Информативный расчет сметной стоимости строительства дома из блоков. Для формирования реального списка затрат, задайте всего только длину сторон желаемого дома.  ▼

Расчет сметной стоимости строительства дома из
блоков со штукатуркой, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, крышей из профнастила

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газосиликата с штукатурным фасадом, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Штукатурная отделка d=5-10мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля из профнастила;
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Газосиликатная стена с отделкой из штукатурки

дом из газосиликата

Кладка из газобетона

Несмотря на то, что блоки из газосиликата продвигаются, как чрезвычайно технологичный в употреблении и теплосберегающий строительный материал, их употребление имеет смысл только при условии серьёзного исполнения рекомендаций изготовителя и покупки исключительно брендового материала, например, марок Hebel, Ytong, Hess, Beston, Wehrhahn, лучше с привлечением специалистов.

В отличии от других кирпичных стройматериалов блоки из автоклавированного газобетона отличаются развитой и однородной по всему блоку структурой микропор, что определяет их «дышащую» способность, а также особеннные теплоизоляционные свойства.

По пожарной безопасности, термоизоляционной способности, акустической защите газобетонный блок многократно обгоняет глиняный кирпичный материал.

В настоящий момент на строительном рынке представлены блоки из автоклавного газосиликата («Beston», «Hess», «Wehrhahn», «Ytong», «Hebel») с точной геометрией (в пределах 1 мм), которые реально собирать на специально производимый клеющий состав.

Выполненная таким способом кладка характиризуется малыми потерями тепла, из-за того, что ликвидируются „зоны холода“, создаваемые кладочными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затраты по монтажу блоков газосиликата снижаются в среднем на 30 процентов.

Склеивающий раствор для газосиликата реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного песчано-цементного раствора, при пяти-шестикратно меньшем расходе.

По строительным стандартам, для центральной области страны вполне хватает однорядной наружней стены из согласно стандартам теплозащиты зданий газобетона сечением 0.40 м.

Внешняя отделка стен из газобетона не должна задерживать вывод паров воды из внутренних помещений наружу. Поэтому, недопустимо стены из автоклавированного газосиликата окрашивать „недышащими“ средствами, покрывать цементно-песчаной штукатуркой, покрывать пенополистирольными плитами.

При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать массу технологических нюансов и лимитирующих факторов, иначе, вместо экономии на материалы, реально обрести довольно прохладные, преувлажнённые, или вовсе опасные конструкции.

  • Чуть выступающий или некондиционный газобетонный блок нужно подогнать рубанком под нужный уровень по месту его установки.
  • Газобетонные блоки довольно просто строгать, сверлить, штробить, фрезеровать, пилить ножовкой непосредственно на стройплощадке.
  • К выведению первого ряда блоков из газобетона нужно подойти особенно серьёзно, уточняя по нивелиру в ходе работы горизонт и вертикаль блоков.
  • Для закладки арматурных стержней, по поверхности стены вырезаются штроборезом штробы габаритами 30*30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для газобетоноблоков.
  • Согласно монтажной инструкции, желательно армировать стеклопластиковыми сетками площадки под подоконником и площадки опирания перемычек, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
  • Сверху блоков газобетона, в деревянной опалубочной форме, производится армированная растворная стяжка, толщиной до 20 см. По внешней стороне ж/бетонная стяжка теплоизолируется 50-мм вставкой из экструдированного пенополистирола.
штукатурная отделка

Штукатурная облицовка газосиликата

При отделочных работах наружней части стены нужно покупать специализированные штукатурные смеси, предписываеме для газосиликата, потому, что для стен из газобетоноблоков значительным фактором является паропроводимость наружней отделки. Иначе, идёт интенсивное переувлажнение стеновых конструкций, которое вызывает понижение теплозащитных качеств и растрескивание штукатурного материала. Кроме обязательной паропроводимости, штукатурные составы для газобетоноблоков должны иметь значительные морозостойкость, атмосферостойкость, адгезию, а также пониженные усадочность, трещиноспособность, водопоглащение. Из готовых штукатурок, подходящих для пено- и газобетонов, стоит упомянуть , например, Atlas Silkat, Сибит, Atlas KB-TYNK, Маска +МШ, CT 24 Ceresit, Глимс Ts40 Velur.

Газобетонную стену необходимо предохранять от атмосферной влаги, поэтому, кровля строения должна сильнее выступать за границы стен, а штукатурные составы обязаны обладать водоотталкивающими свойствами. Чтобы впитывание в блоки влажных испарений было меньше, чем вывод паров наружу, желательно делать объём штукатурного материала извне вдвое меньше, нежели со стороны помещений, при обратном соотношении величины паропроницаемости.

