Точный расчет строительства коттеджа из блоков. Для составления подробного перечня стройматериалов, достаточно уточнить длину и ширину желаемого дома.  ▼

Расчет строительства коттеджа из
блоков со штукатуркой, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x7 м для расчёта

Конструктивная схема

Разрез дома из газобетона с штукатурным фасадом, с деревянно-брусовым перекрытием и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Газосиликатный блок d=400мм;
3. Штукатурка фасадная d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Утеплитель экструзионный d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент столбчато-монолитный h=1.8м;

Кладка из газобетона с оштукатуриваемым фасадом

газобетонные блоки

Газобетонная кладка

По звуконепроницаемости, показателям энергоэффективности, огнестойкости блок из автоклавного газобетона существенно обгоняет керамический кирпич.

По сравнению с другими стеновыми материалами газобетоноблоки автоклавной обработки характеризуются значительной и однородной по материалу структурой микропор, что предопределяет их выдающиеся теплоизоляционные параметры, а также паропроницаемость.

При том, что блоки из газобетона продвигаются, как необыкновенно технологичный в работе и энергоэффективный строительный материал, их применение имеет смысл только при условии обязательного соблюдения инструкций производителя и покупки обязательно известного товара, например, уровня Hess, Hebel, Ytong, Beston, Wehrhahn, лучше с привлечением специалистов.

Наружная отделка ячеестобетонных стен должна облегчать перемещение паров влаги из дома в атмосферу. По этой причине, нежелательно газобетонные стены отделывать пенополистирольными плитами, покрывать песко-цементной смесью, окрашивать плёнкообразующими составами.

По существующим нормам, для центральной области страны достаточно внешней стены из газобетоноблоков толщиной 400 мм.

В настоящее время некоторые производства предлагают качественные газосиликатные блоки автоклавного твердения (Beston®, Hebel®, Ytong®, Wehrhahn®, Hess®) с малыми отклонениями размеров, которые рекомендуется укладывать на специальный клеющий состав.

Подобная кладка характиризуется незначительной теплопередачей, по причине того, что ликвидируются „зоны холода“, образуемые межкирпичными швами из цементного вяжущего, к тому же расходы по укладке газосиликатных блоков снижаются в среднем на 20-30 процентов.

Клеевидный раствор для газосиликата продаётся по цене в два раза большей стоимости классического цементного вяжущего, при пятикратно меньшем потреблении.

При возведении стен из газобетона важно учесть большое число ограничений и производственных тонкостей, в противном случае, взамен сокращения затрат по утеплению, реально заполучить намокающие, слишком некомфортные, и даже опасные конструкции.

  • Чуть выступающий или неровный газобетонный блок нужно подтесать под нужный размер по месту его установки.
  • Для установки прутковой арматуры, по поверхности стены прорезаются плоскошлифовальной машиной щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеющим раствором для газобетоноблоков.
  • Согласно рекомендации производителя, опорные места перемычек и места под подоконником, а также очередные 4-5 рядов кладки желательно армировать стальными прутьями.
  • Газобетоноблоки можно сверлить, фрезеровать, строгать, штробить, пилить ножовкой непосредственно на стройплощадке.
  • К монтажу нижнего ряда газобетонных блоков необходимо отнестись как можно более педантично, уточняя по ватерпасу в ходе работы горизонтальность и вертикальность блоков.
  • Сверху газосиликатных блоков, в деревянной опалубке, выполняется арматуро-усиленный растворный пояс, высотой 20-25 см. По наружней стороне растворная стяжка теплоизолируется 5-см слоем из экструзионного пенополистирола.
штукатурная отделка

Оштукатуривание газосиликатных блоков

В связи с тем, что стену из газобетоноблоков надлежит закрывать от атмосферного увлажнения, штукатурные смеси должны обладать гидроизоляционными качествами, а кровля дома должна достаточно выступать за периметр стен. Желательно накладывать слой штукатурного покрытия извне до двух раз тоньше, чем с внутренней стороны, при обратном соотношении параметра паропроводимости, с тем, чтобы впитывание в блоки паров воды стало слабее, нежели вывод паров в окружающую среду.

