Расчет стоимости здания из
пенобетона с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из металлочерепицы

Кладка из пеноблоков

Сегодня блоки из вспененного бетона - это довольно распостранённый, экологически чистый и экономичный стройматериал, который по сравнению с прочими каменными стройматериалами, обладает значительной капиллярностью и газопроницаемостью.

Шпаклёвочные работы кладки из вспененного бетона имеет смысл производить только через несколько месяцев (в ряде случаев, и через год), по причине значительной усадки вспененного бетона - до 3 мм на метр кладки и реального осыпания отделочного слоя, с учётом этого, для быстрой внутрикомнатной отделки пенобетонных построек лучше ориентироваться на использование листов из гипсоволокна.

Внешняя отделка пеноблочных стен должна помогать выходу паров влаги из комнат в внешнее пространство, в связи с этим, нежелательно пеноблочные стены покрывать пенополистирольными плитами, окрашивать плёнкообразующими красками, оштукатуривать цементно-песчаным раствором.

К сожалению, из-за проблем технологии, блоки из вспененного бетона (в отличии от газосиликата), как правило, являют довольно существенный разброс линейных размеров, и поэтому, они укладываются на обычную известковую смесь. При этом, наличие больших расшивок растворной смеси между пеноблоками, кроме повышениия себестоимости монтажа, ведёт к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизолирующих характеристик фасада.

По термоизоляции, огнезащите, звукоизоляции блок из пенобетона значительно превосходит стандартный кирпичный материал.

Согласно существующим нормам, для центральной климатической зоны достаточно наружней стены из пенобетона толщиной 0.40 м с внешним стекловолоконной теплозащитой, слоем пять сантиметров.

При монтаже кладок из пенобетона важно учесть большое число строительных моментов и нормативов, в противном случае, вместо сокращения издержек на утепление, реально получить весьма прохладные, сырые, а бывает и совсем треснувшие конструкции.

• К выведению начального ряда пенобетонных блоков нужно отнестись особенно педантично, уточняя по ватерпасу в процессе монтажа вертикаль и горизонт кладки.
• Согласно рекомендации изготовителя, следует прокладывать арматурой опорные места перемычек и места под подоконником, а также очередные 4-5 рядов пеноблоков.
• Немного выпирающий или нестандартный пеноблок можно выровнять рубанком под требуемый размер по месту его установки.
• Блоки из вспененного бетона возможно пилить ножовкой, строгать, фрезеровать, штробить, сверлить непосредственно на стройке.
• Для монтажа арматуры, на поверхности уложенных пеноблоков вырезаются штроборезом канавки в толщину и в глубину 30х30 см, которые при закладке арматуры замазываются клеем для блоков вспененного бетона.
• Сверху пеноблоков, в деревянной опалубочной подготовке, устраивается армированный растворный пояс, высотой до 200 мм. По наружней поверхности ж/бетонный пояс теплоизолируется 5-см вставкой из экструзионного вспененного полистирола.

Облицовка из ПВХ сайдинга

ПВХ профиль в очаге открытого огня только медленно плавится, начиная гореть при нагреве свыше 390°С (для дерева: 230-260°С), скоро потухая при исчезновении очага пламени, причём уровень канцерогенных выделений не значительнее, чем при тлении дерева.

По причине того, что полихлорвиниловый сайдинговый профиль довольно значительно меняется в размерах при различных температурных режимах, то нужно применять свободное прикрепление ПВХ- пластин.

ПВХ сайдинг не подвержен коррозии, стоек к климатическим, билогическим, физическим факторам, трудносгораем.

Стоит отметить, что ПВХ сайдинговый профиль может иметь достойный внешний вид и эксплуатироваться долгий срок, только при внимательном исполнении монтажных правил.

В настоящее время изготовители ПВХ- сайдинга (такие типа, как: Gentek, FineBer, Орто, Varitek, Docke, Tecos, Georgia Pacific, Holzplast, АльтаПрофиль, Vytec, Mitten, Nordside, Snowbird) предлагают разнообразную гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому строению быть действительно отличным от других.