Тенологические аспекты производства штукатурных работ газобетонного фасада:

  • Штукатурные операции допускается вести лишь через пол-года, после возведения газобетоннй кладки, и в тёплый сезон.
  • Для внешней штукатурной отделки ровных газосиликатных стен, достаточно толщины слоя 5÷10 мм. В случае, когда слой толще, желательно задействовать штукатурную сетку.
  • Вначале выполняются внутренние виды работ, связанные с „мокрыми“ процедурами (оклейка, шпаклевание, оштукатуривание, бетонная стяжка, заливка полов, окраска), и только потом, по прошествии просыхания, начинают штукатурную отделку снаружи.
  • Окрашивание оштукатуренной кладки стоит производить только с применением красящих составов на водной основе, характеризующихся достаточными гидрофобными и водозащитными свойствами.

Фундамент из монолитных бетонных опор

монолитно-столбчатый фундамент

Столбчатые опоры фундамента в любом случае ставятся в местах пересечения разметочных линий и на углах дома. Столбчатые опоры устанавливают с интервалом до 250 см.

На переувлажнённых почвах предпочтительнее делать столбовой фундамент, так как в этом варианте требуется закладывать основание фудамента глубже уровня промерзания, и изготовление цельного кольцевого фундамента выходит слишком дорогим. Зато воздействие касательных сил, задаваемых сезонным смещением грунтов, на опоры незначительно.

Предотвратить вынос фундаментных столбчатых опор позволит выполнение армированных выступов - якорей в нижней плоскости колонн.

Иными способами ослабления влияния фактора зимнего пучения являются понижение трения опорных столбов фундамента об близлежащий слой земли и монтаж теплоизолирующего слоя вокруг фундамента.

Самым современным путём, по преодолению значения морозного пучения, будет утепление отмостки и надземной части фундаментного основания панелями из экструзионного пенопласта (марок: Styrofoam, Полиспен, Пеноплэкс, Styrodur, Teplex, Примаплекс, Ursa XPS, Техноплекс).

Необходимо учесть, что дешёвый полистирол, который собирается из полистирольных шариков, для теплозащиты грунта по периметру нулевого цикла, не подходит, т.к. крошится зимой при превращения в лёд влаги в структуре полистирольной плиты.

С целью уменьшения трения о грунт можно обернуть столбы фундамента негниющим материалом с небольшим значением трения и заменить контактирующий слой грунта на щебень.

Основная проблема фундамента на базе разнесённых опор определяется в том, что его необходимо, на одном этапе строительства, перевязать с монолитной бетонной балкой, в противном случае, в зимное время вероятны деформации несвязанных столбчатых опор.

  • В качестве заготовки для отливки столбов-опор фундамента , как правило, используют недорогие асбесто-цементные трубы диаметром 25…40 см, для размещения которых садовым буром выкапывают в земле цилиндрические канавки.
  • Поперечный размер столбов и частоту установки рассчитывают по данным категории дома и стуктуры земли.
  • В ходе установки абестовых труб, при помощи лазерного нивелира, проверяют отсутствие уклонов и соосность, после чего закрепляют их, засыпая остающиеся щели крупным песком.
  • Накануне заливки бетоном, по центру асботрубы помещается жёсткий модуль, состоящий из железных прутов Ø10-12 мм.
  • На глинистых основаниях столбчатый фундамент нужно связать армированной бетонной стяжкой.
  • Проём между поверхностью грунта и монолитной балкой оставляют 15…50 см, для относа цоколя фундамента из области сезонных деформаций земли.
  • В случае небольшого подъёма балочной части - не более 0,10÷0,15 м, получившийся просвет возможно спрятать с уличной стороны тротуарной плиткой.
  • Когда же выполняется возвышенный ростверк, межстолбовой проём стоит заделать цокольной панелью, которая производит имитацию каменной кладки, а главное не проводит сезонные подвижки подосновы на армированную ленту фундамента.

Перекрытие из деревянных лаг

деревянно-балочное перекрытие

Для балочного перекрытия традиционно применяют дерево хвойных сортов (например: сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 14 процентов. Наиболее прочная балка - брусок с пропорциями сечения семь к пяти (например, 140 х 100 мм).

Перекрытия из древесных балок особенно востребованы в малоэтажном домостроении, ввиду низкой стоимости и удобства их установки.

При расчёте пиломатериалов для перекрытия, необходимо руководствоваться готовыми диаграммами, выводящми зависимость параметров балки от ширины пролёта между стенами и нагруженности; ещё можно отталкиваться от упрощённой нормы, что высота лаги должна быть примерно 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при промежутках чередования лаг 0,5 и 1,0 м и нагрузке 1,5 кПа.

Для возможной замены лаг требуемого размера, следует применить сколоченные доски, при обязательном оставлении неизменным общего сечения.