При оштукатуривании уличной части стены требуется приобретать специальные штукатурные составы, предписываеме для газосиликата, так как для газосиликатных стен значительным фактором является паропроводимость уличного слоя. В противном случае, начнёт происходить интенсивное влагонасыщение стен, которое провоцирует растрескивание штукатурного слоя и понижение теплоизоляционных показателей. Штукатурные смеси для газобетоноблоков должны иметь, помимо достаточной паропроницаемости, малые усадочность, трещиноспособность, водопоглащение, а также значительные морозостойкость, адгезию, атмосферостойкость. Из доступных штукатурных составов, подходящих для газобетоноблоков, стоит назвать Глимс Ts40 Velur, CT 24 Ceresit, Маска +МШ, Atlas Silkat, Atlas KB-TYNK, Сибит).

Основные правила проведения штукатурных работ газобетонного фасада:

  • Для наружнего оштукатуривания ровных газобетонных стен, вполне достаточно слоя, толщиной 5-10 мм. В случае, когда слой толще, следует применять стекловолоконную сетку.
  • Оштукатуривание допускается производить лишь по истечении 6 месяцев, после выполнения газобетоннй кладки, и при плюсовых температурах.
  • Сначала выполняются внутридомовые операции, связанные с влажностными стадиями: окраска, оклейка, заливка полов, бетонная стяжка, оштукатуривание, шпаклевание, и лишь затем, по прошествии просыхания, делают штукатурную отделку уличной поверхности.
  • Окрашивание оштукатуренной стены разрешается производить только с употреблением красок на водяном основании, обладающих необходимыми водоотталкивающими, и гидрофобными характеристиками.

Столбчато-монолитный фундамент

монолитно-столбчатый фундамент

Фундаментные опоры в любом случае устанавливают под углы дома и в местах пересечения стен. Фундаментные столбы делают с интервалом 1,5-2,5 м.

На пучинистых участках предпочтительнее возводить столбчатый фундамент, так как в таком случае нужно заглублять фундаментное основание ниже точки мерзлоты, и бетонирование непрерывной фундаментной ленты выходит черезчур обременительным. С другой стороны, воздействие касательных сил, задаваемых морозным смещением грунтов, на столбы значительно ниже.

Нейтрализовать выпирание столбов-опор фундамента позволит формирование железобетонных уширений - анкеров в основании столбов.

Для ослабления сцепляемости с почвой нужно обвернуть фундаментных столбы плёнкой с низким показателем трения и подменить ближний участок грунта на песок.

Особенно современным путём, по преодолению значения морозного пучения, является теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания плитами из экструзионного полистирола (типа: Styrofoam, Teplex, Ursa XPS, Примаплекс, Техноплекс, Пеноплэкс, Полиспен, Styrodur).

Надо помнить, что обычный полистирольный утеплитель, который склеивается из полистирольных шариков, как способ теплоизолирования почвы около основания, не используется, поскольку распадается в холодное время при замерзании воды в массе полистирольного утеплителя.

Иными мерами по уменьшению влияния сил морозного пучения служат понижение трения опорных столбов фундамента об окружающий слой земли, а также крепление теплоизоляционного материала вокруг фундамента.

Характерная черта фундамента на основе разрозненных столбов-опор проявляется в том, что его нужно, до прихода морозов, нагрузить армированным бетонным кольцом, иначе, в зимный сезон неизбежны подвижки несвязанных опорных столбов.

