Интеллектуальный расчет стоимости коттеджа из газосиликатных блоков. Для вывода готовой калькуляции, проставьте всего-навсего размеры проектируемого здания.  ▼

Расчет стоимости коттеджа из
газосиликатных блоков с сайдингом, столбчатым монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из шифера

Пример планировки 9x9 м для расчёта

Конструктивная схема

Стены из газосиликата с фасадом из сайдинга, с перекрытием из балок и фундаментом из монолитных бетонных столбов 1. Газобетонный блок d=400мм;
3. Панель сайдинговая;
4. Вентиляционный промежуток d=20-50мм;
5. Бетонный армированный пояс h=200мм;
6. Экструзионный пенопласт d=30-50мм;
7. Балки деревянные d=150-250мм;
8. Кровля асбошиферная
9. Фундамент из монолитных бетонных столбов h=1.8м;

Стена из газосиликата с отделкой из сайдингового профиля

кладка из газобетона

Газосиликатная кладка

По теплоизоляции, противопожарной защите, акустической защите газобетоно-блок многократно обгоняет обычный кирпич.

По сравнению с другими каменными блоками газобетоноблоки автоклавной обработки обладают значительной и однородной по объёму капиллярностью, что предопределяет их газопроницаемость, а также особеннные термоизоляционные характеристики.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки продвигаются, как необыкновенно удобный в монтаже и теплосберегающий конструктивный материал, их употребление имеет смысл только в случае неукоснительного выполнения инструкций производителя и приобретения непременно известного материала (например, уровня Beston, Wehrhahn, Ytong, Hebel, Hess), лучше с привлечением специалистов.

На сегодняшний день на строительном рынке представлены качественные газобетонные блоки автоклавного твердения (Hess®, Wehrhahn®, Ytong®, Hebel®, Beston®) с незначительными отклонениями размеров (±1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специально приготовленный монтажный клей.

Такая кладка характиризуется незначительной теплопередачей, так как отсутствуют „тепловые щели“, образуемые межкирпичными швами из цементного вяжущего, и, что немаловажно, затраты по укладке блоков газобетона снижаются примерно на 20-30 %.

Склеивающий раствор для газобетонного блока стоит примерно в 2 раза больше обычного песко-цементного вяжущего, при почти пятикратно меньшем расходе.

Внешняя отделка ячеестобетонных стен должна обеспечивать вывод влаги из внутренних помещений за пределы дома. По этой причине, нежелательно стены из газосиликата отделывать полистиролом, лицевать цементной штукатуркой, окрашивать паронепроницаемыми составами.

По существующим нормам, для средней полосы страны вполне хватает однорядной внешней стены из согласно нормам теплоизоляции сооружений газобетона толщиной 40 см.

При возведении газосиликатных стен необходимо увязать множество лимитирующих факторов и технологических особенностей, в противном случае, вместо снижения расходов по теплоизоляции, реально получить преувлажнённые, весьма холодные, и даже вовсе опасные конструкции.

  • Излишне выпирающий или некондиционный газобетонный блок нужно подровнять рубанком под необходимый уровень по месту его монтажа.
  • Для установки арматурных трасс, по верхней плоскости уложенных блоков режутся плоскошлифовальной машиной щели габаритами 30*30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеющим составом для газосиликатных блоков.
  • Блоки из автоклавированного газобетона довольно просто штробить, сверлить, пилить обычной пилой, фрезеровать, строгать прямо на стройке.
  • К выведению начального ряда газобетоноблоков нужно подойти как можно более ответственно, контролируя лазерному уровню в процессе монтажа горизонтальность и вертикальность кладки.
  • Согласно рекомендации изготовителя, нужно армировать стальными сетками опорные площадки перемычек и площадки под подоконником, а также очередные четыре-пять рядов блоков.
  • По последнему ряду газобетонных блоков, в деревянной опалубочной форме, выполняется армированная бетонная стяжка, толщиной 20-25 см. По уличной стороне бетонный пояс утепляется 5-см панелью из экструзионного пенополистирола.

