Новый расчет строительства дома из газосиликатных блоков. Для распечатки подробной сметы, уточните всего-навсего длину и ширину желаемой новостройки.  ▼

Расчет строительства дома из
газосиликатных блоков со штукатуркой, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из мягкой черепицы

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газосиликата с штукатурным фасадом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Штукатурная отделка d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля мягко-черепичная;
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Газобетонная кладка с штукатурной облицовкой

газобетонные блоки

Кладка из газосиликатных блоков

По параметрам теплосбережения, пожаробезопасности, звуконепроницаемости автоклавный газосиликат существенно превосходит обычный кирпичный материал.

Несмотря на то, что блоки из газобетона заявляются, как очень технологичный в монтаже и энергоэффективный стеновой материал, их употребление имеет смысл лишь при гарантии закупки непременно фирменного продукта, типа Hess, Ytong, Wehrhahn, Hebel, Beston и чёткого исполнения техусловий изготовителя, желательно с участием специалистов.

В отличии от других каменных стройматериалов блоки из автоклавированного газобетона отличаются повышенной и однородной по материалу структурой микропор, что объясняет их паропроницаемость, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.

На сегодняшний день некоторые производства делают газобетоноблоки автоклавной обработки («Ytong», «Wehrhahn», «Beston», «Hess», «Hebel») с малыми отклонениями размеров (в диапазоне ±1 мм), которые реально устанавливать на специальный клеевидный раствор.

Сложенная таким образом стена отличается минимальными потерями тепла, из-за того, что отсутствуют холодные зоны, формируемые межкирпичными зазорами из цементной смеси, и, кроме того, затраты по монтажу газобетонных блоков сокращаются ориентировочно на треть.

Клеевидный раствор для газобетонного блока стоит приблизительно вдвое дороже классического цементно-песчаного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем потреблении.

В соответствии с строительными стандартами, для центральной климатической зоны достаточно однорядной стены из газобетоноблоков сечением 40 см.

Фасадная отделка стен из газобетоноблоков не должна перекрывать диффузию паров воды из дома в атмосферу. По этой причине, недопустимо газобетоноблочные стены окрашивать плёнкообразующими красками, отделывать пенопластовыми плитами, лицевать цементной смесью.

При возведении стен из газобетонных блоков необходимо учесть массу производственных тонкостей и лимитирующих факторов, иначе, вместо экономии на материалы, можно получить довольно некомфортные, намокающие, и даже просто небезопасные конструкции.

  • Излишне выпирающий или неровный блок следует подровнять шпателем под необходимый размер по месту его монтажа.
  • Для установки арматурных стержней, по верхней плоскости сложеннных блоков вырезаются циркулярной пилой канавки в глубину и в ширину 30*30 мм, которые при монтаже арматуры замазываются клеющим раствором для газосиликата.
  • По техническому описанию, очередные четыре-пять рядов блоков, а также площадки опирания перемычек и площадки под оконными проёмами следует прокладывать арматурными сетками.
  • К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно отнестись особенно тщательно, сверяя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль кладки.
  • Блоки из автоклавного газобетона можно пилить обычной пилой, строгать, сверлить, фрезеровать, штробить в условиях стройплощадки.
  • По последнему ряду газосиликатных блоков, в деревянной опалубочной подготовке, выполняется армированный ж/бетонный пояс, высотой 20 см. По уличной поверхности растворная стяжка утепляется 5-см слоем из экструдированного пенополистирола.
отделка из штукатурки

Штукатурная облицовка газосиликатной кладки

Для стен из газобетонных блоков решающим фактором является паропроводимость наружнего покрытия, поэтому при отделочных работах наружней стороны стены нужно использовать специальные штукатурки, рекомендуемые для пено- и газоблоков. В противном случае, идёт быстрое намокание стен, которое вызывает растрескивание отделочного материала и понижение теплоизоляционных параметров. Помимо хорошей паропроводимости, штукатурки для газобетоноблоков должны иметь высокие атмосферостойкость, адгезию, морозостойкость, а также низкие трещиноспособность, усадочность, водопоглащение. Из готовых штукатурных смесей, предназначенных для газосиликатных блоков, следует перечислить Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, Глимс Ts40 Velur, Сибит, Atlas Silkat, CT 24 Ceresit).

Поскольку газобетонную стену надлежит предохранять от дождевой влаги, штукатурные смеси должны располагать гидроизоляционными качествами, а кровельная конструкция дома должна быть с достаточными свесами. Рекомендуется выполнять толщину штукатурного материала снаружи до 2-х раз меньше, нежели изнутри, при противоположной пропорции параметра паропроводимости, для того, чтобы впитывание в блоки влажных испарений стало слабее, чем вывод влаги в окружающую среду.