Стандартными рабочими операциями сооружения многослойной пенобетонная стеновой конструкции с фасадом из винилового сайдинга и межслойным утеплителем являются:

• Выкладывается пенобетонная несущая кладка сечением 390 мм на строительной смеси, причём очередные пять/шесть рядов пеноблоков, зоны пересечения стен, зоны опирания перемычек армируются арматурными прутьями.
• По наружней поверхности кладки, с целью монтажа сайдинговых профилей, устанавливаются деревянные лаги, заранее обработанные антисептирующим раствором, толщиной 50÷70 мм, с шагом 0.50÷0.60 м.
• Ниши между стойками закладываются жёстким минераловатным тепловым экраном, марок: Ursa, Изомин, ППЖ-200, П-125, П-175, Изорок, Rockwool, Isover, Knauf, потом, по стойкам навешивается ветро- и гидрозащитная ткань (Изоспан, Tyvek, Ютавек).
• Поверх гидрозащитной диффузионной мембраны, по балкам, с целью обеспечения продуваемого промежутка, по которому отводятся водяные пары из термоизоляционного слоя, прикрепляются стальные профили или антисептированные бруски, толщиной 3-4 см.
• На выполненную обрешёточную конструкцию нашивается декоративно-облицовочный слой из сайдингового профиля.

Дополнительные правила применения полихлорвинилового сайдинга:

• Не нужно с усилием закручивать саморезы в крепёжных пазах, по причине того, что сайдинговые элементы установливаются так, чтобы свободно сдвигаться из стороны в сторону.
• С целью скрыть швы, навеску сайдинга лучше производить, начиная с боковой стороны дома, передвигаясь к фасадной стенке, причём каждая очередная панель сайдинга будет заходить на предыдущую в выкладываемом ряду, приблизительно на 20÷30 миллиметров, с той же целью, выполняемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, нужно развигать по горизонтали.
• Подвешивание пластиковых пластин производится снизу вверх, причём, сначала устанавливается специальный начальный профиль.
• В зонах соединения пластиковой панели и дополнительных деталей: Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.п., а также в точках прохождения внешних сетей (кронштейны, трубы, кабели, провода), следует сохранять щели, в пределах 10 мм, с целью компенсирования тепловых расширений либо сжатий поливинилхлоридного сайдинга.
• При подвешивании следующей панели сайдинга, прищёлкните её за замковый выступ с нижележащим профилем и, без натяга, прикрепите шуруповёртом.
• Прибивать гвоздики и ввинчивать саморезные винты в пластиковый профиль желательно в центр готовых крепёжных пазов, с тем, чтобы не мешать тепловым расширениям и сжатиям и, соответственно, не вызывать точечное выгибание поливинилхлоридного пластика.

Фундаментные столбы непременно ставятся в отметках пересечения осевых линий и на углах здания. Опорные столбы устанавливают с шагом до 2500 мм.

На сырых землях выгоднее делать фундамент из отдельных опор, поскольку в таком варианте нужно помещать фундаментное основание глубже линии промерзания, и формирование полноразмерного фундаментного кольца выходит слишком дорогим. Напротив, действие касательных сил, задаваемых морозным расширением подстилающих геослоёв, на столбы невелико.

Нейтрализовать вытаскивание фундаментных опорных столбов поможет устройство армированных уширений - башмков в подошве столбиков.

Наиболее надёжным способом, ослабляющим воздействие морозного пучения, является устройство теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания панелями из экструзионного полистирола (типа: Styrodur, Полиспен, Пеноплэкс, Примаплекс, Teplex, Ursa XPS, Styrofoam, Техноплекс).

Стоит знать, что дешёвый пенопласт, который склеивается из полистирольных гранул, для выполнения теплоизолирования земли по периметру нулевого цикла, не используется по причине того, что подвержен разрушению зимой при замерзании воды между гранул полистирольной плиты.

