балочных досок 500 - 1000 мм.
При дефиците балок расчётного сечения, можно использовать сколоченные доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.
Важные особенности монтажа древесных балок:
- В кирпично-блочных стенах торцевые части брусьев установлены гнёздах стен, в которых возникает конденсат, по этой причине, между кладкой и торцевыми частями лаг, делают продух для проветривания, а при позволяющей глубине паза устанавливают также прослойку войлока.
- Концы балок в срубах из дерева запиливают с виде конуса, а дальше вставляют в готовый выпил верхнего венца на всю глубину стенового бревна.
- Балочные брусины монтируют в следующей очерёдности: вначале конечные, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Лаги должны опираться на на кладку не менее, чем на 0,15-0,20 м.
- От кладки балки отодвигают не ближе, чем 5 сантиметров, а отступ между брусьями и печным каналом должен составлять минимум 0,40 м.
- Торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол около 60°, обмазывают антисептирующим средством (Сенеж, Кофадекс, Dulux, Pinotex, Текс, Картоцид, КСД, Teknos, Holzplast, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Биосепт) и обматывают толем, оставляя торец открытым, для защиты от поражения гнилью, которое случается при диффузии влаги в окружении кирпичной кладки.
Подвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционного слоя сверху теплозащиты, чердачное перекрытие утепляют с устройством парозащитного слоя снизу утеплителя, а междуэтажное перекрытие не утепляют.
Если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном снимается путём обычного приращения размеров брусов и частоты их укладки, то с защитой от возгорания и со звукоизолированием дело обстоит несколько сложнее.
Возможная методика улучшения противопожарных и аккустических характеристик брусовых междуэтажных перекрытий состоит из таких шагов:
- К низу несущих лаг, перпендикулярно им, при помощи демфирующих фиксаторов, через 30-40 см, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные плиты.
- На верхнюю поверхность изготовленной обрешётки настилается и прикрепляется скобками к балкам стекловолоконная плёнка, на которую плотно укладываются минераловолоконные плиты (Изомин, Изорок, Rockwool, Isover, Knauf, Ursa), слоем 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
- Со стороны верхнележащего уровеня на лаги монтируют слой фанеры (1,6...2,5 см), после этого, повышеной плотности базальтоволоконный звукооизолятор (2,5...3,0 см), и ещё раз настилаются плиты ДСП подготовки пола.
Крыша из профилированной стали

Кровля настилается на жёсткую основу, сложенную из стропильных ног и брусковой обрешетки.
В случае частных строений, часто используется двух-трёх-пролётная система с промежуточными несущими стенками и наклонными стропильными брусами.
Промежуток между стропилами обычно выполняется в пределах 0,60…0,90 м при сечении стропил 5х15…10х15 см; опорные торцы стропильных ног устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см.
Профнастил представляет собой полотна гофрированного железа меандроидальной формы, с полимерным цветовым слоем, которые производят под марками, типа Н57, С-21, НС35, МП-35, Н44, НС44, НС18, B-45, Н60, где числа означают размах гофры.
В сравнении с металлочерепицей, основные козыри профнастильной кровли состоят в минимальных расходах и простоте выполнения.
Для оформления крыши годится профилированный лист с высотой гофры не ниже 18 мм, для получения нужной нагрузочной способности и экономии обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельной поверхности должен быть не менее 1:7.
Рекомендуемый порядок крепления полотен профнастила:
- При сооружении тёплого мансардного пространства, крыша из гофролистов профилированного настила, как и каждая иная кровельная основа из металла, предполагает наличие подкровельной водонепроницаемой мембраны, типа: Строизол SD130, Изоспан, Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, которая укрывает теплоизоляционный слой от стекания конденсируемых водяных паров.
- Влагоизоляционное полотно расстилают горизонтально, от карниза к коньку, с провисанием между стропилами до 20 мм и межполосным перекрывом 10…15 см, с последующей герметизацией мест соединения клейкой лентой.
- Чтобы ликвидировать лишние междуярусные стыки, длину гофролиста делают аналогичной поперечному размеру ската крыши, с прибавлением 200÷300 мм, с учётом надкарнизного свеса.
- Промежуток между досками обрешёточной конструкции обуславливается высотой профилированного листа и углом кровельного ската: когда профильный тип НС-8÷НС-25, а последний более 15÷17 °, то шаг размещения обрешётки делается 400 мм, а для номенклатуры НС-35-НС-44 - около 0,7-1,0 м.
- Установку полотен профилированного стального проката нужно вести с нижнего края торцевого среза кровли, противолежащего господствующей розе ветров, для предотвращения заворачивания их при ветренной погоде.
- Гофрированные листы прикручиваются к обрешётке саморезами, размером 28÷40,Ø4,8 мм, с герметизирующими шайбами, через нижнюю волну, а конёк, напротив, в гребень гофры. Вдоль карнизу привинчивание делается на всех нижних зонах гофрированной поверхности, а расход шурупов насчитывает до 8 единиц на один м2 кровельной поверхности.
- Вертикальное перекрытие профилированных листов требуется выполнять в 1 гофру, а при уклоне кровельного ската меньше 11…12 градусов - в 2 гофро-волны.