Сооружение стеновой конструкции происходит следующим способом:

  • Из газосиликатных блоков ставится стена.
  • Для организации вентилируемого канала, по наружней стороне кладки прикрепляются сосновые бруски, заранее обработанные защитным раствором, либо стальные профили, толщиной 30÷40 мм, с шагом 1/2 метра.
  • На подготовленные стойки навешивается облицовочный слой из сайдинговых панелей.
ПВХ сайдинг

Сайдинговая облицовка

Виниловый сайдинг при пожаре только постепенно плавится, воспламеняясь при нагревании более 390°С (для дерева: 230-260°С), быстро затухая при пропадании источника нагрева, при этом уровень вредных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении постройки из дерева.

Следует отметить, что поливинилхлоридный сайдинг будет служить много лет и иметь привлекательный внешний вид, лишь при условии пунктуального исполнения правил монтажа.

Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не гниёт, стоек к атмосферным, физическим, билогическим факторам, трудносгораем.

В настоящее время изготовители ПВХ- сайдинга (такие марки, как: Snowbird, Docke, Орто, Varitek, Holzplast, Tecos, АльтаПрофиль, Mitten, Georgia Pacific, Gentek, Vytec, Nordside, FineBer) анонсируют разнообразную цветовую гамму, дающую возможность отдельно взятому дому сохранять свою индивидуальность.

По причине того, что поливинилхлоридный сайдинг весьма значительно расширяется и сжимается при температурных изменениях, то следует обеспечить неплотное крепление виниловых пластин.

Некоторые монтажные аспекты закрепления пластикового сайдинга:

  • При монтаже последующей сайдинговой панели, соедините её за прицепной выступ с предыдущим рядом и, без натяга, закрепите шурупами.
  • Подвешивание ПВХ пластин делается снизу вверх, причём, сначала прикрепляется скрытая стартовая рейка.
  • Сайдинговые ряды установливаются так, чтобы без усилий перемещаться по горизонтали, поэтому, не следует с усилием зажимать винты в монтажных пазах.
  • В зонах прохождения уличных сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), а также в местах сопряжения пластиковой пластины и аксессуаров (Н-профиля, наличника, внутреннего угла, внешнего угла и т.д.), важно оставлять отступы, порядка сантиметра, с целью компенсирования тепловых расширений или сжатий винилового сайдинга.
  • Вкручивать саморезные винты и забивать гвоздики в сайдинговый профиль правильнее в центр готовых технологических перфораций, чтобы не мешать температурным сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию винилового материала.
  • Монтаж виниловых профилей желательно производить, начиная с задней стороны постройки, двигаясь к фасаду, при этом каждая очередная полоса сайдинга должна перекрывать предыдущую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - это помогает замаскировать стыки, с той же целью, возникающие швы, для ближайших рядов, стоит развигать по отношению друг к другу.

Столбчатый фундамент

фундамент из монолитных бетонных опор

Фундаментные столбчатые опоры в любом случае устанавливают в местах пересечения осевых линий и на углах дома. Фундаментные колонны делают с промежутками до 2.5 метров.

На сырых грунтах рентабельнее выполнять столбчатый фундамент потому, что в данном варианте требуется заглублять фундаментное основание ниже уровня промерзания, и закладывание полноразмерного кольцевого фундамента будет слишком накладным. С другой стороны, влияние боковых усилий, производимых зимним вспучиванием подстилающих геослоёв, на опоры значительно ниже.

Предотвратить выпирание опор фундамента поможет устройство армированных раструбов - анкеров в подошве столбиков.

С целью снижения сцепляемости с почвой нужно покрыть столбы фундамента негниющим материалом с небольшим коффициентом трения и подменить соприкасающийся слой почвы на сыпучий заполнитель.

Альтернативными мероприятиями по ослаблению воздействия фактора зимнего пучения могут быть уменьшение трения столбов фундамента об соприкасающийся пласт грунта и монтаж теплоизоляции вблизи фундаментного основания.

Особенно эффективным способом, по преодолению значения морозного вспучивания, будет крепление теплозащиты под отмостку и цокольной части фундаментного основания слоем из экструзионного пенопласта, марок, Техноплекс, Примаплекс, Полиспен, Ursa XPS, Пеноплэкс, Teplex, Styrodur, Styrofoam.