С целью ослабления соприкасания с землей можно обернуть фундаментных опорные столбы плёнкой с низким показателем трения и сменить ближний слой грунта на сыпучий заполнитель.

Другими способами преодоления воздействия сил морозного пучения являются уменьшение трения столбов фундамента об окружающий слой земли, и кроме того, утепление вблизи фундаментного основания.

Основная проблема столбового фундамента определяется в том, что его необходимо, до зимы, охватить железобетонной силовой стяжкой, в противном случае, в холода возможны деформации несвязанных столбов-опор.

• Для изготовления опорных столбов фундамента , как правило, применяют недорогие асбоцементные трубы диаметром 25÷40 см, под которые буровым устройством насверливают в земле отверстия.
• Диаметр опор и шаг установки считают по данным категории постройки и свойств земли.
• В ходе размещения асбесто-цементных труб, посредством оптического уровня, выставляют в горизонтальной и вертикальной плоскостях, после чего закрепляют трубы, уплотняя остающиеся промежутки крупным песком.
• Накануне бетонирования, по центру а/ц трубы вставляется связующий модуль, сделанный из металлических прутков d10.
• На сырых геоподосновах столбовой фундамент нужно перекрыть жесткой монолитной стяжкой.
• Опоры фундамента, на которые укладывают бетонный пояс, выводятся над верхом планировки участка на 150÷500 мм, для переноса надземной части фундамента из зоны зимнего пучения подосновы.
• При выполнении незначительного возвышения ростверка - не более 10-15 см, получившийся просвет можно прикрыть с фасадной стороны бетонными плитками.
• В том случае, когда устраивается высоко поднятый ростверк, межстолбовой просвет лучше заслонить пластиковым сайдингом, который даёт эффект каменнго цоколя, а главное не выносит зимние подвижки земли на армированную балку фундамента.

В качестве лаги издревле применяют древесину хвойных деревьев: ели, лиственницы, сосны, с содержанием влаги не выше 14%. По изгибающему моменту, самая прочная лага - брусок с пропорциями сечения 7/5, например, 140 х 100 мм.

Перекрытия из древесных балок особенно востребованы в дачном домостроении, ввиду экономичности и удобства их изготовления.

При заготовке материала для перекрытия, необходимо пользоваться таблицами, выводящми зависимость параметров балочной кострукции от нагрузки и длины пролёта между опорами; по-другому допустимо исходить из примерного расчёта, что ширина балочного бруса должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при нагрузке 150 кгс/кв.м и промежутках чередования балочных досок 500 - 1000 мм.

При нехватке лаг требуемого сечения, допустимо задействовать сколоченные доски, при соответствующем оставлении неизменным совокупного сечения.

Некоторые особенности установки балочно-брусового перекрытия:

• Традиционно в кирпично-блочных стенах торцевые части балок установлены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, создают продух для вентилирования, а при значительной длине ниши устанавливают ещё термовкладыш.
• в деревянных сооружениях края лаг подрубают на манер раструба, а после вбивают в заготовленный паз последнего бревна на полную глубину стены.
• Отступ между печным каналом и балками обязан быть более 40 см, а от кладки лаги относят самое малое на 5 сантиметров.
• Балочные брусины укладывают в следующей очерёдности: в первую очередь, конечные, а после, с нивелированием по ватерпасу, все оставшиеся. Брусья должны опираться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 150-200 мм.
• Во избежание загнивания, которое происходит от увлажнения в среде кирпича, концы балочных брусьев запиливают с наклоном 60-70°, пропитывают антисептирующим составом (Teknos, Биосепт, Tikkurila, КСД, Текс, Dulux, Biofa, Holzplast, Картоцид, Сенеж, Акватекс, Кофадекс, Pinotex) и обворачивают толем, сохраняя торцевой срез открытым.

Надподвальное перекрытие термоизолируют с установкой паронепроницаемого слоя сверху слоя утеплителя, междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению, а перекрытие верхнего уровня термоизолируют с устройством пароизоляционной мембраны снизу утеплителя.