Важные правила изготовления деревянно-балочного перекрытия:

  • От кирпично-блочной стенки балки отставляют самое малое на 5 см, а промежуток между балками и дымоходом обязан составлять минимум 40 см.
  • Балки монтируют в такой очерёдности: в первую очередь, конечные, а далее, с контролем по ватерпасу, все остальные. Лаги нужно опирать на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
  • Торцевые части балочных брусьев в деревянных сооружениях стёсывают в форме раструба, а потом забивают в подготовленный проём верхнего бревна на всю глубину стенового бревна.
  • В каменных конструкциях концы лаг находятся проёмах стен, в которых накапливается конденсат, поэтому, между стенкой и торцами брусьев, делают продух для циркуляции воздуха, а при позволяющей длине ниши устраивают дополнительно термовкладыш.
  • Концы балочных брусьев запиливают на угол около 60°, обрабатывают антисептиком (например: Dulux, КСД, Акватекс, Сенеж, Pinotex, Картоцид, Текс, Holzplast, Biofa, Tikkurila, Teknos, Биосепт, Кофадекс) и обматывают толем, оставляя срез открытым, для защиты от возможного поражения гнилью, которое может возникнуть при диффузии влаги в полости кирпича.

Подвальное перекрытие термоизолируют с размещением пароизоляционной мембраны сверху слоя утеплителя, перекрытие верхнего уровня теплоизолируют с устройством парозащитной плёнки под утеплителем, а межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении.

Поскольку вопрос конструктивной надёжности брусовых межуровневых перекрытий на практике решается путём очевидного наращения сечения лаг и их числа, то с огнезащитой и со звукоизоляцией дело обстоит не так однозначно.

Один из вариантов улучшения огнестойких и звукоозащитных параметров брусовых межуровневых перекрытий выглядит так:

  • Снизу балочных брусьев, под прямым углом к ним, при помощи упругих держателей, через 300-400 мм, закрепляются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсовые плиты.
  • Поверх выполненной решётчатой конструкции стелется и прихватывается скобками к брусам синтетическая сетка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, например: Ursa, Isover, Изорок, Rockwool, Knauf, Изомин, толщиной 50 мм, с напуском на боковые стороны лаг перекрытия.
  • В комнатах верхнерасположеного этажа на балки прикручивют саморезами листы ДСП (16÷25 мм), затем, повышеной плотности базальтоволоконный шумоизолятор (25÷30 мм), и ещё раз выкладываются плиты фанеры „плавающего“ пола.

Крыша из профилированного металла

крыша из профилированного металла

Кровельный материал укладывается на прочную конструкцию, выполненную из обрешёточной подготовки и стропильных брусов.

При строительстве индивидуальных построек, обычно проектируется схема из 2,3-х пролётов с наклонными стропильными элементами и средними опорами.

Расстояние между стропильными фермами делается в пределах 60…90 см при сечении стропил 50х150…100х150 мм; пятки стропильных ног кладутся на мауэрлат сечением 10х10…15х15 см.

Профнастильный материал - это полотна гофрированного металла с полимерным цветовым покрытием, меандроидальной формы, которые выпускают под марками, например, НС18, B-45, НС35, МП-35, С-21, Н57, Н60, Н44, НС44, где числа означают высоту гофры.

Основные плюсы профилированной крыши, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, состоят в минимуме затрат и быстроте монтажа.

В качестве кровельного материала годится профилированный лист с амплитудой гофры от 18 мм, для получения достаточной прочности и экономного расходывания обрешётки. Рабочий уклон кровли должен быть не менее 8 град..

Типовые правила крепления полотен профилированного металла:

  • В случаях обустройства утеплённых чердачных помещений, крыша с применением полотен профилированного железа, как и всякая иная кровельная поверхность из металлопроката, делает необходимым употребление подкровельного влагоизоляционного слоя, типа: Tyvek, Изоспан, Строизол SD130, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ, который препятствует стеканию конденсируемых водяных паров на теплоизолирующий материал.
  • Гидроизоляционную плёнку устанавливают горизонтальными слоями, от карниза к коньку, с междуярусным перекрывом 100…150 мм и провисанием между стропилами до 20 мм, с последующей заклейкой линии соединения клейкой лентой.
  • Длину гофролиста выбирают по плечу кровельного ската, с запасом 200…300 мм, для карнизного выпуска, чтобы ликвидировать нежелательные междуярусные сочленения.
  • Интервал между обрешётинами обуславливается сечением профилированного полотна и наклоном кровли: когда профильная марка С-8÷С-25, а он более 15 °, то расстояние между брусками обрешётки выполняется 40 см, а для профильных типов НС-35-НС-44 - достигает 70-100 см.
  • С целью защиты от поднятия гофролистов профилированного металла при ветренной погоде, их крепление рекомендуется вести с карнизной линии торцевого среза ската, противолежащего подветренной стороне.
  • Профилированные полотна крепятся к обрешёточному настилу оцинкованными саморезами, размером 28-40,Ø4,8 мм, с резиновыми шайбами, через нижнюю часть волны, а конёк, наоборот, в гребень гофры. По карнизной линии пришурупливание происходит на всех вогнутостях гофролиста, а расход саморезов считается до 8 ед. на 1 м² профнастила.
  • Продольноеый нахлёст профнастильных полотен требуется выполнять в одну гофру, а при наклоне кровельного ската до 12 градусов - в 2 волны.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.