  • В качестве формы для отливки столбов-опор фундамента обычно применяют недорогие асбесто-цементные трубы диаметром 250÷400 мм, под которые буровым инструментом насверливают в грунте цилиндрические канавки.
  • Сечение асботруб и частоту размещения выбирают на основе габаритов и веса здания и характеристик почвы.
  • В процессе размещения а/ц труб, при помощи лазерного нивелира, выставляют по горизонту и в плане, а затем закрепляют их, заполняя остающиеся щели щебнем мелкой фракции.
  • Перед этапом бетонирования, в отверстия устанавливается арматурный каркас, выполненный из железных прутов Ø10…12 мм.
  • На сырых геоподосновах столбчатый фундамент необходимо закончить жесткой монолитной балкой.
  • Опорные столбы фундамента, на которые ставят монолитный ростверк, выставляются над поверхностью грунта на 0,15…0,5 м, с целью поднятия цокольной части фундамента из слоя сезонных колебаний почвы.
  • При наличии незначительного возвышения ростверка - не более 100…150 мм, получившийся проём можно заслонить по фасаду песко-цементными плитами.
  • В ситуации, когда устраивается приподнятый ростверк, межстолбовой зазор стоит прикрыть декоративным профилем, который создаёт имитацию естественного камня, а также не трансформирует зимние пучения грунта на монолитный ростверк фундамента.

Деревянное перекрытие

деревянно-балочное перекрытие

В индивидуальном строительстве традиционно распространены перекрытия из древесных балок, по причине удобства и экономичности их устройства.

В качестве лаги обычно применяют пиломатериалы хвойных пород (например: сосны, лиственницы, ели), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7:5, например, 14х10 см.

При планировании перекрытия, следует пользоваться расчётами, выводящми корреляцию габаритов балки от нагруженности и величины пролёта между несущими конструкциями; или допустимо исходить из приблизительного расчёта, что широкая сторона бруса должна быть не менее 1/24 длины перекрытия, а толщина - 50÷100 мм, при шаге чередования лаг 0,5 - 1,0 м и нагрузке 150 кгс/кв.м.

Для подходящей замены балок достаточного размера, следует применить стянутые винтами доски, при соответствующем сохранении совокупного размера.

Некоторые правила изготовления балочно-деревянного перекрытия:

  • Отступ между печным каналом и брусьями обязан насчитывать не менее 0,40 м, а от стены балки отодвигают не ближе, чем 50 мм.
  • Торцевые части лаг в деревянных сооружениях стёсывают в форме воронки, а потом вбивают в готовый проём последнего бревна на полную толщину стенового бревна.
  • Во избежание загнивания, которое может возникнуть при отсыревании в среде кирпича, торцевые части балочных досок запиливают с наклоном примерно 60 градусов, покрывают антисептиком (Dulux, Teknos, Акватекс, Сенеж, Кофадекс, Pinotex, Биосепт, КСД, Текс, Tikkurila, Biofa, Holzplast, Картоцид) и обворачивают битумным картоном, оставляя торец незакрытым.
  • Как правило, в кирпичных стенах концы брусьев расположены проёмах кладки, в которых конденсируется влага, по этой причине, между срезами концов балок и кирпичом, создают пространство для проветривания, а при достаточной глубине ниши помещают ещё слой войлока.
  • Лаги укладывают в такой последовательности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой по ватерпасу, все другие. Балки должны заводиться на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.

Подвальное перекрытие теплоизолируют с установкой парозащитной мембраны сверху теплозащиты, чердачное перекрытие термоизолируют с устройством паронепроницаемого слоя под утеплителем, а межэтажное перекрытие не утепляют.

Поскольку задача несущей способности древесно-балочных междуэтажных перекрытий в-основном улаживается способом обычного наращения размеров лаг и их численности, то с противопожарной защитой и с противошумной изоляцией дело выглядит не так однозначно.