Если вопрос конструктивной надёжности древесно-балочных межуровневых перекрытий, как правило, улаживается способом очевидного наращения высоты брусов и их численности, то с противошумной изоляцией и с защитой от пожара ситуация выглядит не столь однозначно.

Один из вариантов повышения огнестойких и звукоизоляционных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

• На нижнюю поверхность балочных брусьев, перпендикулярно им, на пружинных скобах, через 30-40 см, крепятся рейки- обрешётка, на которую снизу подшивают гипсокартонный потолок.
• Сверху полученной решётчатой конструкции стелется и закрепляется степлером к брусам стекловолоконная ткань, на которую вплотную укладываются плитный минераловатный утеплитель, например: Knauf, Изомин, Isover, Rockwool, Изорок, Ursa, толщиной 50 мм, с заходом на боковые стороны брусьев перекрытия.
• Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают листы ДСП (1,6...2,5 см), затем, жёсткий минераловолоконный мат (2,5...3,0 см), и повторно, настилаются листы фанеры подготовки пола.

Лидером продаж, сегодня на рынке, считается профильный тип Monterrey: период волны - 350 мм, подъём волны - 2,3 см, продаваемый разными изготовителями: Металл Профиль, Finish Profiles, Pelti ja Rauta, Poimukate, Grand Line, Интерпрофиль.

Кровельный материал устанавливается на несущую основу, сделанную из обрешёточного настила и стропил.

В случае малоэтажных домов, часто проектируется 2 и 3-х -пролётная система с промежуточными несущими стенами и наклонными стропилами.

Интервал между стропильными ногами обычно составляет в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных ног 5х15-10х15 см; опорные концы стропил кладутся на мауэрлат сечением 100х100-150х150 мм.

Суммарная площадь щелей для проветривания (притока и вытяжки) проектируется, как 1/100 к величине кровельной поверхности, такая интенсивность воздушной циркуляции требуется с целью эффективного отвода водных испарений, возникающих из внутридомовых помещений и убережения м/черепицы от последующей коррозии.

Значимые нюансы крепления м/черепицы:

• Для теплоизолирования в будущем надэтажного уровня, целесообразно расстелить по стропилам, перед сборкой обрешёточного настила, диффузионную мембрану (Ютавек 115,135, Tyvek, ТехноНИКОЛЬ, Изоспан, Строизол SD130). Нельзя употреблять, для гидрозащиты, непористые материалы с битумной пропиткой.
• По стропилам, на положенную гидрозащитную мембрану, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешёточные доски 10х3,0 см, с шагом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, начальная доска кладётся более толстой на 18 мм, а расстояние между начальным краем самой первой обрешётины и серединой последующей должно составлять 30 см.
• В зонах дальнейшего установки снегозадерживающей конструкции, при выполнении обрешёточной подготовки, следует ещё под верхнюю точку профиля установить опорные обрешётины.
• До укладки полос м/черепицы, выполняется крепёж опор водосточной конструкции на балки ферм или карнизную доску.
• Листы металлочерепицы прикрепляются в прогиб волны, в зонах контактирования с обрешёточной подготовкой.
• К стартовому обрешёточному брусу, который толще остальных, листы стальной черепицы закрепляются выше ступеньки волны.
• Листы, граничащие с торцами крыши закрепляются по торцам кровли ещё чаще, т.е. на всех обрешёточных брусках.
• При креплении металлочерепичных листов, стартовый лист выравнивают по нижней линии и боковине крыши и фиксируют на одном саморезе к коньковой доске обрешётки, аналогично занимаются с двумя-тремя соседними в ряду листами, соединяя их между собой и равняя перпендикулярно оси карниза, и лишь после этого окончательно пришурупливают, расходуя при этом приблизительно 6-8 штук специальных саморезных шурупов с герметизирующими прокладками на один кв.м металлочерепичного покрытия.
• Укладку полотен металлической черепицы ведут, начиная с низа, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждое следующее полотно перекрывает капиллярный сток и одну волну предшествующего.