Некоторые аспекты проведения штукатурных работ газобетоноблочной стены:

  • Штукатурные операции следует делать лишь по прошествии 6 месяцев, после возведения газобетонных стен, и при плюсовых температурах.
  • Первоначально ведутся внутренние работы, проходящие с влагонасыщенными процедурами (бетонная стяжка, окраска, заливка полов, оклейка, шпаклевание, оштукатуривание), и лишь потом, после высыхания, делают оштукатуривание фасадной поверхности.
  • Для фасадного оштукатуривания, ровно выполненных газобетоноблочных стеновых кладок, довольно толщины слоя 0.5…1,0 см. При большей толщине, желательно использовать армирующую сетку.
  • Окрашивание сделанной штукатурки надлежит производить только с применением красок на водяном растворителе, характеризующихся требуемыми диффузионными и гидроизоляционными качествами.

Фундамент из бетонных столбов

столбчатый фундамент

Столбчатые опоры фундамента обязательно размещают под углы дома и в точках пересечения осевых линий. Промежуток между отдельными опорными столбами делается в пределах до 250 см.

На переувлажнённых геоподосновах экономически целесообразно делать столбовой фундамент, поскольку в этой ситуации нужно размещать основание фудамента глубже уровня промораживания, и бетонирование непрерывного кольцевого фундамента получится слишком расточительным. При этом влияние касательных напряжений, рождаемых морозным смещением грунтов, на опорные столбы мало.

Затруднить вынимание фундаментных столбов позволит выполнение армированных уступов - опорных площадок в нижней плоскости свай.

Для снижения сцепляемости с землей можно покрыть столбы фундамента ПВХ- плёнкой с малым коффициентом трения и подменить соприкасающийся слой грунта на сыпучий заполнитель.

Другими мерами по преодолению воздействия фактора зимнего вспучивания являются понижение трения столбов фундамента об близлежащий пласт грунта и монтаж теплозащиты вблизи фундаментного основания.

Самым прогрессивным путём, снижающим воздействие морозного вспучивания, является теплоизолирование отмостки и цокольной части фундаментного основания плитами из экструзионного пенопласта (например: Teplex, Полиспен, Styrofoam, Примаплекс, Техноплекс, Styrodur, Пеноплэкс, Ursa XPS).

Стоит учитывать, что неэкструдированный пенопласт, который собирается из вспененных крупиц, как способ тепловой защиты почвы вокруг основания, не применяется потому, что разрушается зимой при застывании влаги в толще пенопласта.

Отрицательная особенность фундамента на основе отдельностоящих столбов-опор содержится в том, что его необходимо, до морозов, нагрузить железобетонным силовым ростверком, иначе, в зимный сезон возможны перекосы разрозненных опорных столбов.

  • Для отливки фундаментных столбов , как правило, применяют обычные абестовые трубы d 25,30,40 см, под которые ручным буром сверлят на стройплощадке шахты.
  • Поперечный размер асботруб и частоту размещения определяют по данным категории постройки и типа земли.
  • В ходе размещения абестовых труб, при помощи лазерного уровнемера, проводят юстировку по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют трубы, трамбуя пустые щели мелкой щебёнкой.
  • Перед этапом отливки бетоном, во внутрь асботрубы вкладывается армирующий каркас, сделанный из стальных прутов 10-12 мм.
  • На переувлажнённых почвах отдельностоящие столбчатые опоры фундамента надо сочленить жесткой монолитной балкой.
  • Промежуток между уровнем участка и монолитным ростверком выполняется в пределах 15-50 см, для перемещения цоколя фундамента из зоны сезонных перемещений почвы.
  • При устройстве небольшого возвышения цоколя - не более 0,10-0,15 м, сформированный зазор реально прикрыть с фасадной стороны бетонными плитками.
  • В том случае, когда устраивается возвышенный фундамент, межстолбовой зазор следует заделать декоративным профилем, который производит эффект каменнго цоколя, а также не передаёт сезонные колебания подосновы на железобетонную ленту фундамента.

Деревянное перекрытие

деревянное перекрытие

Для балочного перекрытия обычно употребляют дерево хвойных деревьев (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 14%. Лучшая балка - ригель с пропорциями сечения семь к пяти, например, 0.14х0.10 м.

В индивидуальном строительстве , главным образом, распространены перекрытия из деревянных балок, по причине простоты и экономичности их выполнения.

При заготовке материала для перекрытия, следует пользоваться специальными таблицами, определяющими корреляцию параметров балки от веса груза и размера пролёта; иначе допустимо исходить из примерной нормы, что ширина балки должна насчитывать не менее 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при интервале чередования балочных досок 500 - 1000 мм и загрузке 150 кгс/м².

При отсутствии брусьев достаточного размера, можно использовать сколоченные доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Характерные правила монтажа деревянных балок:

  • Промежуток между лагами и дымовым каналом обязан быть не менее 40 см, а от кладки лаги отодвигают минимум на 50 мм.
  • В каменных домах края лаг установлены проёмах кладки, в которых появляется конденсат, по этой причине, между кладкой и срезами концов брусьев, делают пространство для вентиляции, а при значительной глубине паза помещают также термовкладыш.
  • Во избежание плесневения, которое может случиться при увлажнении в полости кирпичной стены, концы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, обрабатывают противогнилостным составом (Teknos, Dulux, Акватекс, Биосепт, Pinotex, Текс, Кофадекс, Сенеж, Картоцид, Holzplast, КСД, Biofa, Tikkurila) и закрывают битумным картоном, оставляя торцевой край открытым.
  • в бревенчатых домах концы лаг стёсывают с виде конуса, а после вставляют в заготовленный проём верхнего бревна на всю толщину стенового бревна.
  • Балки устанавливают в следующем порядке: в первую очередь, крайние, а потом, с регулировкой по ватерпасу, все оставшиеся. Балки необходимо заводить на на стеновую конструкцию не менее, чем на 15-20 см.