Возможная иллюстрация повышения звукоизолирующихм и противопожарных параметров брусовых междуэтажных перекрытий выглядит таким образом:

  • К основанию балок, перпендикулярно им, на амортизирующих держателях, через 300-400 мм, монтируются бруски- обрешётка, на которую снизу подвешивают гипсоволоконные листы.
  • Сверху сделанной решётчатой конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая ткань, на которую вплотную устанавливаются базальтоволоконные плиты, например: Knauf, Rockwool, Изомин, Ursa, Isover, Изорок, толщиной 5 сантиметров, с напуском на вертикальные стороны лаг.
  • В помещениях верхнерасположеного уровеня на балки прибивают листы фанеры (16÷25 мм), далее, жёсткий минераловолоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются слой ДСП подосновы пола.

Кровля из шиферных листов

асбоцементно-шиферная крыша

Кровля устанавливается на жёсткий каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропил.

Для индивидуальных домостроений, нередко используется схема из двух-трёх пролётов со средними несущими стенами и наклонными стропильными фермами.

Нижние торцы стропил закрепляются на мауэрлатный брус сечением 10х10…15х15 см; интервал между стропильными балками обыкновенно выбирается около 600…900 мм при ширине/толщине стропил 5х15…10х15 см.

Бесспорно, что шифер - яркий пример материала для кровли, вбирающего в себя невысокую цену и практичность, и который, одновременно, славится высокой звукозащитой, гидрозащитными свойствами и пожаробезопасностью.

Сейчас изготавливают обычно восьми-волновой асбоцементный шифер габаритами 175х113 см и массой 15-17 кг, довольно часто, в прокрашенном водоэмульсионным красителем, исполнении.

Из минусов шиферного кровельного покрытия, называют прорастание на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, неудобство его использования на непростых крышах, хрупкость при перемещении в отсыревшем виде. Помимо этого, в настоящее время, возникли мнения о возможной неэкологичности ацеида, по причине содержания в нём вкраплений асбеста. В отношении этого, следует отметить, что асбестовый минерал отечественной добычи (хризотил) качественно выделяется среди чужестранных видов (амфиболового класса), и не представляет опасности, особенно находясь в внедрённом в цемент состоянии.

Для асбестоцементных крыш коньковые и ендововые элементы, на практике, выполняют из листовой оцинкованной стали.

Кровельное покрытие из волнистых асбоцементных листов применяют при углах частей кровли более 20 градусов и , как правило, на одно- и двухскатных кровельных покрытиях, нормативный период функционирования качественно установленных асбоцементных листов измеряется 35…40 годами.

Сделанную поверхность крыши рекомендуется окрасить вододисперсионным красителем, предназначенным для шифера (Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Полифан, Dachbeschichtung(Dufa), Акрилакма-Шифер, Polifarb(Debiza), Акрем-Шифер), что увеличивает период эксплуатации асбоцементного кровельного покрытия до 150%.

Порядок сборки асбоцементной крыши достаточно доступен и состоит в следующем:

  • Под прямым углом к стропилам забиваются обрешётка из брусков 50х50 мм или необрезные доски толщиной 25÷30 мм, с промежутком 200 мм.
  • Чтобы смежные углы 4-х листов не перекрывались и не способствовали образованию щелей, крайние полотна шифера через ряд распиливаются, вдоль на половинки, для последующей укладки со сдвигом в пол-полотна, или, иначе, срезаются углы у диагонально-смежных листов (у верхнего – снизу, у нижнего - вверху).
  • В гребнях гофр, с шагом 2-3 волны и на расстоянии 80...100 мм от границ листа шифера, высверливаются монтажные дырочки, диаметром чуть шире гвоздя.
  • Шиферные полотна приколачиваются, в готовые отверстия, к доскам или брускам обрешётки, начиная с нижнего ряда, кровельными гвоздями, высотой 10 см с толевыми вставками, по горизонтали - с напуском на волну, а по вертикали - с напуском 120-150 мм.
Практически посмотреть стоимость требуемого проекта здания можно посредством прилагаемого строительного калькулятора.