Стоит учитывать, что обычный полистирольный утеплитель, состоящий из полистирольных крупиц, для целей теплоизолирования почвы по периметру нулевого цикла, не подходит потому, что крошится в холодное время при замерзании влаги в структуре полистирольной плиты.

Основная проблема фундамента на основе разрозненных столбчатых опор заключается в том, что его нужно, до морозов, перекрыть армированной бетонной стяжкой, иначе, в холодний период возможны деформации разных столбчатых опор.

  • В качестве основы для заливки опорных столбов фундамента обычно применяют обычные асбесто-цементные трубы Ø 25…40 см, под которые фундаментным буром сверлят по периметру строения круглые канавки.
  • Поперечный размер опор и шаг размещения получают на основе категории дома и характеристик земли.
  • В ходе установки а/ц труб, при помощи оптического уровнемера, проводят юстировку по вертикали и горизонтали, после чего стабилизируют их, заполняя свободные зазоры мелкой щебёнкой.
  • Перед стадией отливки бетоном, во внутрь асботрубы устанавливается жёсткий модуль, выполненный из металлических стержней Ø10-Ø14.
  • На глинистых основаниях обособленные опорные столбы фундамента надо объединить армированной железобетонной балкой.
  • Расстояние между поверхностью участка и армированным ростверком должен быть не менее 0,15…0,5 м, для относа цоколя фундамента из зоны сезонных колебаний грунта.
  • При наличии не очень большого поднятия балочной конструкции - в пределах 0,15 м, сформированный просвет возможно прикрыть с внешней стороны тротуарной плиткой.
  • Если же заливается возвышенный цоколь, межстолбовой просвет лучше облицевать декоративной панелью, которая производит ощущение каменнго цоколя, а также не передаёт сезонные колебания земли на железобетонную стяжку фундамента.

Деревянное перекрытие

перекрытие по деревянным балкам

Деревянные перекрытия в основном востребованы в дачном строительстве, из-за низкой цены и удобства их выполнения.

Под лаги издревле употребляют пиломатериалы хвойных сортов (например: лиственницы, сосны, ели), с содержанием влаги менее 14%. Известно, что самая прочная балка - ригель с пропорциями сечения 7/5, например, 14х10 см.

При выборе материала для перекрытия, необходимо пользоваться таблицами, дающими корреляцию геометрии балки от нагрузки и величины пролёта; иначе допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что высота балки должна составлять около 1/24 длины пролёта, а толщина - 50÷100 мм, при шаге укладки балочных брусьев 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците балок необходимого размера, следует задействовать стянутые саморезами доски, при обязательном сохранении совокупного сечения.

Некоторые особенности установки балочно-деревянного перекрытия:

  • Обычно в каменных стенах края брусьев расположены нишах стен, где конденсируется влага, поэтому, между торцевыми частями лаг и кладкой, оставляют продух для вентиляции, а при достаточной длине проёма размещают ещё войлочную прослойку.
  • Балки монтируют в следующем порядке: в первую очередь, конечные, а потом, с регулировкой по ватерпасу, промежуточные. Брусья должны заводиться на стену не короче, чем на 15-20 см.
  • в домах из дерева торцевые части балок подрубают в форме раструба, а потом вбивают в подготовленный выпил верхнего венца на всю толщину стенового бревна.
  • Зазор между дымоходом и балками обязан составлять более 400 мм, а от стены лаги относят самое малое на 5 сантиметров.
  • Для предотвращения вероятного заплесневения, которое может случиться при отсыревании в нише кирпичной кладки, концы балочных брусьев запиливают на угол 60-70°, покрывают противогнилостным средством (например: Картоцид, Биосепт, Teknos, Pinotex, Tikkurila, КСД, Текс, Holzplast, Кофадекс, Сенеж, Dulux, Biofa, Акватекс) и закрывают рубероидом, оставляя торцевой срез открытым.

Межуровневое перекрытие не нуждается в утеплении, надподвальное перекрытие утепляют с монтажом парозащитного слоя над утеплителем, а покрытие последнего этажа теплоизолируют с устройством парозащитной мембраны под утеплителем.

Но, если вопрос несущей способности древесно-балочных межэтажных перекрытий в-основном решается путём обычного добавления размеров лаг и частоты их чередования, то с защитой от возгорания и с противошумной защитой ситуация обстоит не так однозначно.