Подвальное перекрытие утепляют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, межуровневое перекрытие не утепляют, а перекрытие верхнего уровня утепляют с выполнением парозащитного слоя под утеплителем.

Если вопрос конструктивной надёжности деревянных межэтажных перекрытий на практике решается за счёт обычного увеличения высоты лаг и их количества, то со звукоизолированием и с защитой от пожара дело выглядит не так просто.

Возможная иллюстрация улучшения огнестойких и аккустических параметров древесно-балочных междуэтажных перекрытий состоит из следующих элементов:

  • Снизу балочных брусьев, под 90° к ним, на амортизирующих фиксаторах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонный потолок.
  • Поверх полученной обрешётки расстилается и закрепляется степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, толщиной 50 мм, с напуском на вертикальные стороны брусьев.
  • Со стороны следующего этажа на лаги прикручивют саморезами слой ДСП (16...25 мм), затем, жёсткий базальтоволоконный мат (25...30 мм), и повторно, раскладываются слой ДСП подосновы пола.

Крыша из шингласа

битумно-черепичная крыша

Гибкая черепица, также именуемая: мягкая черепица, кровельная плитка, гибкая кровля, гонтовая плитка, мягкая кровля, битумная черепица, кровля шинглас, по сути, есть стеклохолст, пропитанный СБС-модифицированным, битумным составом и содержащий внешнее декоративно-защитное покрытие на основе базальтовой присыпки.

Мягкочерепичное покрытие набирается из гонтовых пластин, длина 0,90-1,0 м, шириной 0,30-0,4 м, имеющих по определённому краю фасонные вырезы, создающие при монтаже, видимость черепичных чешуек.

Следует помнить, что гибкочерепичное покрытие можно использовать только на кровельных скатов с углом свеса более 11,5…12 град. к горизонту.

Гонтовая черепица прибивается к крепкой и выровненной обрешёточной поверхности с помощью кровельных гвоздиков: длина/диаметр -30/2,5 мм, диаметр шляпки -10 мм. Обычный расход гвоздей составляет до 80 грамм на на 1 кв.м кровельной поверхности.

Для подложки под гибкую черепичную крышу используют ориентированно-стружечные плиты или фанеру ФК, толщиной 12…21 мм, при снежном давлении 1,8 kН/м2 и интервале между стропильными фермами 600…1200 мм. С целью минимизации воздействия термических и влажностных расширений, фанерные плиты размещаются не слишком плотно, а с щелями до 5 мм.

Мягкочерепичная кровля особенно предназначена для домов с причудливыми линиями крыш, а многообразие имеющихся форм, цветов и оттенков сможет удовлетворить самый притязательный вкус.

Отличительное свойство шингласовых крыш - это то, что у них не бывает снежных и ледяных стремительных сходов при потеплениях.

Стандартные этапы укладки шингласовой крыши:

  • Укладка добавочного влагоизоляционного слоя, из рулонного битумно-плёночного компонента (СХ-1,5, Kerabit 2200U, D-Tec+, EasyLay, Ruflex K-EL 60/2200, ПЭ-1,5) в таких участках, как: выходы печных труб, карнизные свесы, периметр мансардных окон, конёк, торцы кровли, ендовы, стыковки к стенам.
  • С целью декоративной драпировки и закрытия торцов обрешёточной плиты от отсыревания, на боковые и нижние кромки скатов, сверху подкладочного слоя, прибиваются, на кровельных гвоздях, металлические карнизные и фронтонные уголковые профили.
  • Поверх надкарнизных профилей, со смещением 10-20 мм от угла, в нижней зоне кровельных свесов, раскладываются самоклейные карнизные мягкочерепичные гонты.
  • Сборку гибкочерепичных рядов необходимо начинать от центральной линии карнизного свеса и в сторону торцов кровельного ската. Причём каждый порядковый гибкочерепичный гонт приколачивается, немного выше линии рельефных лепестков, 4-мя гвоздиками, при скатных уклонах не более 45 град, или шестью, для больше, чем 45-градусных кровель;
  • На фронтонах гибкочерепичные пластины подрезаются по границе и подклеиваются мастикой на пластобитумной основе (Ruflex К-36, Фиксер, Битустик), полосой до 10 см;
  • Профили конька (размерами 33х25 см) делаются из стандартних карнизовых черепичных гонтов, делением их на 3 части по перфорированным местам. В ходе монтажа они приколачиваются 4-мя кровельными гвоздями, по паре на каждый скат крыши, которые затем прячутся нахлёстом в 5 см следующего профиля конька.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.