Возможная методика повышения звукоизоляционных и противопожарных параметров деревянных межуровневых перекрытий выглядит следующим образом:

  • К низу балок, под 90° к ним, на демфирующих скобах, через 0,30-0,40 м, устанавливаются оцинкованные профили- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
  • Сверху изготовленной решётчатой конструкции расстилается и прихватывается степлером к брусам синтетическая плёнка, на которую вплотную раскладываются базальтоволоконные плиты (Ursa, Isover, Изорок, Knauf, Изомин, Rockwool), толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные стороны балок.
  • Со стороны верхнерасположеного этажа на балки устанавливают плиты ДСП (16...25 мм), затем, повышеной плотности минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и снова, выкладываются листы ДСП подосновы пола.

Асбоцементно-шиферная крыша

кровля из асбоцементного шифера

Пожалуй, что асбестоцементный шифер - достойный пример материала для кровли, соединяющего в себе практичность и дешевизну, и который, вместе с этим, отличается гидрозащитными качествами, негорючестью и хорошей аккустичесой защитой.

Сегодня изготавливают, в основном, шиферный лист габаритами 175х113 см и весом примерно 16 кг, довольно часто, в прокрашенном акриловым лаком, виде.

К слабым сторонам асбестоцементного кровельного покрытия обычно причисляют хрупкость при перемещении в переувлажнённом виде, появление на нём лишайников и мхов после многолетней эксплуатации, сложность его использования на многоскатных кровлях. Ещё, однако, не так давно, прибавились слухи о вроде бы токсичности ацеида, из-за присутствия в нём асбестовых частиц. По сути этого, можно заметить, что асбестовый минерал российской добычи существенно разнится с зарубежными аналогами - амфиболового класса, и является безобидным, тем более состоя в зацементированной форме.

Кровельный материал укладывается на несущий каркас, сложенный из обрешёточного настила и стропильных элементов.

При строительстве малоэтажных построек, обычно выполняется система из 2 и 3-х пролётов с внутренними опорами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными балками обыкновенно выполняется в диапазоне 60…90 см при сечении стропильных ног 5х15…10х15 см; нижние торцы стропильных ног опускаются на фиксирующий брус сечением 100х100…150х150 мм.

Шиферное кровельное покрытие выполняют, как правило, на одно- и двухскатных крышах и при наклонах составляющих кровли не менее 20 град., паспортный цикл эксплуатации качественно смонтированных шиферных полотен равняется 35-40 годам.

Для крыш из шифера ендовы и конек, обычно, выполняют из листов кровельной стали с цинковой защитой.

Выполненную крышу стоит покрыть акриловым красящим составом, рекомендованным для шиферного материала (Шифер-Колор, Dachbeschichtung(Dufa), Акрем-Шифер, Полифан, Polifarb(Debiza), Акрилакма-Шифер, Килпи(Тиккурила), Шикрил, Eter Akva(Vivacolor)), что расширяет эксплуатационный ресурс шиферного покрытия до 150%.

Порядок установки кровли из листов асбоцемента достаточно прост и состоит в следующем:

  • Перпендикулярно стропилам прибиваются, с шагом 30 см, брусковый (5х5 см) настил или необрезные доски толщиной 25-30 мм.
  • Чтобы смежные углы четырёх шиферных листов не сходились и не вызывали возникновение зон протечек, полотна шифера вначале и конце каждого чётного ряда отрезаются, по длинной стороне на половинки, для дальнейшей установки „в разбежку“, или, иначе, отпиливаются угловые кромки у смежных по диагонали полотен: у нижнего - вверху, у верхнего – снизу.
  • В гребнях гофр, с шагом две-три волны и с отступом 8...10 см от кромок шиферного полотна, просверливаются монтажные дырочки, размером на 1-2 мм больше гвоздя.
  • Сквозь просверленные отверстия, полотна шифера прибиваются к обрешётке, снизу вверх по скату, кровельными гвоздями, высотой 100 мм с гидроизоляционными вставками, в поперечном направлении - с перехлёстом 120...150 мм, а по горизонту - с перехлёстом на 1 волну.
Практически уточнить себестоимость выделенного проекта дома возможно при помощи приведённого он-лайн калькулятора.